Marben

Cavalletto: zincato Crestina parafango anteriore: plastica cromata Cornice faro posteriore: plastica cromata Cornici gemme frecce: plastica cromata Molla ammortizzatore anteriore: nero semilucido Forcella anteriore: alluminio metallizzato (tipo ruote) Copriventola: plastica nera.

Scusa, perché dici che "ora" è meno compressa? La testa è ancora la vecchia, che avevi montato prima. I tre spessori dicevi che c'erano già. Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk

Ma i tre tamburi "spanati" erano Piaggio o cosa? Forse ora hai risolto proprio grazie al tamburo FA: personalmente mi resta il dubbio che il materiale dei Piaggio moderni (per paraolio interno, per intenderci) possa non essere azzeccato. Se tu avessi risolto al primo tamburo FA montato, questo potrebbe dare senso alla mia ipotesi.

Se devi colorare di nero i corpi freccia, ti consiglio di acquistare direttamente gli indicatori di colore nero. Intervenire sui tuoi sarebbe più costoso, a meno di arrangiarsi con una buona vernice in bomboletta, previa carteggiatura (grana fine) per migliorare l'adesione della vernice al supporto. In ogni caso evita ricambi Bosatta, la cui bassa qualità porta inevitabilmente ad un precoce deterioramento delle plastiche. Se invece volessi tentare un recupero delle tue, ti consiglio di provare a lucidare le cromature. Usa uno straccetto imbevuto di Sidol, resterai stupito. Questo vale se la cromatura è ossidata, opacizzata e coperta di punti scuri: se manca del tutto questo rimedio, come è ovvio, non può funzionare.

Questo mi fa ritenere tu non abbia capito quello che ho scritto. Non ho detto che le teste dei PX recenti hanno il bordino più alto, bensì che hanno lo smusso più marcato. Lo smusso! Inoltre, come già detto, valutare l'altezza del bordo rispetto alla parte esterna non dice assolutamente nulla. Questa quota, come è ovvio, non può influenzare il funzionamento del motore. Ti pregherei di non stravolgere i miei interventi (come quelli degli altri).

Puoi postare una foto del tuo volano? Che sia quanto più dettagliata possibile. Sei sicuro che sia correttamente posizionato e che la chiavella sia al suo posto? Il meccanico ha accertato con la stroboscopica che l'anticipo corrisponda effettivamente ai 18° prescritti?

Su questo non mi sento di biasimarlo. Specie confrontando teste diverse che non è detto abbiano il medesimo volume interno a parità di pseudo-squish.

22 mm. Talune chiavi candela si prestano ad essere modificate (eliminando il manico), con la possibilità di manovrarle usando l'esagono dalla parte opposta. In pratica possono fungere da prolunga. In alternativa possono essere saldate ad un manico a "T". Attenzione: molte chiavi candela sono precise sull'esagono da 21 mm delle candele, e pertanto non possono ospitare il dado del rubinetto. Vanno bene le chiavi come quella in dotazione alla VNA (e simili), perché la l'esagono più grande deve permettere anche lo smontaggio dei cerchi dai mozzi (dadi con esagono 22).

Scusa, fino ad una settimana fa eri disposto a montare una FA ed ora fai una irragionevole tragedia per una testa originale di produzione recente (e che ti aspettavi?!). Prima di tutto prova questa Vespa.

Hai aperto questa discussione il 6 luglio dando per certo che la testata della tua Vespa fosse stata abbassata; questo peraltro - parole tue - in misura "disumana". Nei giorni questa granitica certezza pare sia venuta meno, ma tu hai sempre ritenuto di dover sostituire la testata. Non so se in questo tu sia stato persuaso dal tuo meccanico. A vedere le foto della testa rimossa, mi sento di scommettere che questa non sia affatto ribassata: anzi si notano i tipici segni delle lavorazioni in fabbrica, smusso compreso, che è assai improbabile vengano riprodotti manipolandola poi, abbassandola. Quindi forse dovresti chiederti da dove venisse quella tua certezza riguardo la testa abbassata, perché da qui hai ritenuto di doverla sostituire. Hai poi scelto tu la testa FA, ma saggiamente ti è stato fatto notare che, per stare dalla parte della ragione, sarebbe stato più sensato optare per il ricambio originale. Cosa sensata perché col senno di poi la testata FA appare piuttosto diversa dal ricambio originale e pure da quella che montava la tua Vespa. Mi pare che in diversi frangenti tu abbia agito un poco d'impulso, e non certo sulla base di indicazioni date qui. Semmai sulla base di tue convinzioni. Da dove derivino non lo so... Dici poi che avresti potuto risparmiare dieci giorni di Vespa (di fermo, immagino). Questo significa che fosse già dal meccanico: già smontata? Forse vedendo la testa montata, dieci giorni fa ti avremmo permesso di risparmiare soldi e tempo. Resta un fatto: un PX 150 originale (ergo con la testa originale non modificata) non deve manifestare il problema che lamenti. Non stiamo parlando di un 200. Alzare la testa, ammesso che funzioni (ma con quali conseguenze sulle prestazioni?), mi sembra una pezza, non una soluzione. Mi auguro che con la nuova testa il problema non si presenti, ma di certo sarebbe alquanto strano. Se dovesse continuare, è evidente che si debba cercare altrove la soluzione. Senz'altro no. P.S. Come puoi notare, anche la vecchia testata non brilla per la finitura delle superfici.

La misura fra la battuta e l'area esterna non è significativa. Esistono innumerevoli stampi diversi e quella misura non è costante su tutte le teste così come sono uscite dalla fabbrica, magari per giunta in epoche diverse. Ovviamente quello che è determinante è il volume interno alla camera di scoppio. Quanto alla foto n. 2, considera che lo smusso particolarmente pronunciato si ritrova solo su testate di produzione recente, indicativamente quelle della serie Millenium, in virtù dell'aumento - pur risibile - di alesaggio (da 57,8 a 58,0 mm), forse per garantire compatibilità anche con l'ultima maggiorazione disponibile. Ad ogni modo non ti resta che provarla con scrupolo. Il caldo di questi giorni di certo farebbe emergere il problema, se sussiste.

Ma il fusibile salta in assoluto appena inserito (1)? Oppure non appena giri la chiave (2)? 1. Se il fusibile salta anche senza girare la chiave, sospetto che il problema possa essere imputabile ad un corto interno al regolatore o nelle sue immediate vicinanze. Ovvero il cavo che va dal portafusibile al regolatore (arancio, corrispondente al contatto rosso +B dei regolatori PX) oppure il cavo che sempre dallo stesso contatto sul regolatore va al commutatore a chiave. Il resto è sezionato dalla chiave stessa e l'alimentazione del motorino, per ovvie ragioni, non passa dal fusibile. Per un prima valutazione, fai così: stacca il contatto arancio del regolatore ed installa un nuovo fusibile. Se non salta, il corto è nel regolatore e devi sostituirlo; se la batteria è carica, in queste condizioni motorino e clacson devono funzionare. Se invece il fusibile salta di nuovo, il problema è nel cablaggio che va al contatto chiave, magari nel commutatore stesso. 2. Se parliamo del secondo caso, controllerei bene i vari cavi che portano il positivo +12 V sotto chiave in giro. Specialmente sotto al nasello, per esempio il positivo permanente che va al clacson (sulle LML è il filo grigio, sui PX è uno dei due gialli). Può accadere che il faston resti scoperto e vada in corto verso massa.

Dove hai misurato la "differenza" di 1 mm? Dalle foto non si capisce granché, ma di primo acchito non sembrerebbe una testa abbassata.

Per ridurre la mole di lavoro, può tranquillamente rimuovere le due guarnizioni in più tagliandole con una forbice, senza nemmeno togliere il cilindro. Se poi volesse di nuovo aumentare lo squish, potrebbe spessorare fra cilindro e testa, ma se non ci sono parti abbassate non vedo il motivo di aggiungere alcunché. Comunque il meccanico deve fare il suo mestiere, ovvero risolvere il problema e senza causarne altri (leggasi riduzione r.c.), credo che tu lo paghi per questo.

Se il meccanico taglia le palle a te, la Vespa di certo non ne risente... toglierei.