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Carrellata finale di close-up. Questo restauro , dopo 4 anni di tribolamenti e improperi vari , se la merita più degli altri.

lunedì , ho parlato telefonicamente con esaminatore FMI, ho avuto delle rassicurazioni circa il colore, quindi richiedo CRS con FMI , e non ASI. Ieri ho fatto alcuni scatti per il modulo B.

Bravo Luca, bel lavoro!

Ciao Rablo, grazie! Solo coperchio parapolvere è originale NEIMAN, chiave e nottolino sono repro. (anche perché le chiavi repro vergini, non entrano nel nottolino originale NEIMAN, se non con una profonda rivisitazione della lama, cosa che ho fatto sul Gtr) Se cerchi il trittico bloccasterzo/serratura portaoggetti/chiave unica preparati ad un esborso stratosferico. Prezzi impossibili e magari con cromatura portaoggetti tutta fiorita. Ti consiglio di prenderti un bloccasterzo completo NEIMAN ( se vuoi ho un link che ho visto a prezzo onesto) poi ti procuri una serratura bauletto anche senza chiave , che spendi poco, e poi vai da un bravo artigiano di codifica quest'ultima con la chiave bloccasterzo sostituendo cilindretti interni.

Cia Rablo , sì la tua osservazione è esatta. Tutte le small pre 1978, quindi con pedale a sezione rotonda, hanno il foro per pedale freno leggermente più piccolo , senza nessun rialzo, mentre dal 78 in poi , contemporaneamente al passaggio al bloccasterzo toppa tonda, il foro viene allargato per entrare in collisione con gli spigoli del nuovo pedale freno (PX) quadrato. Per una migliore battuta della base (quadrata anch'essa ) viene stampato appunto quella sorta di sagoma che chiami rialzo. Sì è vero, non esistono scudi specifici per la prima versione (foro piccolo senza rialzo) : credo per ottimizzazione della produzione. Il secondo è compatibile con il primo ma non viceversa. Anche sulla mia 76 ho montato uno scudo come quello della BEa '74 di Luca (lo abbiamo preso assieme)

si cambia tutto, non rimontare cuscinetti e minuteria con 60 anni sulle spalle. Il costo è irrisorio. GUAI a usare il martello su quella vite, spezzeresti l'estremità del mozzo all'istante. innanzitutto svincola lo stelo forcella dal mozzo, dopodiché puoi mettere a mollo solo la punta con la vite in WD40 e/o gasolio. Se ancora dura scaldi con heatgun (ragionevolmente). Dovresti averlo già tolto, ma prima di togliere la flangia , togli il rinvio del contakm.

non esiste nessun archivio che lega il seriale al colore nativo, nemmeno in PIAGGIO, lo sanno. Diffida da chi ti dice il contrario. che era Rossa chi te lo ha detto?? la tua special è del 1980 per cui solo questi 3 colori (per FMI) : -biancospino 715 -tabacco P3/3 -azzurro metallizzato P5/2

1- hai solamente il tamburo incollato alla flangia. Il "tappo" e i prigionieri sono la flangia e per il momento rimangono liì. prendi un martello di plastica e batti DELICATAMENTE (è alluminio) lungo sulla parte laterale di circonferenza del tamburo ( NON sulle alette di raffreddamento), si dovrebbe togliere 2- si puoi drizzare la superficie e portarla in piano il più possibile, martello si ma con tasso sotto e preferibilmente a caldo

il numero di telaio è la PRIMA cosa che controllano , sui 50ini in particolar modo. Metti una foto dell'abrasione che intendi. Copri magari gli ultimi 2 numeri. Se fosse rimaneggiato te lo diciamo subito.

E' esattamente cosi. I kit di ricambio più raffinati hanno appunto la versione nera della prima marcia

la maggior parte di ingranaggi per contachilometri in giro sono per 10 pollici li riconosci semplicemente perché sono 8-10 principi (quello piccolo in plastica e’ 8 denti ) quello grande 10 denti solitamente metallico Su quelli per 9” ( molto più rari ) i Denti Del piccolo sono 9.

solitamente viene fissata dal foro sotto il corpo manubrio con una vite M5 x 50

il trucco è usare la staffa apposita, e non è quella che ti hanno dato assieme al contachilometri , che fa molto PX E' questa per intenderci https://www.vespatime.com/it/contachilometri-vespa-e-parti/416-staffa-fissaggio-contachilometri-vespa-50-n-l-r-vespa-90-ricambio-rapido.html