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  1. Ciao a tutti! Questa TS l'ho trovata su roma ed ha un prezzo molto allettante... sta a posto di documenti. targa e libretto originali. il numero di telaio fa scopa col libretto, il numero del motore non sono riuscito a trovarlo perchè non sapevo dove cercare ed era un po sporco (ma io ho esperienza pari a zero) Allego delle foto al fine di permettervi di farmela a pezzi, ossia criticarla nel modo più aspro possibile per trovarne i difetti di originalità e poterli rinfacciare al venditore Quelli più palesi che vedo sono la sella (ma il proprietario possiede anche una sella doppia che però non ho avuto modo di vedere) e la mancanza del copriruota di scorta. Aggiungiamo sicuramente fregio parafango sbagliato, fanale posteriore cinese, un po fuoriasse e col tettuccio non in tinta. Che altro trovate? La mia idea è di offrire 3000 euro. Come la valutate come offerta? congrua? Considerate che NON è iscritta a registri storici, ma dovrà esserlo, quindi vanno messi in conto gli interventi necessari a renderla tale... Grazie a tutti!
  2. Buonasera a tutti! Parto da questa considerazione: non so restare con le mani in mano....e con il portafogli pieno 😩. Da poco si è concluso il restauro della Vespa 150 GL (qui), uno dei modelli nella mia lista dei desideri.... e già tendo le mani verso il prossimo oggetto del desiderio, verso la prossima araba fenice da riportare in vita...! Si da il caso che sin dai primi momenti di invaghimento per la bella di Pontedera, la mia attenzione sia stata rapita da un modello di cui faceva bello sfoggio un mio caro amico: la 125 Primavera. La sua era una seconda serie (1971, se non ricordo male), riverniciata vallombrosa (non era il suo colore originale) che mi fece provare, con grande mia gioia e trepidazione (era la primissima Vespa che guidavo!!) Scattante, snella, una gioia da guidare...! e che linee!! é inutile che ve ne faccia qui pubblicità...Nelle successive notti insonni passate a pensare e ripensare a quel modello, e a collezionare informazioni a riguardo, da voi esperti (già seguivo il forum senza prenderne parte attivamente!), mi imbattei nella Prima serie del modello primavera, e mi innamorai sin da subito dei piccoli particolari che la differenziano dalle sue omologhe serie successive. Permettetemi un fast-forward fino ai giorni nostri. Lo scorso novembre 2019 mi reco, come è ormai mia consuetudine, alla Fiera-Mostra-Scambio di Novegro, dove per inciso ho avuto modo di reincontrare, ed incontrare per la prima volta, Volumexit e Marben, rispettivamente! Persone squisite la cui competenza in materia è impressionante e che starei ad ascoltare, zitto e a bocca aperta, per ore! E' ancora relativamente presto, nella mattina di Sabato, quando presso uno dei tanti rivenditori mi imbatto in lei. Vespa Primavera, prima serie, 1968....una delle prime 6000 prodotte, ovviamente biancospino. Numeri motore ben leggibili e dal codice giusto (non mi fregano più!), allo stesso modo i numeri del telaio...c'è la sigla VMA2T che ha la "M" un po' poco visibile...ma solo questione di sciogliere la ruggine superficiale... Le solite domande di rito ai venditori: documenti? (che fa, concilia?!) tutti presenti, assieme alla targa. Proprietari? Uno, un signore alessandrino che ahimè se ne è dovuto separare e che ne ha demandato la vendita ai figli o ai nipoti, forse un po' miopi nei confronti del tesoro che possedevano tra le mani...Prezzo? 2400. Troppo. Però cavolo, penso, sembra che non le manchi niente. Continuo l'ispezione, il particolare della sella mi colpisce: sembra la sua, bordatura grigia, ma non ha la serigrafia Piaggio, invece ha la targhetta Rejna. La sollevo, esploro il vano carburatore, eccola: la targhetta della verniciatura originale è ancora presente, non è mai stata riverniciata, quindi immagino, mai stata smontata. Il contachilometri il suo, in ottimo stato ad una prima ispezione, con logo quadrato ( si ,si deve essere una delle prime, non delle primissime forse, ma delle prime...) e al netto segna 14518 km, il motore non deve aver girato parecchio....! La sola vera pecca a vederla così dall'esterno, sembra essere la condizione della pancia sinistra, quella del bauletto....L'ossidazione li è stata impietosa...Anche la sacca porta attrezzi ha il fondo dissaldato e bucato dalla ruggine...Male, ma anche bene...qualcosa su cui potrò appigliarmi per abbassare il prezzo...Il motore gira libero, spedivello, ha una ottima compressione. Poi il buio. Tutto quello che poi ricordo è l'essermi svegliato qualche settimana dopo con 1900 euro in meno...
  3. Salve vorrei acquista la marmitta FAR Delirium PK per la mia vespa pk 50s,il problema è uno. Nello shop online c'è scritto che è per vespa 125 e quindi non compatibile con la mia,però su internet ho visto la locandina della marmitta e sembra che dalla 125 alla 50 cambi soltanto il collettore di scarico.Cosa devo fare posso comprarla e metterla tranquillamente nella mia vespa o no? Allego la foto della locandina e della marmitta.
  4. Salve ragazzi, sono nuovo del mondo vespe e del forum per cui chiedo il vostro aiuto 🙏. Ieri ho acquistato una vespa 50 n del 1967 vorrei chiedervi cosa ripristinare per farla sembrare più originale possibile; ho letto online che la sua colorazione (in base a telaio) è verdina, per cui: 1- conviene sabbiare e verniciare o portare a lamiera senza sabbiare e verniciare ? (Pareri contrastanti tra i vari carrozzieri che ho girato) 2- quale frizione monta ? ( il filo va bene ma non va la frizione, rimane bloccata ) 3- secondo voi, e qui vi ringrazio anticipatamente, cosa dovrei montare? E dove acquistare? Online si trova tanto e nulla. Grazie ps. Il proprietario precedente aveva fatto un lavoro da cani verniciando da schifo e montando pezzi della special
  5. Ciao ragazzi ho un problema e di conseguenza un quesito. Mi si è dissaldato, forse a causa dell'età e delle vibrazioni, il tubicino in ottone del rubinetto del PX, quello che credo sia lo sfiato. (vi posto anche un'immagine sotto) è fattibile sistemarlo senza dover cambiare il rubinetto completo?
  6. Ho restaurato la mia Vespa 50 special ed ho deciso di montare un accensione elettronica con anticipo variabile,lo fatto perché ho avuto dei problemi con il sistema a puntine,io sono bravo con la meccanica e la verniciatura,ma con la parte elettrica non vado molto d'accordo,o almeno col sistema a puntine. In ogni caso quella elettronica la ritengo la soluzione migliore,vorrei sapere da qualcuno se nel montarla,visto che non lo ancora fatto, ci vogliono particolari regolazioni tipo gradi anticipo. Grazie
  7. Buongiorno a tutti! Ho una vespa lx 50 4t 4v del 2011 midnight blue, circa un anno fa mio fratello ci fece un incidente (per fortuna riuscì solo con un paio di fratture, poteva andare molto peggio) e l’ha ridotta abbastanza male... Volevo approfittare di questa quarantena per rimetterla un po’ apposto. Per i pezzi di ricambio ho visto su easy parts e su rdv scooter shop. Cosa ne pensate? Sono affidabili? Purtroppo peró come ben sapete la scocca della lx non si puó smontare perchè è tutt’una. Avete dei consigli su come rimetterla a posto? Su internet ho visto che per rimetterla a posto si utilizza acqua bollente, dopo di che uno strumento per rimettere a piano tutti o graffi (tipo levigatrice?) e poi con il colore originale per nascondere... grazie! aspetto vostri consigli... (allego foto)
  8. Ciao a tutti! Se a qualcuno può interessare, ho pubblicato una breve comparazione del sound di alcune marmitte per PX. Padella sito Espansione Sterling Espansione Bazooka 2L Tech Padella Malossi Padella Polini La comparazione del video è solo per quanto riguarda il sound; non ho registrato dal cellulare ma da una Canon, quindi il sound è abbastanza fedele alla realtà, soprattutto se si ascolta il video con delle buone cuffie e non dagli altoparlanti di uno smartphone. Per quanto mi riguarda, avendole provate tutte sullo stesso blocco, cambiando solo alcune piccole cose (PHBH o PWK, anticipo fisso o variabile) ho notato questo: - Padella Sito con paratia forata: prestazioni chiaramente limitate, anche se la coppia ai bassi in fin dei conti non è proprio male - Espansione Sterling: sound ignorantissimo, non puoi non notarla, sia per il sound che per l'estetica, il silenziatore esce mezzo metro dal cofano destro 😎❤️👮‍♂️ prestazioni buone considerando la fascia di prezzo. L'allungo è buono, il mio Polini non tira più di 7500 giri diciamo, forse su un'altra termica renderebbe meglio. Ai bassi svuota un po' - Espansione 2L Tech Bazooka: sound da espansione, ma molto più contenuto e piacevole della Sterling, molto meno acuto, più basso e corposo. Esteticamente è invisibile, assolutamente antisgamo. Prestazioni ovviamente superiori, è un prodotto artigianale studiato per questo range di elaborazioni. Non ho notato una differenza ENORME ai bassi rispetto alla Sterling, il che mi ha fatto capire che anche un'espansione di fascia alta come questa, ai bassi regimi il vuoto si fa un po' sentire. Ma può essere un fatto legato al mio motore in particolare, infatti molti che hanno provato la Bazooka confermano gli ottimi bassi-medi per essere un'espansione - Padella Malossi: il sound mi piace tantissimo, è "da padella" ma si fa sentire, diciamo che è paragonabile alla Pinasco Touring che ho avuto modo di sentire di persona. L'ho presa per confrontarla con la Polini Original, ma la Malossi l'ho tenuta su solo pochi giorni, dovrò rivalutarla. La coppia in basso è secondo me appena meno della Polini, però "a sensazione" mura un bel po' dopo - Polini Original: la conosciamo tutti. Sound appena appena più accentuato della marmitta originale, piena di brutto ai medio-bassi. In alto il muro si sente. Come ho detto il mio Polini più di 7500 giri non fa, ma già su questo blocco, passando dalla Malossi alla Polini si sente che quest'ultima in alto tira strozzata. Provando un po' di marmitte ho capito che quello che mi piace è avere un'erogazione piena subito, che ti strappi le braccia, che si alzi di gas, anche se poi non allunga granché. Abito in zona collinare e ho molte salite senza fine. Per questo ho scartato le espansioni in generale, avendo visto che (ripeto, sul mio motore!) anche un'espansione "top" di gamma sotto mi svuota abbastanza da rendermi la guida fastidiosa. Dovrò più avanti passare di nuovo alla Malossi per capire bene quale tenere tra quella e la Polini. Come sound (venendo da espansioni) preferisco mille volte la Malossi, si fa sentire. Come prestazioni forse preferisco perdere quel pelo ai bassi, ma sentire poi meno il tappo agli alti. Buon ascolto 🛵💨
  9. Buongiorno a tutti, apro questo OT in quanto ho ritrovato a casa 3 telai di selle lunghe, da quello che mi ha detto mio nonno sono appartenute tutte a delle Vespe. Una era montata sulla Vespa VBB1T che però è stata aggiunta in un momento successivo in quanto aveva in origine (e attualmente ha) la monosella. Le selle, come detto sopra sono di 3 tipologie differenti tutti e 3 lunghe. Quindi chiedo, qualcuno sa a che modelli appartengono? Grazie a tutti
  10. Buonasera ragazzi, come da titolo vendo la mia Vespa 150 Super color azzurro del 1964 con 7.000Km iscritta ASI con targa e documenti originali. Prezzo: 4.000€ La Vespa si trova ad: Ariano Irpino (AV) - possibilità di spedizione a carico dell'acquirente (solo spedizione assicurata). Il colore azzurro è originale Max Meyer, codice dell'azzurro dell'anno di produzione è stato individuato grazie all'aiuto del Vespa Club di Mestre che ringrazio per la disponibilità. La vespa è perfetta e parte al primo colpo, è stato effettuato un restauro conservativo, le guarnizioni e le cromature sono state ripulite e rimontate, gli unici pezzi "nuovi" sono la pedivella, le manopole ed il cerchio della ruota di scorta. In una foto manca il contachilometri che era in fase di pulizia. Primo contatto via email all'indirizzo andreagrasso1990@gmail.com o qui sotto come discussione. NON RIESCO A CARICARE ULTERIORI FOTO Grazie.
  11. Salve a tutti, possiedo una vespa p125x del 78', modello senza frecce, vorrei mettere un faro a led perché la luce emanata dal faro alogeno risulta ovviamente scarsa e la notte è difficile farsi un giretto in tranquillità, mi sono documentato molto e ho visto che si possono installare led h4, h7, ma il problema è che essendo la mia a corrente alternata non si può installare questo tipo di fari perché si brucierebbe subito. Sapreste darmi una mano sul come fare perché non mi andrebbe di montare una batteria sulla mia vespa. Grazie in anticipo.
  12. Vendo o scambio Carter Motore Vespa 150 con sigla VBB2M in più che buone condizioni, valvola in ottimo stato senza graffi, e boccole ancora intatte e non rigate o deformate. Accoppiamento ottimo in quanto con medesimo numero stampigliato alla base dei carter. L'affidabilità dei carter è già stata testata con motore completamente assemblato. Valuto scambio con carte motore Pari condizione con sigla VBB1M, con numero preferibilmente attorno ai 40000. Invio foto se realmente interessati, foto che non posso postare qui per assenza di spazio. Gianluca
  13. Salve ho montato un Cavalletto 16 mm così come montava all epoca la mia vespa 50 n del 66, ma solo al peso della stessa si è storto, a qualcuno è successo? Mi consigliate di montare uno da 20 mm, ha stessi fori di attacco?
  14. Vorrei discutere un po' riguardo a quale sia il metodo più preciso per la misurazione delle fasi, nello specifico delle fasi di travaso e scarico. Il metodo più popolare ed utilizzato, credo, è quello del disco graduato, però anche qui esistono alcune varianti: Disco graduato + torcia: si prende come inizio/fine della fase il momento in cui non si vede più filtrare la luce della torcia messa nella finestra da misurare Disco graduato + spessimetro: l'inizio/fine della fase corrisponde al punto in cui il pistone "pizzica" lo spessimetro Ora, volendo analizzare un po' più nello specifico la questione: se uso disco+torcia, ho lo svantaggio di non poter misurare i travasi, perché a motore assemblato è impossibile introdurre una torcia. Posso quindi misurare solo lo scarico. Mi è stato consigliato, infatti, di utilizzare per la luce di travaso, una lente d'ingrandimento e la torcia puntata dentro la canna del cilindro, semplicemente per illuminare al meglio la zona e aiutarsi con la lente d'ingrandimento per stabilire il punto più preciso possibile in cui la finestra apre/chiude. se uso disco+spessimetro, di che misura scelgo la lama dello spessimetro? Facendo alcune ricerche su internet, viene citato il fatto che nei campionati ufficiali di kart, dove la tecnologia 2t è al top, per regolamento viene imposto di misurare le fasi utilizzando una lama da 0,2mm. Però per logica, dove passa una lama di spessimetro (fosse anche meno dello spessore imposto dal regolamento) passa anche la miscela, quindi la finestra non è del tutto chiusa. Ad ogni modo, cercando più info su quale sia il metodo migliore, ho scoperto che esistono dei software che calcolano i valori in gradi, partendo da valori di lunghezze che devono essere inseriti, quali: lunghezza biella corsa albero distanza tra bordo superiore del cilindro e cielo del pistone (la parte più esterna) al PMS distanza tra bordo superiore del cilindro e bordo superiore della luce in esame il 3° punto serve per rilevare le eventuali modifiche alle fasi che si hanno, ad esempio, utilizzando basette tra cilindro e carter. Vi metto qui il link di un software tedesco, ma probabilmente ne esistono altri forse anche in italiano: http://ddog.at/stz/rechnen.php Comunque se qualcuno lo vorrà, posso fare una piccola guida per il software in questione, o anche semplicemente postare qui uno screenshot coi termini tradotti, non parlo tedesco ma ho capito come funziona, è molto semplice. Ora, questo metodo sembrerebbe molto preciso, perché elimina alcuni possibili errori nei calcoli, come il discorso dello spessore della lama, o il fatto che a volte utilizzare il metodo della torcia risulta difficoltoso, eccetera. Il problema è che alcuni risultati rilevati con questo software, sono discordanti rispetto ad alcuni dati "comunemente noti" che si leggono di solito su internet (quindi comunque da prendere con le pinze, ma diciamo che "in linea di massima" tutti convengono su alcuni valori di fasi travaso/scarico per alcuni gt più famosi). Mi spiego meglio: parliamo dell'ormai famosissimo VMC Stelvio. Avotecnica riporta sul sito 114-171°, e molti preparatori confermano tali valori, con range di errore di massimo 1-2° perché come sappiamo i carter non sono mai uguali; invece, utilizzando questo software, qualcuno ha rilevato 110-166°, parliamo di 5° di differenza, secondo me non sono pochi. Certo che ogni carter è a sé e ci sono delle differenze, però proprio per evitare questo problema, mesi fa ho misurato io stesso il mio polini con più metodi, e col disco graduato mi veniva grossomodo 114-170° (con scarto di circa 2° tra utilizzo della torcia rispetto allo spessimetro), fasi che "grossomodo" tutti confermano (coi soliti 1-2° di errore), mentre col software mi veniva di meno, attorno a 109-165. Quindi siamo sempre a circa 5° di differenza insomma. Voi cosa ne pensate? Come già detto, disco + torcia o disco + spessimetro sono i metodi più utilizzati, però vorrei sapere se qualcuno ha le idee un po' più chiare di me su quale sia il metodo più preciso.
  15. Buongiorno sto facendo restaurare una vespa 50 n del 66, dal database telaio nei dettagli dicono che la scritta vespa sullo scudo è in corsivo e in alluminio, mentre io avevo letto altrove che era adesiva. Qualcuno di voi ha restaurato la suddetta vespa perfettamente originale all epoca? Se si possono avere foto dei dettagli vi ringrazio
  16. GUIDA PER GSF DYNO PREMESSA! Ho iniziato da molto poco a smanettare con Gsf Dyno, non sono assolutamente un esperto né del software né del funzionamento di un banco prova reale, né di nulla in questo ambito. Voglio solo dare il mio contributo proponendo una guida completa all'utilizzo del software, perché credo che possa essere utile a molti 😊 GSF DYNO è un software che simula un banco prova. In parole molto povere: si fa una tirata su strada, si registra un file audio con i giri motore, lo si fa analizzare dal software che applica il suo algoritmo, insieme alle molte variabili che vi chiederà di inserire (peso, coefficiente d'attrito, ecc). Il software è relativamente molto affidabile, forse non sarà come un banco prova reale, quindi i valori assoluti di potenza e coppia forse non saranno attendibili al 100%, però è ottimo per fare paragoni tra piccole modifiche, per esempio marmitta1 vs marmitta2, o carburatore1 vs carburatore2, o anticipo fisso vs anticipo variabile, e cose del genere. Aggiungo (ma è solo una mia opinione) che mentre nei banchi prova reali si ha un rullo frenato che può solo "simulare" le reali condizioni della strada, GSF Dyno analizza un file registrato durante una reale prova su strada. Questo potrebbe giocare a favore del software in quanto a precisione ed affidabilità. Questo è un semplice test che ho effettuato io, provando sullo stesso motore una padella Sito originale, una Pinasco Touring, e una Megadella v5cl3: Il software GSF Dyno lo trovate a questo link: http://atom007.heimat.eu/tmt/gsf_dyno_download.html Cliccando su "TTT Bundle for Win32 english version" scaricherete un pacchetto di 3 software tra cui GSF Dyno (gli altri 2 sono software per lo sviluppo di marmitte e teste). Una volta installato ed avviato il programma, vi si aprirà una finestra completamente nera, e subito dopo la schermata principale di GSF Dyno. Non chiudete l'altra finestra nera. Vi spiego ogni comando partendo dall'alto a sx, con i valori da impostare. Tali valori sono stati raccolti da consigli di persone più esperte e capaci di me che utilizzano GSF da parecchio tempo, ed inoltre su forum tedeschi (lo sviluppatore del software è tedesco): - WAV file: cliccando su "..." si può caricare il file audio in formato WAV. Più avanti darò alcuni dettagli in più - Edit wav file by hand: lasciate questa casella con la spunta, servirà per permettervi di "correggere" il file wav - Left channel: lasciate "dynamo/micro" se avete in mente di utilizzare un semplice microfono o il circuito apposito per registrare i giri del motore - Total weight: il peso TOTALE (peso del mezzo con tutti i suoi liquidi - serbatoio compreso - più peso pilota, più eventuali zaini, portapacchi, salami formaggi damigiane di vino e altri beni di primaria necessità). Cercatevi su google il peso del vostro px da una scheda tecnica, e aggiungete il resto - Cd value: coefficiente di attrito; impostate 0.5 - Frontal area: superficie frontale; impostate 0.75 - Rolling Friction Coefficient: coefficiente di frizionamento rollante (scherzo, non so la traduzione corretta 😅) impostate 0.015 - Gear ratio: l'esatto rapporto della marcia in cui eseguite il test (più info dopo). Aprite questo sito: http://gearingcalc.free.fr/ cliccate su "base" e scegliete il cambio del motore di partenza. Poi sotto impostate pignone e corona. Guardate il numero più basso della colonna relativa alla marcia in cui avete eseguito il test. Esempio: il lancio su strada l'avete fatto in 2a marcia? Inserite i dati del cambio sul sito, guardate l'ultimo numero sotto a "2nde", per esempio 9.97; impostate questo numero su "gear ratio" su gsf dyno. SUGGERIMENTO! Poiché la Vespa ha l'aerodinamica di una betoniera, mi è stato consigliato di eseguire il test senza raggiungere velocità troppo elevate, che potrebbero sfalsare i risultati. Diciamo che sarebbe bene tenersi sotto i 90 km/h grossomodo. La mia Vespa raggiunge circa 75 km/h gps in 2a marcia e circa 100 km/h gps in 3a, quindi il test lo eseguo in 2a marcia. Per scrupolo ho provato a confrontare le curve di 2 test eseguiti lo stesso giorno sulla stessa strada, e ho notato che quelli fatti in 2a marcia (col software impostato di conseguenza ovviamente) mi danno sempre un minimo di potenza in più rispetto a quelli fatti in 3a, che rientra comunque nel margine di errore di GSF. - Tyre circumference: circonferenza pneumatico; la cosa migliore è mettersi sulla vespa e misurare la circonferenza esatta; se invece siete pigri, gsf ha un elenco dei pneumatici più comuni, ma ricordate che i valori non saranno perfetti perchè variano in base alla pressione gomme e al peso totale; cliccate sul pulsante, poi su "tyre list"; si aprirà un menù con vari tipi di pneumatici; selezionate il vostro, quindi cliccate su "accept", poi di nuovo "accept", poi chiudete la finestrella piccola - Filter lenght: lunghezza filtro, impostatela su 1.75; più è alto il valore, più il grafico risulterà "omogeneo"; più il valore è basso, più il grafico sarà "ondulato". Se la curva è troppo ondulata (filtro basso) risulterà poco realistica, troppo irregolare. Viceversa, se la curva è troppo omogenea (filtro alto), potreste non rilevare eventuali "vuoti" dovuti a carburazione & simili, o eventuali frizioni che slittano (🙄) - Dynamo/mic signal per rot: se registrate con microfono impostate 1, se registrate con circuito provate 2, 3 o 4 finché il segnale da analizzare sarà chiaro. - Wheel sensors: impostate 1 - Calculate graph: calcola grafico - Plot graphs only to vmax: lasciate la casella selezionata - Clear cache: rimuove le operazioni che avete eseguito per "correggere" il file audio. E' complesso da spiegare, in poche parole cliccando qui il software "dimentica" ogni operazione di correzione che avete fatto sul file audio, permettendovi di ricominciare da capo - Comment: permette di aggiungere un commento a sinistra del grafico, per rendere più facile capire a cosa corrisponde ogni curva. Se non aggiungete nulla qui, potrete comunque aggiungerlo in seguito, una volta creato il grafico. - GSF Dyno v0.1.19: cliccando qui potrete aggiungere un commento in alto in cima al grafico, una scritta che non sarà relativa a una singola curva, ma a tutto il grafico. Esempio: se voglio provare marmitta 1 vs marmitta 2, metto come commento (punto precedente) il nome della marmitta tipo "Espansione XY", mentre come titolo generale del grafico metto la configurazione generale del motore (gt, fasi, aspirazione, carburatore, insomma tutti i dati rilevanti che NON varieranno in questo test). Così facendo se a distanza di tempo vi servirà guardare la curva di una marmitta testata tempo addietro, saprete anche la configurazione completa del motore su cui l'avete testata, e credo che questo sia molto importante in quanto una stessa marmitta ovviamente rende bene sul motore X e male sul motore Y, se sono configurati molto differenti. - X axis: impostate RPM - Y axis: impostate Power (PS) / Torque (Nm) - Right channel: lasciate "dynamo/micro" se avete in mente di utilizzare un semplice microfono o il circuito apposito per registrare i giri del motore - Air temperatur: temperatura aria - Air pressure: pressione aria - Minimal RPM: giri motore minimi da far analizzare al software. Lasciate pure 500 - Maximal RPM: giri motore massimi da far analizzare al software. Potete lasciare il valore standard, oppure mettere un valore appena superiore ai giri massimi che il vostro motore può fare. - Add parameter to comment: lasciate questa opzione senza spunta - Save: cliccate qui per salvare tutti i dati appena compilati in un apposito file, che potrete caricare ogni volta che avvierete GSF invece di re-inserirli ogni volta manualmente uno per uno. Attenzione: salva anche le info riportate come "commento" di cui parlavo sopra, quindi occhio! Vi conviene lasciare vuoti i due campi relativi ai "commenti" prima di fare "save" - Load: cliccate qui per caricare il file appena citato Dunque, GSF è finalmente pronto per essere utilizzato. Come va registrato il file audio? Io ho provato per ora due metodi. 1) il più semplice ma anche il meno preciso; un semplice microfono, che può essere di uno smartphone o (meglio) di una macchina fotografica o videocamera, che hanno un microfono sicuramente di migliore qualità 2) il più "complesso" ma anche il più preciso; si realizza un apposito circuito (più info dopo) per "leggere" il segnale direttamente dall'accensione e trasmetterlo ad un apposito registratore, in modo da avere un segnale chiaro e pulito dei giri motore La mia esperienza è stata che registrando con microfono il segnale era relativamente chiaro e pulito a vedersi, però GSF faceva comunque difficoltà a selezionarlo bene. C'era bisogno di "correggerlo" con lo strumenti apposito più e più volte. Invece il file registrato tramite circuito, ad occhio non sembra essere granché più pulito, però GSF lo rileva subito perfettamente nel 99% dei casi, risparmiandoci il tempo necessario per correggerlo. Se registrate con microfono, io ho ottenuto buoni risultati registrando con una macchina fotografica Canon, posizionata nella tasca più bassa di uno zaino, in modo da non avere il vento che disturba. Per il circuito invece vi lascio qui di seguito lo schema. E' un semplice circuitino con 2 resistenze e 2 diodi da saldare su una basetta millefori. Le mie conoscenze in elettronica sono pari a 0 (Flavio ne sa qualcosa haha) però sono riuscito comunque a costruirmelo. Vi consiglio di saldare inoltre all'ingresso e all'uscita del circuito 2 morsetti a vite, per poterci comodamente collegare i rispettivi cavi positivo e negativo (grazie Iena! 😎). Una volta completato il circuito inoltre, è bene - quando è in funzione - isolarlo per evitare cortocircuiti vari, facendo in modo che non tocchi nessuna parte che va "a massa". Io lo tengo in una custodia per occhiali. Questo è il mio registratore con il cavo jack (ingresso line-in) che arriva dal bauletto: In pratica il circuito prende il segnale dall'accensione, quindi il positivo in ingresso potete prenderlo da qualsiasi cavo positivo, io l'ho preso da uno dei due cavi che vanno al clacson dietro al nasello (Vespa pxe '82), l'ho fatto arrivare al bauletto portaoggetti passando per il foro già esistente per i cavi frecce, e lì ho preso la massa da una delle viti che fissano il nasello al telaio. CIRCUITO PER REGISTRATORE LINE-IN Io ho preso un semplice registratore di una 30ina di € su Ebay. Comunque esistono 2 tipi di registratore, con ingresso "mic-in" e "line-in". La differenza precisa non la so, però so che il circuito che dovete costruire varia a seconda dell'ingresso del registratore. Se avete già un registratore con ingresso mic-in, utilizzate il circuito qui sotto. Altrimenti, se dovete comprare un registratore appositamente per GSF come ho dovuto fare io, prendetene uno che abbia l'ingresso line-in e costruite il circuito mostrato prima. CIRCUITO PER REGISTRATORE MIC-IN In entrambi i casi, sia che registriate con semplice microfono o col circuito apposito, GSF ha bisogno di un file formato "wav" di un preciso tipo; il mio registratore ad esempio, crea file audio "wav" ma questi non possono essere letti direttamente da GSF perché qualche particolare valore intrinseco del file (non so cosa di preciso) non va bene. Ho bisogno di convertirli nel formato wav corretto prima. Lo faccio tramite questo software, WINAMP http://www.winamp.com/ Una volta installato, lanciate il programma e cliccate in alto su "options" e poi "preferences". Andate quindi su "plugins" e poi "output". A sinistra, cliccate 2 volte su "nullsoft disk writer". Mettete la spunta su "output to directory containing source files". Chiudete tutte le finestre relative a Winamp e siete pronti. Una volta registrato il file wav, se questo non è leggibile da GSF, vi basterà aprirlo con Winamp, il quale creerà un file dal nome simile nella stessa cartella del file iniziale. Una volta che avrete il vostro file audio in formato WAV che GSF può leggere, caricatelo nel software col tasto "..." poi cliccate a dx su "Calculate graph". Vi si aprirà una schermata blu con delle onde, alcune più nitide altre più sfumate. A voi interessa quella che arriva ai giri che il vostro motore è in grado di fare nella marcia in cui avete fatto il test. Nel mio caso, il mio motore arriva a circa 9mila giri in 2a marcia, quindi cercherò la linea che arriva a 9mila giri, anche se non è quella più nitida. Cliccate col mouse all'inizio dell'onda scelta, appena prima che inizi a salire, e trascinate fino alla fine dell'onda, dopo il picco massimo, quando è scesa. Nella nuova finestra, cliccate "next". Ora vedrete che è comparsa una sottile linea nera. Questa linea dovrà combaciare perfettamente con la linea che avete scelto prima. Per farla combaciare, dovrete "cancellare" col mouse tutte le altre linee; sembra complicato all'inizio ma dopo un paio di volte capirete come funziona. Le prime volte vi toccherà cancellare quasi tutto nella finestra tranne la linea che volete evidenziare. Dopo capirete come funziona e ci metterete molto meno tempo, cancellando solo le parti che "ingannano" il software. Inoltre, ho notato che i file registrati tramite circuito di solito non hanno bisogno di essere "corretti" in questo modo, la linea nera infatti sarà già perfettamente allineata con l'onda corretta. Una volta che la linea nera combacia, cliccate su "done". Vi si aprirà il grafico con la vostra curva di potenza/coppia. Cliccate in alto a dx per mettere la finestra a tutto schermo (altrimenti alcune opzioni in basso non vi saranno visibili, almeno sul mio pc funziona così). A sinistra potrete modificare il nome della curva e il suo colore. Da qui, per aggiungere un'altra curva nello stesso grafico (magari perché volete paragonare due marmitte diverse), dovete ridurre ad icona la finestra col grafico (SENZA chiuderla), e ripetere tutta la procedura per il secondo file audio. Una volta che il secondo file audio sarà caricato, corretto ed analizzato, avrete entrambe le curve sullo stesso grafico. In basso a dx, col tasto "screenshot" potrete salvare l'immagine del grafico. A questo link potete trovare un breve video che ho realizzato in cui spiego passo passo come aprire un file wav, correggere eventuali picchi anomali, ricavarne la curva potenza/coppia, ed infine mettere più curve sullo stesso grafico. https://www.youtube.com/watch?v=BW6I6owlYZg Se siete riusciti a leggervi tutto sto mattone, direi che avete tutta la pazienza e la buona volontà di mettervi a smanettare con sto software 😊 Buona fortuna!
  17. Ciao a tutti! questo è il mio primo post su questo forum che seguo da qualche mese con profonda attenzione. Siete grandi! Vengo da voi per chiedere un consiglio: voglio cambiare il carburatore alla mia special dell'81 con 75cc Polini (non so quale, l'ha messo il vecchio proprietario) e sito siluro. Non voglio nulla di estremo, solo aumentare la ripresa ai bassi dando un aiutino al gt in salita (non sono proprio un fuscello io). A tal proposito, ho visto che molti in questo forum consigliano un carburatore 19, ma a me francamente sembra grosso e ho paura che porti a un aumento dei consumi che vorrei evitare. Oltretutto, non ho intenzione di portare la cilindrata della mia vespa a 102, quando il mio cilindro gripperà metterò sempre un 75 o un 85 sempre per questioni di ripresa. il 16/16 mi sembra una scelta più equilibrata per dare respiro al motore senza gravare troppo sui consumi, ma sentirò la differenza rispetto al 16/10 originale o tanto vale tagliare la testa al toro? Voi direte che se mi faccio il cruccio dei consumi tanto vale non elaborare. Io però non cerco la vespa più veloce del quartiere, semplicemente vorrei che mi portasse a spasso con un po' più di schiena mantenendo quanto di più bello ha la vespa: facilità nella manutenzione, consumi irrisori e affidabilità. Ciao a tutti e grazie!
  18. I Vespisti Lecchesi sono lieti di presentare un grande classico__________________________________________________________________VESPAMBIENT 2019 > 160 km di fantasie virtuali tra Lecchese, Valtellina e valli Bergamasche.__________________________________________________________________Il percorso parte da Lecco verso la valsassina, scavalcando le vallate orobiche tramite il passo Culmine di San Pietro, scendendo nel fantastico canyon della Val Taleggio, raggiungendo San Pellegrino Terme (BG) e risalendo poi la Val Brembana fino ad arrivare al Passo Ca San Marco 1992 m slm.Si scende poi la valle del Bitto passando per Albaredo (SO) e che sfocia a Morbegno (SO). Si passa infine da Colico (LC) e si percorre tutta la SP72 fronte lago in direzione di Lecco.__________________________________________________________________> Più di 160 km di curve, tornanti, montagne e Lago> Nessuna quota di iscrizione, ne gadget, ne altro...> Aperto a tutti i tipi di scooter> Gli organizzatori non sono responsabili dei mezzi e della condotta di guida dei partecipanti__________________________________________________________________Se le condizioni meteo dovessero volgere al peggio sarà cura degli organizzatori fornire, tramite la pagina di facebook dei Vespisti Lecchesi , maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/955777898117822
  19. Buongiorno avrei una domanda: quali sono i sintomi che mi dovrebbero indurre a sostituire i silent block di una vespa px150 E? Ho la ruota leggermente inclinata ma leggendo su internet sembra la norma. Grazie
  20. Buongiorno a tutti, sono Simone e scrivo da Padova, Possiedo una vespa pk125 automatica, presa da 2 anni e mai avuto problemi. Da circa un mese sentivo un rumorino, ma per quanto mi fermassi a fissare il motore non capivo mai da dove venisse! Fino a quando non si è accesa più... Come tutti i buoni appassionati di vespa, inizio a smontare, così trovo la sorpresa! La puleggia motrice è andata a farsi benedire! La smonto e la porto in officina, la apro completamente e il danno è grave! Si è mangiata la campana posteriore e con le oscillazioni della stessa si è consumato in maniera irrimediabile la boccola che che tiene fissate le 2 parti. Ora è circa 4 mesi che è ferma, non trovo la puleggia da nessuna parte e penso di aver scritto e chiamato almeno una 20ina di ricambisti e meccanici. Ora la domanda è: qualcuno ha questo ricambio? Magari anche rovinato, ma sicuramente in condizioni migliori del mio? Aspetto qualche buona notizia da parte dei possessori dello stesso modello della mia vespa! Grazie infinite
  21. Il mio umile Polini 177 non fa la velocità max che "dovrebbe". Da quando ho chiuso il blocco, il massimo che ho visto, di gps, è stato 107 (con padella) e 112 (con espansione). Ho cambiato molti componenti (testa, anticipo, carb, marmitta) e rimisurato più volte fasi cilindro e fasi aspirazione. Polini 177 raccordato con L eliminate, fasi cilindro di scatola con la sola guarnizione alluminio (116-170) Teste provate: Polini squish 2+, poi Polini abbassata a squish 1.7, al momento testa Malossi lavorata come la fa MMW, con squish 1.3 Valvola vergine allargata 3mm dietro + 2 mm davanti e albero posticipato mazzucchelli, fase di aspirazione risultante 112-68. Carburatori provati: phbh 26, pwk 24, al momento si 20 originale (e va meglio con questo!) Marmitte provate: espansione sterling, espansione bazooka 2L tech, padella sito originale, padella polini original, al momento padella malossi. Con le espa meno coppia più allungo, com'è ovvio, ma comunque la velocità max è carente. Anticipo: provato con e senza centralina ad anticipo variabile, comunque verificato con stroboscopica Rapporti 22/65 con 4ª corta Rubinetto sip fast flow 2.0 Gomme metzeler me1 Candela ngk grado 8 Preciso che la coppia è comunque ottima, si alza di gas in prima/seconda. Velocità per le altre marce sono circa 60 in 2ª, 85 in 3ª. Ho sempre carburato bene, prova candela sempre fatta come va fatta, e sempre nocciola. Il programmino per calcolo rapporti/velocità, dice che a 7000 giri dovrei fare 108km/h. Io mi pianto a 105, massimo massimo 107 ma lanciato per chilometri. Quindi a stento arriva a 6900-7000 giri in 4a. Se fosse un problema di 4ª troppo lunga, tecnicamente basterebbe buttarsi in discesa per fargliela tirare tutta e andare oltre a sti 105 km/h circa, o sbaglio? Se si considera che un dr 177 con 22/68 e padella qualsiasi fa sui 105 di gps, ritengo che un polini lavorato come il mio debba fare almeno sui 110 con padella, e sui 115 con espansione (ditemi se sbaglio). Credo che le velocità di 2ª/3ª siano adeguate all'elaborazione, pa coppia pure, quindi cos'è che impedisce alla 4ª di andare oltre 7mila giri? Getto max no (candela sempre nocciola, ma ho provato anche ad aumentare/ridurre di parecchio il getto max per scongiurare che sia troppo magro/grasso) Rapporti troppo lunghi non direi, e comunque il discorso della discesa secondo me prova che non sono troppo lunghi. Anticipo no, perché ho provato fisso a 18° e variabile con cav Carburo no, ne ho provati 3 e non cambia Testa troppo/poco compressa no, perché ho provato squish a 2+, poi 1.7, poi 1.3 Marmitta no perché ne ho provate 4 diverse, nessuna tappa a 7mila giri (a parte circa la polini) Aiuto 🙄
  22. per chi la possibilità di recarsi in Austria e ha qualche euro in più... https://fahrzeuge.dorotheum.com/de/a/59116/
  23. Salve a tutti! Per il mio 40esimo compleanno, ho portato a casa questo bel Vespino. Necessita di un po' di lavori, ma in sostanza è completa e poi per le 50, si trova tutto "al supermercato", devo provare a togliere le due lamiere avvitate alla pedana, per vedere come si presenta la sotto, poi la porterò dal carrozziere di fiducia, per riportarla allo splendore originale, del suo bel Giallo Texas! Nella cassetta dei pezzi smontati, che mi ha dato il precedente proprietario, ho trovato un cilindro 90ss e un 125 2 travasi... Una domanda per i più esperti del modello: il faro anteriore col trasparente in plastica, marcato Aprilia, è corretto? L'ammortizzatore delle foto, è quello giusto? Grazie a tutti e seguiranno aggiornamenti sul restauro.
  24. Buongiorno a tutti, ho una Vespa Primavera 125 seconda serie , motore originale, marmitta originale senza alcuna elaborazione, vorrei chiedervi che tipo di candela e marca acquistare. Grazie
  25. Salve,vorrei acquistare una star 200 4t,si trovano i ricambi?, anche se la ditta e fallita? Salve grazie
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