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  1. GUIDA PER GSF DYNO PREMESSA! Ho iniziato da molto poco a smanettare con Gsf Dyno, non sono assolutamente un esperto né del software né del funzionamento di un banco prova reale, né di nulla in questo ambito. Voglio solo dare il mio contributo proponendo una guida completa all'utilizzo del software, perché credo che possa essere utile a molti 😊 GSF DYNO è un software che simula un banco prova. In parole molto povere: si fa una tirata su strada, si registra un file audio con i giri motore, lo si fa analizzare dal software che applica il suo algoritmo, insieme alle molte variabili che vi chiederà di inserire (peso, coefficiente d'attrito, ecc). Il software è relativamente molto affidabile, forse non sarà come un banco prova reale, quindi i valori assoluti di potenza e coppia forse non saranno attendibili al 100%, però è ottimo per fare paragoni tra piccole modifiche, per esempio marmitta1 vs marmitta2, o carburatore1 vs carburatore2, o anticipo fisso vs anticipo variabile, e cose del genere. Aggiungo (ma è solo una mia opinione) che mentre nei banchi prova reali si ha un rullo frenato che può solo "simulare" le reali condizioni della strada, GSF Dyno analizza un file registrato durante una reale prova su strada. Questo potrebbe giocare a favore del software in quanto a precisione ed affidabilità. Questo è un semplice test che ho effettuato io, provando sullo stesso motore una padella Sito originale, una Pinasco Touring, e una Megadella v5cl3: Il software GSF Dyno lo trovate a questo link: http://atom007.heimat.eu/tmt/gsf_dyno_download.html Cliccando su "TTT Bundle for Win32 english version" scaricherete un pacchetto di 3 software tra cui GSF Dyno (gli altri 2 sono software per lo sviluppo di marmitte e teste). Una volta installato ed avviato il programma, vi si aprirà una finestra completamente nera, e subito dopo la schermata principale di GSF Dyno. Non chiudete l'altra finestra nera. Vi spiego ogni comando partendo dall'alto a sx, con i valori da impostare. Tali valori sono stati raccolti da consigli di persone più esperte e capaci di me che utilizzano GSF da parecchio tempo, ed inoltre su forum tedeschi (lo sviluppatore del software è tedesco): - WAV file: cliccando su "..." si può caricare il file audio in formato WAV. Più avanti darò alcuni dettagli in più - Edit wav file by hand: lasciate questa casella con la spunta, servirà per permettervi di "correggere" il file wav - Left channel: lasciate "dynamo/micro" se avete in mente di utilizzare un semplice microfono o il circuito apposito per registrare i giri del motore - Total weight: il peso TOTALE (peso del mezzo con tutti i suoi liquidi - serbatoio compreso - più peso pilota, più eventuali zaini, portapacchi, salami formaggi damigiane di vino e altri beni di primaria necessità). Cercatevi su google il peso del vostro px da una scheda tecnica, e aggiungete il resto - Cd value: coefficiente di attrito; impostate 0.5 - Frontal area: superficie frontale; impostate 0.75 - Rolling Friction Coefficient: coefficiente di frizionamento rollante (scherzo, non so la traduzione corretta 😅) impostate 0.015 - Gear ratio: l'esatto rapporto della marcia in cui eseguite il test (più info dopo). Aprite questo sito: http://gearingcalc.free.fr/ cliccate su "base" e scegliete il cambio del motore di partenza. Poi sotto impostate pignone e corona. Guardate il numero più basso della colonna relativa alla marcia in cui avete eseguito il test. Esempio: il lancio su strada l'avete fatto in 2a marcia? Inserite i dati del cambio sul sito, guardate l'ultimo numero sotto a "2nde", per esempio 9.97; impostate questo numero su "gear ratio" su gsf dyno. SUGGERIMENTO! Poiché la Vespa ha l'aerodinamica di una betoniera, mi è stato consigliato di eseguire il test senza raggiungere velocità troppo elevate, che potrebbero sfalsare i risultati. Diciamo che sarebbe bene tenersi sotto i 90 km/h grossomodo. La mia Vespa raggiunge circa 75 km/h gps in 2a marcia e circa 100 km/h gps in 3a, quindi il test lo eseguo in 2a marcia. Per scrupolo ho provato a confrontare le curve di 2 test eseguiti lo stesso giorno sulla stessa strada, e ho notato che quelli fatti in 2a marcia (col software impostato di conseguenza ovviamente) mi danno sempre un minimo di potenza in più rispetto a quelli fatti in 3a, che rientra comunque nel margine di errore di GSF. - Tyre circumference: circonferenza pneumatico; la cosa migliore è mettersi sulla vespa e misurare la circonferenza esatta; se invece siete pigri, gsf ha un elenco dei pneumatici più comuni, ma ricordate che i valori non saranno perfetti perchè variano in base alla pressione gomme e al peso totale; cliccate sul pulsante, poi su "tyre list"; si aprirà un menù con vari tipi di pneumatici; selezionate il vostro, quindi cliccate su "accept", poi di nuovo "accept", poi chiudete la finestrella piccola - Filter lenght: lunghezza filtro, impostatela su 1.75; più è alto il valore, più il grafico risulterà "omogeneo"; più il valore è basso, più il grafico sarà "ondulato". Se la curva è troppo ondulata (filtro basso) risulterà poco realistica, troppo irregolare. Viceversa, se la curva è troppo omogenea (filtro alto), potreste non rilevare eventuali "vuoti" dovuti a carburazione & simili, o eventuali frizioni che slittano (🙄) - Dynamo/mic signal per rot: se registrate con microfono impostate 1, se registrate con circuito provate 2, 3 o 4 finché il segnale da analizzare sarà chiaro. - Wheel sensors: impostate 1 - Calculate graph: calcola grafico - Plot graphs only to vmax: lasciate la casella selezionata - Clear cache: rimuove le operazioni che avete eseguito per "correggere" il file audio. E' complesso da spiegare, in poche parole cliccando qui il software "dimentica" ogni operazione di correzione che avete fatto sul file audio, permettendovi di ricominciare da capo - Comment: permette di aggiungere un commento a sinistra del grafico, per rendere più facile capire a cosa corrisponde ogni curva. Se non aggiungete nulla qui, potrete comunque aggiungerlo in seguito, una volta creato il grafico. - GSF Dyno v0.1.19: cliccando qui potrete aggiungere un commento in alto in cima al grafico, una scritta che non sarà relativa a una singola curva, ma a tutto il grafico. Esempio: se voglio provare marmitta 1 vs marmitta 2, metto come commento (punto precedente) il nome della marmitta tipo "Espansione XY", mentre come titolo generale del grafico metto la configurazione generale del motore (gt, fasi, aspirazione, carburatore, insomma tutti i dati rilevanti che NON varieranno in questo test). Così facendo se a distanza di tempo vi servirà guardare la curva di una marmitta testata tempo addietro, saprete anche la configurazione completa del motore su cui l'avete testata, e credo che questo sia molto importante in quanto una stessa marmitta ovviamente rende bene sul motore X e male sul motore Y, se sono configurati molto differenti. - X axis: impostate RPM - Y axis: impostate Power (PS) / Torque (Nm) - Right channel: lasciate "dynamo/micro" se avete in mente di utilizzare un semplice microfono o il circuito apposito per registrare i giri del motore - Air temperatur: temperatura aria - Air pressure: pressione aria - Minimal RPM: giri motore minimi da far analizzare al software. Lasciate pure 500 - Maximal RPM: giri motore massimi da far analizzare al software. Potete lasciare il valore standard, oppure mettere un valore appena superiore ai giri massimi che il vostro motore può fare. - Add parameter to comment: lasciate questa opzione senza spunta - Save: cliccate qui per salvare tutti i dati appena compilati in un apposito file, che potrete caricare ogni volta che avvierete GSF invece di re-inserirli ogni volta manualmente uno per uno. Attenzione: salva anche le info riportate come "commento" di cui parlavo sopra, quindi occhio! Vi conviene lasciare vuoti i due campi relativi ai "commenti" prima di fare "save" - Load: cliccate qui per caricare il file appena citato Dunque, GSF è finalmente pronto per essere utilizzato. Come va registrato il file audio? Io ho provato per ora due metodi. 1) il più semplice ma anche il meno preciso; un semplice microfono, che può essere di uno smartphone o (meglio) di una macchina fotografica o videocamera, che hanno un microfono sicuramente di migliore qualità 2) il più "complesso" ma anche il più preciso; si realizza un apposito circuito (più info dopo) per "leggere" il segnale direttamente dall'accensione e trasmetterlo ad un apposito registratore, in modo da avere un segnale chiaro e pulito dei giri motore La mia esperienza è stata che registrando con microfono il segnale era relativamente chiaro e pulito a vedersi, però GSF faceva comunque difficoltà a selezionarlo bene. C'era bisogno di "correggerlo" con lo strumenti apposito più e più volte. Invece il file registrato tramite circuito, ad occhio non sembra essere granché più pulito, però GSF lo rileva subito perfettamente nel 99% dei casi, risparmiandoci il tempo necessario per correggerlo. Se registrate con microfono, io ho ottenuto buoni risultati registrando con una macchina fotografica Canon, posizionata nella tasca più bassa di uno zaino, in modo da non avere il vento che disturba. Per il circuito invece vi lascio qui di seguito lo schema. E' un semplice circuitino con 2 resistenze e 2 diodi da saldare su una basetta millefori. Le mie conoscenze in elettronica sono pari a 0 (Flavio ne sa qualcosa haha) però sono riuscito comunque a costruirmelo. Vi consiglio di saldare inoltre all'ingresso e all'uscita del circuito 2 morsetti a vite, per poterci comodamente collegare i rispettivi cavi positivo e negativo (grazie Iena! 😎). Una volta completato il circuito inoltre, è bene - quando è in funzione - isolarlo per evitare cortocircuiti vari, facendo in modo che non tocchi nessuna parte che va "a massa". Io lo tengo in una custodia per occhiali. Questo è il mio registratore con il cavo jack (ingresso line-in) che arriva dal bauletto: In pratica il circuito prende il segnale dall'accensione, quindi il positivo in ingresso potete prenderlo da qualsiasi cavo positivo, io l'ho preso da uno dei due cavi che vanno al clacson dietro al nasello (Vespa pxe '82), l'ho fatto arrivare al bauletto portaoggetti passando per il foro già esistente per i cavi frecce, e lì ho preso la massa da una delle viti che fissano il nasello al telaio. CIRCUITO PER REGISTRATORE LINE-IN Io ho preso un semplice registratore di una 30ina di € su Ebay. Comunque esistono 2 tipi di registratore, con ingresso "mic-in" e "line-in". La differenza precisa non la so, però so che il circuito che dovete costruire varia a seconda dell'ingresso del registratore. Se avete già un registratore con ingresso mic-in, utilizzate il circuito qui sotto. Altrimenti, se dovete comprare un registratore appositamente per GSF come ho dovuto fare io, prendetene uno che abbia l'ingresso line-in e costruite il circuito mostrato prima. CIRCUITO PER REGISTRATORE MIC-IN In entrambi i casi, sia che registriate con semplice microfono o col circuito apposito, GSF ha bisogno di un file formato "wav" di un preciso tipo; il mio registratore ad esempio, crea file audio "wav" ma questi non possono essere letti direttamente da GSF perché qualche particolare valore intrinseco del file (non so cosa di preciso) non va bene. Ho bisogno di convertirli nel formato wav corretto prima. Lo faccio tramite questo software, WINAMP http://www.winamp.com/ Una volta installato, lanciate il programma e cliccate in alto su "options" e poi "preferences". Andate quindi su "plugins" e poi "output". A sinistra, cliccate 2 volte su "nullsoft disk writer". Mettete la spunta su "output to directory containing source files". Chiudete tutte le finestre relative a Winamp e siete pronti. Una volta registrato il file wav, se questo non è leggibile da GSF, vi basterà aprirlo con Winamp, il quale creerà un file dal nome simile nella stessa cartella del file iniziale. Una volta che avrete il vostro file audio in formato WAV che GSF può leggere, caricatelo nel software col tasto "..." poi cliccate a dx su "Calculate graph". Vi si aprirà una schermata blu con delle onde, alcune più nitide altre più sfumate. A voi interessa quella che arriva ai giri che il vostro motore è in grado di fare nella marcia in cui avete fatto il test. Nel mio caso, il mio motore arriva a circa 9mila giri in 2a marcia, quindi cercherò la linea che arriva a 9mila giri, anche se non è quella più nitida. Cliccate col mouse all'inizio dell'onda scelta, appena prima che inizi a salire, e trascinate fino alla fine dell'onda, dopo il picco massimo, quando è scesa. Nella nuova finestra, cliccate "next". Ora vedrete che è comparsa una sottile linea nera. Questa linea dovrà combaciare perfettamente con la linea che avete scelto prima. Per farla combaciare, dovrete "cancellare" col mouse tutte le altre linee; sembra complicato all'inizio ma dopo un paio di volte capirete come funziona. Le prime volte vi toccherà cancellare quasi tutto nella finestra tranne la linea che volete evidenziare. Dopo capirete come funziona e ci metterete molto meno tempo, cancellando solo le parti che "ingannano" il software. Inoltre, ho notato che i file registrati tramite circuito di solito non hanno bisogno di essere "corretti" in questo modo, la linea nera infatti sarà già perfettamente allineata con l'onda corretta. Una volta che la linea nera combacia, cliccate su "done". Vi si aprirà il grafico con la vostra curva di potenza/coppia. Cliccate in alto a dx per mettere la finestra a tutto schermo (altrimenti alcune opzioni in basso non vi saranno visibili, almeno sul mio pc funziona così). A sinistra potrete modificare il nome della curva e il suo colore. Da qui, per aggiungere un'altra curva nello stesso grafico (magari perché volete paragonare due marmitte diverse), dovete ridurre ad icona la finestra col grafico (SENZA chiuderla), e ripetere tutta la procedura per il secondo file audio. Una volta che il secondo file audio sarà caricato, corretto ed analizzato, avrete entrambe le curve sullo stesso grafico. In basso a dx, col tasto "screenshot" potrete salvare l'immagine del grafico. A questo link potete trovare un breve video che ho realizzato in cui spiego passo passo come aprire un file wav, correggere eventuali picchi anomali, ricavarne la curva potenza/coppia, ed infine mettere più curve sullo stesso grafico. https://www.youtube.com/watch?v=BW6I6owlYZg Se siete riusciti a leggervi tutto sto mattone, direi che avete tutta la pazienza e la buona volontà di mettervi a smanettare con sto software 😊 Buona fortuna!
  2. Ciao a tutti! questo è il mio primo post su questo forum che seguo da qualche mese con profonda attenzione. Siete grandi! Vengo da voi per chiedere un consiglio: voglio cambiare il carburatore alla mia special dell'81 con 75cc Polini (non so quale, l'ha messo il vecchio proprietario) e sito siluro. Non voglio nulla di estremo, solo aumentare la ripresa ai bassi dando un aiutino al gt in salita (non sono proprio un fuscello io). A tal proposito, ho visto che molti in questo forum consigliano un carburatore 19, ma a me francamente sembra grosso e ho paura che porti a un aumento dei consumi che vorrei evitare. Oltretutto, non ho intenzione di portare la cilindrata della mia vespa a 102, quando il mio cilindro gripperà metterò sempre un 75 o un 85 sempre per questioni di ripresa. il 16/16 mi sembra una scelta più equilibrata per dare respiro al motore senza gravare troppo sui consumi, ma sentirò la differenza rispetto al 16/10 originale o tanto vale tagliare la testa al toro? Voi direte che se mi faccio il cruccio dei consumi tanto vale non elaborare. Io però non cerco la vespa più veloce del quartiere, semplicemente vorrei che mi portasse a spasso con un po' più di schiena mantenendo quanto di più bello ha la vespa: facilità nella manutenzione, consumi irrisori e affidabilità. Ciao a tutti e grazie!
  3. Ciao a tutti, mi chiamo Valerio e sono una appassionato di vespe ma senza competenze che vadano oltre cambiare una ruota o la marmitta...... Finalmente grazie ad un paio di amici (sono degli eroi) sono riuscito a restaurare la mia ss 180 del 67 mantenendo la vernice originale "vissuta" per poterla usare spesso in raduni viaggetti etc... Ora mi piacerebbe, modificarla, ma senza aprire il blocco, chiuso da poco e ci è venuto in mente di cambiare il pignone, aumentando un dente e magari una marmitta tipo megadella per la gs. Se non sbagli ci sono anche i cerchi tubeless (per avere maggiore stabilità). Prima di intervenire, penso che il posto giusto per avere pareri, magari anche di chi ha già fatto qualcosa del genere, sia proprio, questo, quindi grazie a tutti!!!
  4. Il mio umile Polini 177 non fa la velocità max che "dovrebbe". Da quando ho chiuso il blocco, il massimo che ho visto, di gps, è stato 107 (con padella) e 112 (con espansione). Ho cambiato molti componenti (testa, anticipo, carb, marmitta) e rimisurato più volte fasi cilindro e fasi aspirazione. Polini 177 raccordato con L eliminate, fasi cilindro di scatola con la sola guarnizione alluminio (116-170) Teste provate: Polini squish 2+, poi Polini abbassata a squish 1.7, al momento testa Malossi lavorata come la fa MMW, con squish 1.3 Valvola vergine allargata 3mm dietro + 2 mm davanti e albero posticipato mazzucchelli, fase di aspirazione risultante 112-68. Carburatori provati: phbh 26, pwk 24, al momento si 20 originale (e va meglio con questo!) Marmitte provate: espansione sterling, espansione bazooka 2L tech, padella sito originale, padella polini original, al momento padella malossi. Con le espa meno coppia più allungo, com'è ovvio, ma comunque la velocità max è carente. Anticipo: provato con e senza centralina ad anticipo variabile, comunque verificato con stroboscopica Rapporti 22/65 con 4ª corta Rubinetto sip fast flow 2.0 Gomme metzeler me1 Candela ngk grado 8 Preciso che la coppia è comunque ottima, si alza di gas in prima/seconda. Velocità per le altre marce sono circa 60 in 2ª, 85 in 3ª. Ho sempre carburato bene, prova candela sempre fatta come va fatta, e sempre nocciola. Il programmino per calcolo rapporti/velocità, dice che a 7000 giri dovrei fare 108km/h. Io mi pianto a 105, massimo massimo 107 ma lanciato per chilometri. Quindi a stento arriva a 6900-7000 giri in 4a. Se fosse un problema di 4ª troppo lunga, tecnicamente basterebbe buttarsi in discesa per fargliela tirare tutta e andare oltre a sti 105 km/h circa, o sbaglio? Se si considera che un dr 177 con 22/68 e padella qualsiasi fa sui 105 di gps, ritengo che un polini lavorato come il mio debba fare almeno sui 110 con padella, e sui 115 con espansione (ditemi se sbaglio). Credo che le velocità di 2ª/3ª siano adeguate all'elaborazione, pa coppia pure, quindi cos'è che impedisce alla 4ª di andare oltre 7mila giri? Getto max no (candela sempre nocciola, ma ho provato anche ad aumentare/ridurre di parecchio il getto max per scongiurare che sia troppo magro/grasso) Rapporti troppo lunghi non direi, e comunque il discorso della discesa secondo me prova che non sono troppo lunghi. Anticipo no, perché ho provato fisso a 18° e variabile con cav Carburo no, ne ho provati 3 e non cambia Testa troppo/poco compressa no, perché ho provato squish a 2+, poi 1.7, poi 1.3 Marmitta no perché ne ho provate 4 diverse, nessuna tappa a 7mila giri (a parte circa la polini) Aiuto 🙄
  5. Ciao a tutti. Sono le 4 del mattino e non riesco a prendere sonno 😁 Attualmente ho un px con un'elaborazione abbastanza tranquilla, un Polini 177 con i soliti lavoretti attorno. Ultimamente sto valutando l'idea di prendere in futuro una small. I motivi sarebbero i seguenti: - a livello estetico, non c'è niente da fare le linee più dolci delle small (Pk a parte, dato che è simile al px) mi fanno impazzire rispetto alle linee dure e anni 80 del px - ho provato una sola small in vita mia (una special con un 75) e mi ha colpito molto l'agilità, pareva di stare su un monopattino - ho "scoperto" che le small si prestano di più alle elaborazioni, perché il motore ha una concezione paradossalmente più recente, tirano giri a non finire, un 130 fatto bene sta alla pari tranquillamente con un 177 (non voglio alzare un polverone, parlo per sentito dire) eccetera La mia idea sarebbe di prendere una small, farci un'elaborazione non esasperata però neanche da due soldi, usarla da solo (per andare in due ho il px) e diciamo avere una vespa divertente, che si alzi di gas in prima e seconda, qualcosa per farmi brevi giretti in zona, fare un po' il 16enne insomma (non ridete, so che segretamente ognuno di voi ha avuto sta necessità durante la sua vita vespistica ahah) Abito a Trieste, ho abbastanza salite quindi prediligerei coppia ai bassi piuttosto che allungo infinito, inoltre mi piacerebbe, come ho detto, una vespa che si alzi con abbastanza facilità. La velocità massima non mi interessa più di tanto, col px ho notato che sopra i 90-100kmh la guida è poco godibile, vibra molto, preghi costantemente di non dover frenare di colpo eccetera. Sparando un numero, se fa al massimo 90-100kmh, mantenendo una buona coppia, va benissimo. Ora, i numeri che ho citato sono pura fantasia, non ho idea delle prestazioni di un blocco small. Su cosa dovrei orientarmi? 130cc? L'elaborazione che chiedo è effettivamente possibile, stando al di sotto di - diciamo - un 600€ tra gt marmitta rapporti carburo, o sto chiedendo troppo? Ovviamente tutti i lavori posso farli da me, come ho fatto per il px. Riassumendo, vorrei sapere: 1) cosa spendo per avere una small divertente, con ottima coppia e velocità massima sui 90-100kmh? 2) che small si presterebbe di più come base di partenza? Lascerei il Pk come ultima scelta, perché simile al Px, ma già vedo che naturalmente sarà proprio il Pk la scelta migliore (anche per i prezzi di vendita) 3) una small in città "collinare" è godibile oppure serve la coppia di un motore large 177 per non trovarsi piantati in 4a a 60kmh con la vespa che chiede pietà? Grazie in anticipo per le eventuali risposte. Graditi soprattutto pareri da chi possiede sia small che large. Se il post è nella sezione sbagliata prego i moderatori di spostarlo, non sapevo dove metterlo sinceramente 😅
  6. Salve a tutti! Scrivo questo post perché ho deciso di elaborare la mia Vespa PX125E. E' la terza Vespa che restauro, la prima é stata una Vespa 50N '64 e la seconda una P125X prima serie. Ho confidenza con la conoscenza del motore, ma é la prima volta che faccio un'elaborazione e su questo punto mi rendo conto che le mie conoscenze sono carenti. Quindi ho deciso di scrivere questo post sperando di evitare spese inutili costruendo una configurazione sbagliata. Insomma, finché la vespa é originale ho una buona conoscenza, ma quando si tratta di elaborazioni, beh, sono "vergine". La mia idea di elaborazione é abbastanza semplice: vorrei una vespa da usare tutti i giorni, fare gite fuori porta nei weekend (viaggiando anche in due) il tutto con un po' di brio del motore. Speravo di poter avere abbastanza coppia e una velocità di crociera di circa 80 km/h. Per quanto riguarda il gruppo termico pensavo di orientarmi sull'alluminio: Ho sentito parlare alquanto male del Pinasco, molto bene invece del Polini in ghisa (del Polini in alluminio non sono riuscito a trovare molte informazioni, quali sono le differenze tra i due?). Ho visto anche il VMC in alluminio ma non ho capito bene se sia affidabile o meno. Quattrini e Parmakit penso siano "oltre" per l'idea di elaborazione che ho in mente. Qualcuno ha avuto esperienze dirette su i gruppi termici da me citati? Per quanto riguarda il raccordo dei carter, che ho capito essere necessario su quasi ogni GT maggiorato, non ci sono problemi, ho visto che con gli strumenti giusti e una buona dose di pazienza non é un lavoro troppo difficile. Pensavo poi di montare un albero motore anticipato ed un carburatore da 24. Su questo punto non sono troppo sicuro. Le voci si dividono tra i sostenitori del carburatore originale da 20 e tra chi sostiene il 24. Ho pensato ad un carburatore maggiorato per essere tranquillo riguardo all'alimentazione e non rischiare di essere troppo magro. Ma forse mi sbaglio. Pensavo anche di montare una frizione rinforzata e un'accensione anticipata. Probabilmente sono pezzi che potrei non montare, ma visto che la frizione originale é da buttare e che dell'accensione originale é rimasto solo il volano (il motore é messo maluccio) ho pensato che visto che devo comprarli nuovi con una piccola spesa in più potrei prenderli un po' più pompati. Ma anche su questo punto non sono sicuro. Non vorrei che poi questi componenti andassero ad inficiare sulla resa. Per i rapporti pensavo ad una primaria 23/64. Come marmitta pensavo di rimanere nel range delle omologate, o una padella Sip Road o l'espansione Giannelli. Grazie a chiunque interverrá, e scusatemi in anticipo se ho scritto qualche castroneria!
  7. Vendo per cambio progetto, kit completo per modificare in "faro basso" un px o aggiungere un secondo faro. Parafango già modificato per alloggiare il faro di serie della Vespa GTV 250, ricambio originale Piaggio. Mai usato. Prezzo 195 eurini, compreso di spedizione con corriere espresso in tutta Italia oppure ritiro di persona a Santarcangelo di Romagna (Rimini). Grazie. Clafo.
  8. Amici vi scrivo perché tramite il tasto ricerca non ho trovato risposte. Votrei acquistare dischi + infradischi SURFLEX per la mia vespa più che pepata. mi trovo davanti un bivio: ho trovato 3 prodotti differenti entrambi "apparentemente" adatti per la px 150. Sono tutte 3 dischi + 2 infradischi + 6 molle rinforzate (che non userò perché ho già le malossi). Non c'è nessuna descrizione (apparte in codici) che mi faccia capire quale sia la differenza tra i 3 articoli: per capirci dalla più "scarsa" alla più "prestante" - codice s1287 https://www.lavespadue.it/frizioni-surflex-vespa-frizione-surflex-per-vespa-125-150-sprint-veloce-super-gt-gtr-gl-1957-al-1964-px-pe-1980-al-1997.1.25.728.gp.2891.uw - codice s1389 https://www.lavespadue.it/frizioni-surflex-vespa-frizione-surflex-per-vespa-px-125-150-1980-al-1998.1.25.728.gp.2934.uw -codice s1916 https://www.lavespadue.it/frizioni-vespa-serie-dischi-frizione-surflex-per-vespa-px-125-150.1.25.725.gp.4847.uw quest'ultimo articolo mi incuriosisce di più: mi spiego meglio. Solitamente mi rifornisco da vesp@t1me. Fino agli inzi dell'estate gli ultimi due articoli linkati avevano lo stesso prezzo (come potete notare dai link di un altro ricambista). Oggi spulciando sul sito vesp@t1me, noto che il prezzo delle s1916 è RADDOPPIATO! Ben 64 cocuzze! alche ho chiamato l'assistenza per chiedere delucidazioni e mi hanno riferito che qualche settimana fa la surflex ha comunicato loro di aumentare il prezzo di questo specifico ricambio. Non ha saputo spiegarmi la differenza tra i due articoli "apparentemente" uguali. Infatti mi ha consigliato di richiamarlo tra 2 settimane in modo da sentire l'azienda produttrice e fornirmi una valida spiegazione. È stato lo stesso ragazzo dell'assistenza a confermarmi che fino a qualche mese fa i ricambi avevano lo stesso prezzo! booo:mah: qualcuno ne sa di più? Pier
  9. Ciao a tutti amici, apro questo breve 3D per chiedere alcune delucidazioni sull'argomento. Alcune risposte le ho trovate in altre discussioni, altre no.. Qualche mese fa, durante ordinaria manutenzione della vespa pepata, ho trovato il cestello frizione originale Piaggio con crepe evidenti in corrispondenza dei fori dei bicchierini (6 molle). per tamponare il problema ho sostituito il cestello con uno nuovo alla modica cifra di 6€ In concomitanza della sostuzione necessaria dei dischi frizione, ho deciso di fare le cose per bene e comprare la giusta componentistica adatta al motore (rimanendo sempre con la 6 molle). Non avendo le competenze giuste per farlo da me, ho optato per la campana con anello di rinforzo già saldato però ho trovato 2 varianti: CESTELLO/CAMPANA: - Cestello 'Classico' http://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/frizioni/largeframe/cestello-frizione-rinforzato-con-anello-per-frizioni-6-molle-largeframe.1.1.35.gp.2896.uw - Cestello con trattamento ad induzione http://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/frizioni/largeframe/cestello-frizione-rinforzato-con-anello-per-frizioni-6-molle-largeframe-con-trattamento-ad-induzione.1.1.35.gp.4001.uw Il Trattamento ad induzione Consiste in una specie di tempra del cestello, quindi automaticamente dovrebbe essere più resistente di quello ''normale'' con anello di rinforzo. Mi consigliate questo 'trattato', o sono solo pippe mentali, e quindi consigliate di prendere quello 'normale' senza trattamento? MOLLE: per le molle opterei per le Malossi (da utilizzare alternate, 3 piaggio + 3 malossi). Ho letto che molti si trovano bene con queste qui. Ho scartato le Pinasco perchè, sempre a quanto letto, troppo dure http://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/frizioni/largeframe/molle-rinforzate-malossi-race-per-frizioni-6-molle-vespa-largeframe-durezza-xl-6-pz.1.1.35.gp.2906.uw BRONZINA: penso di acquistare una marchiata BGM (azienda che sta facendo roba abbastanza valida nel settore vespa) o al massimo una DRT http://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/frizioni/largeframe/bronzina-frizione-vespa-largeframe-bgm-pro.1.1.35.gp.1132.uw credo montino entrambe senza problemi di usura/incompatibilità con il resto della componentistica SCODELLINI PORTAMOLLE: in varie discussioni ho letto che bicchierini forati favoriscono una maggiore lubrificazione dei dischi, però non so / non ho riscontri sull'effettivo beneficio. Ho trovato questi, che sembrano avere le stesse dimensioni degli originali. Ho scartato i pinasco(venduti abbinati alle molle) perchè alcuni utenti hanno riscontrato una maggiore profondità rispetto gli originali con conseguenti problemi di strusciamento contro il coperchio frizione http://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/frizioni/largeframe/scodellino-md-racing-portamolla-frizione-vespa-largeframe-6-molle-6-pezzi.1.1.35.gp.6097.uw RONDELLA IN RAME: la classica http://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/frizioni/largeframe/rondella-in-rame-per-frizione-6-e-7-molle-per-vespa-px125-200-ts-rally-sprint-gt-gtr-.1.1.35.gp.1478.uw DISCHI FRIZIONE: i classici newfren o avete qualcosa di meglio da consigliarmi? DADO SERRAGGIO: lascio il comune dado a castello (già sostituito con uno nuovo) o mi consigliate di montare quello che si svita con chiave esagonale? ho visto che lo producono DRT e Pinasco http://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/ingranaggi-primaria/smallframe/drt/dado-drt-per-frizione-vespa-px-t5-sprint-rally-ts-gl-e-ingranaggio-primaria-vespa-50-90-125-et3-primavera-pk.1.1.265.gp.3383.uw Non dovrei aver dimenticato nulla Il restante (pignone drt e piattello/boccola) lo trapianto dalla frizione in mio possesso Un grazie anticipato a chi risponderà
  10. Ciao a tutti, sono nuovo del forum fresco di registrazione.. ho da poco comprato un PK 50 XL e visto che ho dovuto aprire il motore per fare un po di manutenzione e pulizia approfitto per fare qualche lavoretto extra. ha già un cilindro polini D50 quindi 84cc di cilindrata, tutto il resto sembra originale. non sono un amante delle cilindrate esagerate, preferisco rimanere sotto i 100cc e avere un motore curato sotto vari aspetti non lo cambierò quindi ma modificherò quello che ho fasature del GT (senza guarnizione alla base): scarico 163° primari 116° secondari 116° controluce 109° il pistone è sicuramente da sostituire, e qui il primo dubbio.. rimettere il suo pistone originale o qualcosa di più performante, monofascia come potrebbe essere un D50 malossi che nasce per motori scooter con spinotto 12 e una compressione (distanza tra asse spinotto e cielo pistone) 0.9mm più bassa? la fascia del malossi chiude al centro delle lucine di travaso di fronte allo scarico quindi per questo nessun problema, il dubbio mi sorge sulla compatibilità di un pistone nato per un cilindro in alluminio e un pistone nato per un cilindro in ghisa. la testata originale di questo GT è oscena, bisogna provvedere con una troncoconica che probabilmente adatterò quella di qualche altro GT D50 (oppure la disegno e faccio fare, non so ancora) stando su un RDC di 10:1 circa (per questo cambiare pistone non mi preoccupa, la testa va rifatta in ogni caso) pensavo ad un lavoro come ho già fatto in passato (non era una vespa, ma sempre ad aria) le fasature le andrò a modificare ma il mondo vespa è sconosciuto per me, e non saprei che marmitta abbinarci. In ogni caso è bassissimo così fasato, con il pistone malossi si alzano automaticamente a: scarico 168° primari 122.5° secondari 122.5° controluce 116° e mi sembrano ancora bassine. non ho parlato di fase di aspirazione perchè pensavo a questo polini cod 215.0233 monta senza modifiche al telaio? dovrò lavorare il carter ma non è un problema, per quanto riguarda l'albero, quello che ho non mi sembra anticipato, cosa cambia come bilanciamento una volta che viene anticipato? conviene farlo in ogni caso oppure no? l'albero di serie è affidabile e posso stare tranquillo che non avrà rotture oppure è opportuno metterne uno migliore? il carburatore sarà un PHBG 21 o 19, qualcosa dovrei avere a casa, cambia poco tra i due frizione, buio assoluto, come faccio a capire se c'è qualcosa da cambiare? molle, dischi o cos'altro? cambio, credo siano di serie i rapporti che ho, cosa è meglio fare? accensione, se non sbaglio l'anticipo di serie è 20° prima del PMI, credo che lo porterò intorno ai 16 - 17° visto che il RDC aumenta quanto misura la lunghezza della biella di questi motori? se per curiosità a qualcuno interessa ho fatto i calchi dei travasi e scarico al cilindro per quanto riguarda il motore è tutto.. ci sarebbe da parlare di un adattamento di forcella zip a disco ma magari lo affrontiamo più avanti sennò diventa noioso il primo post Spero che interessi a qualcuno e che possiate darmi una mano Grazie, Marco
  11. Come vi siete convinti che la vostra vespa (elaborata) è illegale? tra un mesetto monterò un 75 sulla mia special ma nel dubbio metterò una siluro per non attirare troppo l'attenzione. Come fate ad andare in giro con una semplice e illegale proma:mrgreen:?
  12. Salve a tutti, sono un nuovo membro di questo forum. Sono un felice possessore di una 50 special 4 marce tutta originale. Vorrei però darli una spintarella in più con il cilindro riportato da titolo. Vorrei che la vespa prendesse i 70-75 e non di più: motivi (per i miei conti ) di sicurezza. 85 pinasco p&p 16/16 oppure lascio l'originale? Marmitta siluro 21/76 frizione polini Vorrei molta accelerazione e se c'è di meglio fatemi sapere. Non cambiando i rapporti come starei a velocità massima?
  13. Cosa mi consigliate?budget 400 compreso meccanico Ora è tutta originale fa 75kmh(non chiedetemi come)
  14. Dopo anni di classico stile perfettamente o quasi originale,dopo un restauro completo nel 2008 ,dopo un incidente nel 2011 costato il fermo di un anno e vari cambi di idee da parte mia,ho deciso di dare una decisa rinfrescata alla Gianna. i lavori sono iniziati da qualche giorno, e già da un po sto acquistando vari pezzi da sostituire agli originali. Per ora non vi dico altro,se non che tutte le modifiche sono reversibili in poche ore. a presto qualche foto.. stay tuned desdet !
  15. salve vespisti, volevo chiedervi aiuto riguardo a un polini 177 che vorrei montare sulla mia vespa PX125E. io vorrei avere un motore che mi permetta di raggiungere i 110-120 km/h ma che possa essere utilizzato quotidianamente. vorrei evitare di lavorare i carter grazie mille a tutti
  16. Salve a tutti vespisti, dopo una lunga consultazione con un mio amico ho deciso di acquistare un malossi 166 per la mia vespa PX-125-E. Però mi è sorto un dubbio, per questo gruppo termico va bene l albero originale corsa 57 o devo montare un corsa 60? grazie mille a tutti
  17. Ciao a tutti amici vespisti. Vi scrivo qui per mostrarvi una mia ''creazione''! avevo sempre chiesto pubblicamente le quote di un qualsiasi cornetto di aspirazione per un carburatore SI, ma senza alcun aiuto! sorvolando.. Oggi ho avuto il piacere di mettere le mani su una stampante 3D (grandissimo prodotto) e cosi mi son detto: perche non ralizzarne uno? E cosi, dopo aver creato un modello 3d al pc, e dopo aver aspettato ben un'ora e mezza () per la realizzazione dello stesso, eccolo qui: L'ho creato con diametro interno avente uno scarto di errore di 5 decimi di mm rispetto al foro del si 24/24( quindi diamentro da 2,45 cm) e con diamentro esterno di 6,4 cm, opportunamente tranciato da un lato appositamente per la scatola del carburatore. (MI SONO ISPIRATO AL CORNETTO PINASCO) L'altezza dell'oggetto è di 2cm. A parte il colore , il materiale con cui è stato realizzato si chiama PLA , che restiste fino ad una temperatura di 60°C e '' non dovrebbe'' sciogliersi con il benzene (informazione che prendo con le pinze e che testerò prima di montarlo) Naturalmente è ancora da rifinire perche mancano i fori per la vite del minimo e per la vite di fissaggio dello stesso al carburatore. e affinerò con un po di carta vetrata il raccordo interno. adesso vi lascio alle foto!!!![ATTACH=CONFIG]148109[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148108[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148110[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148111[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148112[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148113[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148114[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148115[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]148116[/ATTACH]
  18. Salve a tutti. Ho un px 150 dell'83, purtroppo mi si è spezzato il perno dell'ingranaggio della messa in moto e dovrò quindi aprire tutto il motore per sostituirlo. Ho così deciso di approfittare dell'occasione per elaborare un pochino il mio motore che ora come ora arriva ai 90km/h e mura. Sono però un neofita in questo campo (il massimo che ho fatto fin ora è stato rifare la frizione) e anche se ho letto tantissimi post presenti sul forum credo di avere ancora bisogno di qualche consiglio e delucidazione. In questo momento monto un dr177 con un getto max mi pare di 108 e una marmitta sito, per il resto non ho apportato nessuna modifica. Quello che avevo intenzione di fare una volta che mi ritrovo ad aprire il motore era cambiare il paraolio con quello famoso in gomma blu, montare una testata polini, sostituire la primaria con una a 22 denti e fare anche qualcosa al parastrappi ma non so cosa. Secondo voi sono lavoretti che comunque mi mostreranno qualche beneficio o se non accompagnati da altro risulteranno inutili? Quando andrò ad acquistare la primaria a 22 dovrò prestare qualche particolare accortenza? E per il montaggio basta sostituirla con quella della frizione attuale e basta? PS: Il mio obiettivo è arrivare prima o poi a cambiare anche albero, montare una frizione a 7 molle, gt polini e carburatore 24, ve lo dico così che mi possiate avvisare nel caso in cui ci sia qualcosa di quello che vorrei fare adesso che in prospettiva futura risulterà inutile. Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione e la disponibilità. Spero che questo post possa aprirmi la strada verso un mondo che tanto mi affascina ma in cui non sono mai riuscito ad entrare per la mancanza di una guida e la paura di fare danni.
  19. Salve ragazzi, può sembrare una domanda strana, ma a me piace molto questo effetto "https://www.youtube.com/watch?v=QVXsSgaQmq0" Cioè quello che al momento del giro della chiave la lancetta del tachimetro compie una salita e una discesa, secondo la vostra esperienza è fattibile su una vespa PXe con batteria? Spero di ricevere delle risposte
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