exstreme

Per rimaneggiata intendo ribattuta, solo ipotesi sia chiaro . Per una conferma/smentita dovrei vedere il font della radice/seriale (mascherando gli ultimi numeri) Il telaio v5b3t dal telaio 1001 ha questo tipo di punzonatura , come da scheda tecnica omologativa. Ovvero con dgm sopra e seriale sotto Il dgm in quella posizione era sulle precedenti serie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Aggiungo: una Special terza serie del 1975 NON ha l'omologazione (DGM) in quella posizione Prima di partire con il restauro assicurati non sia stata "rimaneggiata" (prima che fosse tua da 25 anni ) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Ciao , su telaio unificato non esistono due misure di sportelli motore , ma solo una. Tu hai la somma di due problemi: Scocca svergolata di parecchio e sportello cinese di quint'ordine . Procurati uno sportello originale Piaggio (usato non riprodotto) e dopodiché il carrozziere dovrà ripristinare il telaio . Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

ciao, grazie per l'apprezzamento Il collega che mi ha prestato la puntatrice (persona davvero in gamba) si era costruito tempo fa proprio una puntatrice con un microonde seguento appunto un tutorial sul tubo. Funzionava anche discretamente bene mi ha detto. Tuttavia la chiave di volta di questa è il serraggio meccanico, che deve essere tenace per fare accoppiare bene le lamiere e puntare a dovere (in punti ostici un po' di luce c'e sempre). Se tu noti la pinza telwin della foto ha proprio un leverismo a molla (sotto la maniglia) che serve ad imprimere forza sulla punta dei due elettrodi : bascula solo il braccio inferiore. Si potrebbe pensare all' elettronica custom del tutorial da accoppiare ad una pinza meccanica, magari con demoltiplica (cremagliera o cantilever) per avere una leva favorevole alle estremità degli elettrodi .

Ciao non ho esperienza su ammortizzatori a gas su px, ma ti esprimo un mio pensiero: ho ammortizzatori a gas (serbatoio separato) su small post + ant e ti devo dire che fanno il loro sporco lavoro, giusto mix tra sportività e comfort (chiaro la regolazione è soggettiva), e valgono davvero quello che costano. Capirei la problematica budget se la differenza di prezzo tra YSS vs BITUBO fosse nell'ordine del doppio del prezzo di acquisto, ma un bitubo a gas per px lo porti a casa con poco più di 200€ Con un 25% circa di differenza non avrei dubbi su cosa comprare: comprerei un prodotto italiano ben noto e consolidato e soprattutto affidabile. Gli YSS , ti ricordo sono ammortizzatori thailandesi , e lo sottolineo perchè ultimamente ho visto tanti ammortizzatori YSS (cedere di netto ) su small, all'anteriore. Molti attribuiscono la problematica all'antiaffondo, ma non è una bella situazione trovarcisi sopra quando accade.

una precisazione nel mio problema rispetto a windigo ed operbico: non noto rumori di ferraglia. comunque appena aprirò analizzerò condizioni generali di tutto.

Psyco , chiedevi a me? parastrappi completamente revisionato con molle nuove. Ma sbaglio o il forellino campana non è presente sulla 6 molle ?

Ciao Windigo, sto riscontrando problema analogo anche sulla mia vnb5 (6 molle). strappi in partenza in 1° , soprattutto in leggere salite nessun problema nelle altre 3 marce. problema che fa sia a freddo che a motore caldo, anzi forse a caldo ancora più marcatamente. Bisogna fare attenzione a dosare gas e rilascio frizione o gli scossoni al manubrio diventano impegnativi da gestire Di quanto hai imbarcato i dischi condotti per avere un riferimento? Dove si parlava (Marben !?! ) del discorso molle oblique / fori riferimento? Grazie

fermo restando che il piano di appoggio della testa deve essere OK come ti dice paletti, da quando ho usato sotto testa loctite 510 sul mio primo quattrini (come da istruzioni quattrini) la uso sempre su qualsiasi motore, spinto o pseudo originale che sia. Non usare pasta rossa

il lamierato tunnel del link va bene , l'ho usato anche io su GTR (lo puoi vedere nel link del mio restauro) senza alcun problema di spessore, anzi è proprio quello giusto. Aprirei come da riga rossa ai lati, ma mi fermerei a circa due dita dallo scasso pedale freno. Conta che con quella apertura già ti dovrai impegnare per fare un bella pezza (doppia) con la centinatura adeguata per raccordarsi alla curva dello scudo. L'operazione di togliere la pedana originale sabbiarla e rimetterla te la sconsiglierei perché è un lavoraccio se sei alle prime armi. Occorre staccarla con un certo criterio e pur standoci attenti si imbarca inevitabilmente e sarebbe poi da riprendere con lattonatura. Che saldatrice intendi usare?

Mi permetto di risponderti io: non conosco le tue doti manuali con la lamiera, ma dalla domanda posta sembrerebbe che tu non abbia mai intrapreso prima un lavoro del genere. Il mestire del battilastra è piuttosto complesso ed improvvisandolo spesso non si hanno i risultati desiderati. Modellare quella pezza è piuttosto difficile senza attrezzatura da battilastra: è una raggiatura su piega a 90 gradi. Come ti avevo già consigliato, se vuoi fare tutto da solo ti consiglierei di partire dal tunnel di ricambio pre sagomato come questo, spesa contenuta di 16 euro (26 euro per la coppia DX+SX) https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-per-vespa-ape/parti-telaio/lamierati/lamierati-vari/lamierato-destro-per-tunnel-centrale-vespa-125-150-160-180-200-cc-lato-destro.1.25.1154.gp.7345.uw e poi vai a trimmerare / adattare in base alle tue esigenze (detto così è una semplificazione , ma è già molto complesso così). La sabbiatura pulisce tutta la ruggine che vedi senza problemi, chiaro non la toglie dalla sovrapposizione interna dei lamierati, quella solo un decappaggio + cataforesi lo farebbe (ma prezzo proibitivo). temo che dovrai aprire molto di più nella curva pedana/scudo, in quanto il marcio ha già attaccato il labbro del tunnel, risulterebbe impossibile saldare una pezza su lamiera cosi compromessa. Se dai buone indicazioni a chi ti farà la sabbiatura, gli farai introdurre il fucile all'interno del tunnel proprio dal suddetta finetra che hai aperto, sterilizzando il più possibile l'interno, senza bisogno di rimuovere la pedana. Pensa ad una traversa superiore (collegamento scocca a canotto) perché quando taglierai anche l'altro lato del tunnel il telai potrebbe svergolarsi.

le soluzioni sono due: la prima più veloce e pulita è metter un' elicoil M6. Lo spessore dell'orecchia te lo permette tranquillamente, conta se si passa una punta di preforatura di qualche decimo più grande. la seconda più invasiva, e chiudere il foro con un punto di saldatura TIG, spianare e rifilettare tradizionalmente M6

La pasta più comune e di più facile reperibilità : motorsil D rossa o nera della AREXONS ferramenta ben fornite, brico vari o spesso in supermercati

Ho capito l'inghippo, stavo consultando la prima STO a pag1 denominata "PK50" erroneamente , in realtà è la sto della FL del 1989 (V5N1T), che appunto non prevede DGM sullo scarico ma solo il logo piaggio + 210782 https://www.vesparesources.com/files/file/144-sto-vespa-pk-50-v5n1t-del-1989/ la vera STO del PK50S (V5X2T) , cioè Enrico la tua è a pag 2, che appunto è lo screenshot sopra di Vints https://www.vesparesources.com/files/file/139-sto-vespa-pk50-pk50s-pk50s-elestart/ Consiglio spassionato: prenditi al volo quella di Ebay perché è l'unica che ho visto in giro, e senza di quella la tua vespa non potrà essere rimessa in strada