luigi139

Vedo parecchie discussioni per cercare la messa a punto delle nostre vespette, chi chiede che rapporti, chi che carburatore e getti, chi che gruppo termico e che lavorazioni fare e mi e venuta l'idea che sarebbe utile una tabellina per i settaggi di base delle varie configurazioni dei nostri motori, sarebbero di aiuto per partire con il piede giusto, io non sono esperto e non posso cominciare questo lavoraccio.....

anche sui primavera prima e se non sbaglio seconda serie è corta, non so come aiutarti, io ho un terza serie, potresti cambiare leveraggio ma non so se è compatibile al tuo carterino oppure cambiare l'intero carterino e l'aggancio della guaina sul motore, ma non so se è fattibile, non lo ho mai fatto

non sono un esperto, pasticcio qua e la..... se tutta la catena della trasmissione (leva cavo guaina regolazione gioco)sono a posto, potresti avere montato una molla rinforzata o avere il carterino con leva corta, P.S.

non conosco la 50R

il gioco della sterzo si regola sotto il blocco manubrio, devi togliere completamente il bullone con chiave 13mm e agire sulle ghiere che trovi sul piantone dello sterzo, quella sopra fa la funzione di controdado serve non fare ruotare quella sotto con cui si regola il gioco, devi operare cosi, dopo avere tolto il bullone da 13 alza il blocco(per aiutarti in questa operazione tieni ferma la ruota e muovilo a dx e sx mentre lo tiri in alto)avendo accesso alle ghiere, svita la superiore e avvita l'inferiore fino a fare sparire il gioco quindi avvita la superiore bloccandola(tieni fermo quella sotto mentre blocchi)durante questo bloccaggio a causa del gioco sul filetto la regolazione cambia leggermente, ripeti fino a trovare la posizione giusta senza il gioco ma con una rotazione fluida della forcella, ci sono metodi piu tecnici con chiavi dinamometriche ecc.ecc. e dovresti usare chiavi a settore.....ma con un buon cacciavite e martello risolvi senza spese.

per il fermo dello sterzo solitamente si rovina dopo una caduta, sulla forcella si mangia lo spigolo del fermo e sul telaio si piega la piastra dove va a sbattere la forcella,si dovrebbe fare saldare la forcella per ricreare lo spigolo e raddrizzare a mazzate la piastra, a volte è sufficente piegare quest'ultima un po di piu e senza saldare si risolve il problema

Per quella marmitta ci sono anche i collettori per il montaggio sui corsa corta(50cc e modifiche varie), sei sicuro di avere il collettore per il 125?

ok facci sapere

> è esattamente il contrario 3.50" è la larghezza!!!!! e di conseguenza è errato il ragionamento che segue......

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Negativo, negativo, negativo!!!!

Primo: perché NON potrebbe essere variabile l' altezza in una gomma: in una vespa/moto/auto ciò che deve essere sempre uguale (al variare della gomma) è proprio l' altezza (sulla mia Polo sono omologate 6 gomme di misure (compreso diametro cerchio) diverse ma l' altezza è (quasi) uguale per tutte, cioé, gomme con cerchi differenti hanno sì altezza diversa ma ciò che rimane uguale è il raggio del cerchio dove è collocato il battistrada).

Secondo: per le gomme metriche sono definite con la sigla altezza E larghezza, per le gomme in pollici è definita con la sigla un solo parametro: l' altezza.

Terzo: non ho conoscenza di TUTTE le gomme 3.50" in commercio ma ti cito 2 casi <clamorosi> di gomme 3.50" con larghezze MOLTO diverse; le misure le ho prese con il calibro (OK, le misure dell' altezza con gomma montata su cerchio dalla parte interna le ho fatte <terminare> in un punto non ben precisato circa all' altezza della base del canale del cerchio (come è logico che sia), e comunque, avendo impostato 88.9 mm sul calibro e avendo messo un becco sul battistrada, il secondo becco cade più o meno dove dovrebbe stare la base del canale, e questo vale sia per le SC30 sia per le ME1 di cui al seguito).

Le Pirelli SC30 sono montate su cerchi standard smontabili ed erano sul mio P200E quando ho fatto fare la revisione e quando ho fatto le foto per l' iscrizione al R.S., le Metzler ME1 sono montati su cerchi FA Italia tubeless 2.50" e le ho montate su a luglio.

 

Pirelli SC30 3.50"-10" 51J: larghezza massima: 88 mm - larghezza battistrada: 80 mm

Metzler ME1 3.50"-10" 59J: larghezza massima: 97 mm - larghezza battistrada: 97 mm

 

Le 2 gomme di cui sopra sono entrambe gomme 3.50" perfettamente compatibili con l' omologazione su P200E (e pertanto entrambe legali), sono entrambe gomme in mio possesso ed entrambe da me misurate con il calibro.

I 17 mm di maggiore larghezza battistrada delle ME1 (sulle SC30) ci sono proprio tutti e si vedono pure a occhio.

Per la cronaca: le ME1 le ha montate un nostro collega sui cerchi smontabili standard e gli vanno benissimo: certo, non gli toccano il carter per poco (così come a me) ma tant’è, sono 3.50", sono legali su un largeframe e vanno benissimo.

 

> ma vorrei poterlo fare con cerchioni giusti e non adattati e adattandosi ai loro difetti

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Allora comprati i cerchi tubeless ScootRS in acciaio che hanno canale 2.10" - 53.34 mm (oppure 2.15" - 54.61 mm? Bisognerebbe sentire chi li ha) e sono pertanto dimensionalmente identici ai cerchi originali smontabili.

Scusa se insisto, ma io queste cose le ho studiate a scuola anni fa e non sono cambiate!!!! Tu le misuri e fai un tuo ragionamento ma è sbagliato ti assicuro, è vero che ci sono gomme con la medesima misura riportata e sia visivamente che misurando le dimensioni cambiano e questo non me lo spiego nemmeno io, ma la normativa è quella che ti ho detto io, x quelle della tua auto a parita di cerchione avrai la possibilita di montare divere larghezze ma avrai un rapporto larghezza altezza diverso del tipo 185/60R15 o 175/65R15 cerchione 15" il prima 185 di larghezza e (185/100*60)=111mm di altezza radiale dal cerchio al battistrada , le seconde 175 larghezza e (175/100*65)=113.75....sono leggermente piu grosse 2.75mm in piu sul raggio, daltronde se non mi credi cerca in internet .... ti metto anche un link La misura degli pneumatici

Ciao e buon week-end a tutti

> ...ho visto una vespa bocciata alla revisione perché montava gomme da scooter con misura in millimetri e non in pollici

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Certo, questa è una cazzata: una vespa "large" ha sul libretto 3.50"x10" e può montare solo ed unicamente gomme 3.50"x10", se monti una gomma con misure in mm, viene automaticamente bocciata perché fuori legge, anche se le gomme <millimetriche> sono quasi identiche a quelle in pollici.

Premesso che (le prescrizioni sul libretto del)le gomme in pollici impongono solamente l' altezza (3.50" = 88.9 mm) e NON la larghezza della gomma.

è esattamente il contrario 3.50" è la larghezza!!!!! e di conseguenza è errato il ragionamento che segue......

Esempio: gomme in mm da 100/90-10" sono quasi identiche alle 3.50" (esempio Metzler ME1) ma nonostante la quasi eguaglianza sono fuori legge su una Vespa con sul libretto gomme da 3.50":

· gomma 100/90-10": altezza: 90 mm - larghezza 100 mm

· gomma ME1 3.50"-10": altezza 88.9 mm - larghezza: 97 mm

Se metti le 2 gomme di cui sopra vicine, devi usare il calibro per poter affermare che siano diverse: la <mm-metrica> è 1.1 mm più alta della <pollici> e la <mm-metrica> è 3 mm più larga della <pollici>.

Nonostante la quasi eguaglianza, la legge è chiara: se sul libretto c’è scritto 3.50"-10", puoi montare SOLO gomme con sigla 3.50"-10", neanche se trovi una gomma mm-metrica con misure (quasi) uguali alla tua 3.50"x10".

 

> Cavoli che sfortuna... ma per fortuna la tua bravura nel guidare ha risolto positivamente

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Sì, bravura nel guidare e anche culo, perché per quanto potessi esser bravo, se avessi avuto sfortuna, mi sarebbe successo un bel guaio

 

> Quello che non capisco è perche commercializzano cerchi tubeless per vespa.... non adatti alla vespa! più larghi e disassati

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Beh, non esattamente... leggi dopo... sì sono più larghi e disassati ma leggi dopo...

 

> ho guardato il libretto della mia primavera '79 e riporta "pneumatici 3.00-10, ma se dovesse riportare a libretto anche la misura del canale del cerchio...

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Sì, se sul libretto lo RIPORTASSE, ma non lo riporta Adesso, non posso essere certo (non conoscendo TUTTA la tipologia automobilistica e motociclistica) ma direi che nessun libretto (auto/moto) ti impone la larghezza del cerchio.

La dimensione sì: sul libretto del mio P200E c'è solo la misura gomme (e quindi indirettamente anche del cerchio) ma non c'è menzione alla larghezza del canale (la larghezza canale c'è sul libretto di istruzioni ma questo non è legislativamente vincolante); perfino sul libretto della mia VW Polo (VW notoriamente omologa molte misure di gomme diverse su una propria vettura)) ci sono 6 diversi tipi di gomme omologate, con relativa misura di cerchio ma NESSUNA menzione alla largheza del canale.

Quindi non si infrange nessuna legge a montare cerchi con canale maggiorato.

Disassamento: non ne so il perché ma posso provare a fare ipotesi:

1) i tubeless con canale <maggiorato> (tipo FA Italia con larghezza canale 2.50" - 63.5 mm) probabilmente hanno il canale 2.50" perché questo 2.50" è standard per qualche altro tipo di scooter (m’è sembrato di aver letto che qualcun abbia scritto che la Cosa monta cerchi con canale 2.50") e quindi hanno processi industriali e standard impostati sulla fusione e fabbricazione di cerchi con canale 2.50"

 

2) probabilmente il disassamento è dovuto al fatto che se NON fossero disassati, le gomme montate sopra toccherebbero il carterino frizione (soprattutto se di tipo "largo")

non mi interessano i processi produttivi, le fusioni e bla bla bla. il canale largo non è stato fatto per montare gomme maggiorate(se ne vanterebbero in volantino) Per me restano cerchi adattabili che si possono montare in qualche maniera sulla vespa(limando anche il mozzo per fare posto alla valvola)qualcuno li ha provati su una small!??? avrei preferito di gran lunga cerchi con misure come gli originali piaggio con gomma centrata e senza limare

3) il disassamento è sì evidente (vedi mio thread http://www.vesparesources.com/tuning/30472-pneumatici-tubeless-metzler-me1-su-cerchi-fa-italia-su-p200e.html), ad occhio nudo si può notare che la gomma anteriore sta qualche mm a sinistra (rispetto alla direzione di guida) ma una volta sopra e guidando, non si nota nessuna tendenza a sbandare o a <tirare> da una parte (esperienza sia personale che di altri amici del forum); d' altronde la Vespa è <disassata> per conto suo, o, meglio, la Vespa è a distribuzione di pesi asimmetrica (ha il motore da un lato) e ciononostante, quando sei sopra e la guidi, non senti la tendenza ad andare da una parte, evidentemente l' hanno costruita proprio bene così com’è.

Quindi, al di là del dover far montare gomme tubeless su cerchi tubeless (per forza) da un gommista (che deve pure essere <bravo>) e al di là del disassamento (dei cerchi tubeless tipo FA Italia), non posso dire di aver riscontrato finora aspetti negativi, ci ho pure montato sopra gomme larghe (ME1 3.50"x10" 59J che hanno larghezza battistrada 97 mm) e non toccano da nessuna parte (anche se per poco).

Sicuramente montare pneumatici tubless e un passo in avanti sia come tenuta di strada che come sicurezza ma vorrei poterlo fare con cerchioni giusti e non adattati e adattandosi ai loro difetti

in meccanica si usa una pasta finissima di colore blu detta blu di prussia o pasta di riscontro, esiste anche di colore rosso, si puliscono bene i 2 componenti da verificare, si stende uno strato sottilissimo di pasta su un solo compone(per comodita il perno) si infila il perno nel foro e lo si fa ruotare tenendo ben fermo il cestello, in questo modo il perno colora tramite la pasta la zona di contatto con il cestello, io non avendo la pasta utilizzo un pennarello indelebile, pitturo legermente il peno e lo struscio nel cestello la zona di contatto toglie il colore sul perno....non è preciso come con la pasta ma mi arrangio cosi, bisogna dare proprio un filo di colore , si puo usare anche la matita da disegno nello stesso modo ed è piu precisa ma si fa fatica a vedere, se l'accoppiamento non e preciso lo si lavora con la pasta abrasiva per metallo, non quella per la carrozzeria, si mette un filo di pasta sul perno e lo si sfrga a lungo nel cestello, la pasta "lima" solo nel punto di contatto migliorando l'accoppiamento

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Si entrambi le termiche si posso no montare senza nessuna modifica al motore dando un po di potenza e coppia in piu rispetto al cilindro originale, fai attenzione alla carburazione che va adeguata per scongiurare grippate, il 19 puo andare bene ma devi sostituire i getti, non so cosa consigliarti come partenza.....qualche esperto ti rispondera, ma devi fornire maggiori dati, come marmitta tipo di utilizzo ecc ecc

Di norma in sostituzione dell'originale si monta dr costa meno ed è buono, polini è piu costoso ma lavorando sul motore si riesce ad ottenere di piu ma non mi sembra il tuo caso, la grippata puo essere causata anche da un fermo prolungato se ad esempio le fasce si bloccano sul pistone o se delle morchie si formano nel carburatore ostruendo anche solo in parte dei passaggi smagriscono la carburazione,dopo lunga inattivita è buona norma revisionare bene il carburatore , smontare per controllare e pulire il gruppo termico ,sostituire olio e controllare la frizione

Per la leva corta non ti saprei dire, ma per la chiavetta penso che l'ultimo che ha montato quella frizione è stato un po maldestro e inserendo il gruppo frizione ha buttato fuori la chiavetta che poi e andata a spasso per il motore, controlla che l'accoppiamento conico non sia rovinato e quando la rimonti allinea bene la frizione con la chiavetta e una volta inserita verifica con una pila picola la presenza della chiavetta nella sua sede prima di metttere la rondella di fermo e il suo dado(io faccio cosi su tutte la chiavette). immagina se a 80km/h quella chiavetta si infila tra gli ingranaggi del cambio o quelli della primaria(frizione) il povero motore ne soffrirebbe ..... ma chi ci sta sopra:orrore:.

Lo schiavettamento succede ,quando per cause varie, sul cestellino frizione(in questo caso) avviene una forte torsione che lo fa "scivolare sull'albero motore tranciando la chiavetta, questo nonostante la chiavetta sia di acciaio morbido provoca dei danni anche importanti, normalmente le cause sono un blocco improvviso di qualche organo meccanico ad esempio una forte grippata o quando il dado non è serrato bene o si è allentato e l'accoppiamento conico non tiene più,il grosso del lavoro di trascinamento lo fa proprio il cono che se ben fatto quando si tira il dado il perno si pianta letteralmente nel foro, secondo me si potrebbe evitare di mettere la chiavette sulla frizione se i coni sono ok... ma dato che c'è mettiamola, non cosi per il volano che deve avere una fasatura con il pistone per fare la scintilla sulla candela al momento giusto

> ...non puoi cambiare tu il copertone ma devi farlo fare al gommista!

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Vero: ma dovresti andare dal gommista se avessi la moto e comunque vai dal gommista per l' auto, quindi, tanto vale, andarci anche per la Vespa (magari vai dal gommista con cerchi e gomme comprati per conto tuo, così risparmi, ma questa è un' altra storia).

si certo i gommisti sono necessari comunque ...ma sei obbligato a dipendere e a spendere di piu

 

> attenzione a montare misure non riportate sul libretto...

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Sui cerchi tubeless puoi montare TUTTE le gomme che monteresti sui cerchi standard smontabili.

non conosco le gomme di cui facevate riferimento sopra ma se possono toccare qua e la pensavo che erano di misura differente, ma se sono marcate con la misura standar 3.00/10(small) o 3.50/10(large) sono ok, ho fatto l'osservazione perche ho visto una vespa bocciata alla revisione perche montava gomme da scooter con misura in millimetri e non in pollici!

 

> in quasi 30anni ho forato 4 volte la mia primavera e senza nessun problema mi sono fermato, se monti gomme e camera d'aria di qualita nessun problema

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Sì, buon per te, ma chiaramente questa tua statistica NON è una garanzia in assoluto per gomme con camera d' aria: tanti anni fa ero in autostrada in Francia, era piena estate, ero a 100 kh/h e stavo sorpassando un' auto, erano ore che viaggiavo sull' asfalto bollente, nel giro di 2 secondi (ad esagerare...) mi si è sgonfiata la gomma posteriore: avendo quasi finito il sorpasso e vedendo che in qualche modo riuscivo a tenere dritta la Vespa, ho completato il sorpasso e rallentando ho accostato. Per la paura ho avuto l' adrenalina a mille per un pezzo dopo; montata la ruota di scorta, ho finito la tappa del giorno. Il giorno dopo il gommista mi ha rimesso a posto la gomma forata (nuova camera d' aria): era sorpreso anche lui che la gomma non avesse nessuna anomalia (fori/squarci/chiodi/altro) perché la camera d' aria (era una ruota che (andando a memoria...) avevo cambiato mesi prima) presentava un foro circolare di un paio di mm di diametro: evidentemente non era una camera d' aria perfetta e le tante ore sull' asfalto bollente a 100 km/h di media e i mesi di vita precedente hanno fatto il resto.

Non è che io voglia essere un sostenitore a tutti i costi dei cerchi tubeless per Vespa (li ho <scoperti> a giugno 2010 e li ho montati a luglio, dopo 29 anni di <possesso> della Vespa), ma se le auto moderne si sono convertite TUTTE a ruote tubeless e le moto moderne si sono convertite TUTTE a ruote tubeless, evidentemente è un segno che le ruote tubeless sono complessivamente meglio di gomme con camera d' aria.

Perché per quanto i prodotti possano essere di qualità, in ambiente industriale la difettosità zero NON esiste.

Un pneumatico tubeless leggermente difettoso può (al massimo) perdere un po' d' aria, ma la perde molto lentamente; una camera d' aria leggermente difettosa può forarsi viaggiando (senza imbattersi in chiodi) e il fatto che la camera d' aria si sgonfi lentamente o velocemente è un fatto di fortuna o sfortuna.

Se nelle Vespe di ultima generazione e comunque negli scooter moderni ci siano montate ruote tubeless, qualcosa vorrà dire.

Cavoli che sfortuna... ma per fortuna la tua bravura nel guidare ha risolto positivamente.

Quello che dici è vero, sicuramente le tubeless sono in tecnologia e sicurezza un passo avanti complici anche la qualita scadente della produzione odierna delle camere d'aria(ho avuto diverse conferme di questo anche sulla mia MTB) Quello che è successo a te a all'altro collega vespista(camere distrutte senza nessun motivo) fanno paura perche succedono senza nessun preavviso e rischiamo la vita per questi difetti....ci sarebbe da denunciare le case produttrici!!!!.

Quello che non capisco è perche commercializzano cerchi tubeless per vespa.... non adatti alla vespa! più larghi e disassati ho guardato il libretto della mia primavera '79 e riporta "pneumatici 3.00-10, ma se dovesse riportare a libretto anche la misura del canale del cerchio, montandone uno di misura differente anche se +sicuro e migliore ci sono in vista possibili grane con revisioni, assicurazione e forze dell'ordine varie, puo essere una cosa trascurabile ma ho voluto segnalarla(io sono il primo ad essere in difetto, ho montato la forcella pk per la frenata anteriore inesistente sulle small pre pk, volevo il disco.....ma poi alla revisione sul libretto c'è la scritta "freno meccanico!":-()

Con il mio intervento precedente volevo solo segnalare che per quanto riguarda praticita ed economia(spirito vespa) i cerchi separabili in acciaio sono imbattibili

P.S. il cerchio tubeless se realizzato correttamente ha anche a suo vantaggio una centratura e rotondita perfetta della gomma, se provate a fare girare la ruota anteriore con la moto sul cavalletto molte volte si vede una scentratura della gomma anche di diversi mm e in con la velocita puo provocare vibrazioni perdite di aderenza ecc ecc

C'è un aspetto negativo anche sui tubeless, non puoi cambiare tu il copertone ma devi farlo fare al gommista!, attenzione a montere misure non riportate sul libretto in caso di revisione biennale se il tecnico se ne accorge ti boccia! in quasi 30anni ho forato 4 volte la mia primavera e senza nessun problema mi sono fermato, se monti gomme e camera d'aria di qualita nessun problema:-)

Se riesci fai un beò falo la lasci nella grace poi con un bastone la tiri via e se hai un seccho d'acqua la metti dentro fara un po di fumo ma nulla di preoccupante poi con un bastone la batti un po e vedi che esce la polevere nera.

Io ho sempre fatto cosi sia per il padellino che per la polini, poi non so se ci sono metodi migliori.

1) Io direi che è meglio evitare di metterla nell'acqua, si crea uno shok termico! e si riempie di ruggine anche all'interno dove non puoi piu toglierla

2)Fai attenzione a batterla delicatamente o la riempirai si ammacature che sara molto difficile eliminare

buono a sapersi, grazie dell'info:ciao:

hai provato a staccare il filo rosso che ti ho detto sopra? se lo hai fatto e la bobina esterna è ok, il cavo alta e bassa tensione sono ok, le puntine anche(controlla bene se si aprono correttamente)il problema è sotto il volano quindi smonta e controlla, anche il piu bravo meccanico puo commettere un errore

beh sartana...non saprei peche l'ho paragonato con un pistone 125 poi ho misurato con il metro e misura poco piu di 5 cm e mezzo

Con un metro!!! lasciamo i metri ai muratori senza nessuna offesa, in meccanica si usano calibri e micrometri! per i pistoni meglio quest'ultimi che possono leggere i centesimi di millimetro e anche meno! ci sono sia per misurare esterni(quindi alberi o piani) e per interni(fori e quindi i nostri cilindri)per verificare ovalizzazioni o conicita si usano invece gli alesametri,i micrometri e gli alesametri sono strumenti costosi e li usano rormalmente le officine di rettifica, per un hobbista è sufficente un buon calibro con lettura a 1/20 di millimertro ovvero 0.05mm che si puo reperire in ferramnta o dai negozi di bricolage

be almeno dicci come hai risolto che puo essere di aiuto ad altri!!!!

Bè ti manca di cambiare solo la bobina interna!!!, ma per curiosita, hai provato a staccare il filo che serve a spegnerla? dovrebbe essere (se la memoria non mi inganna( il rosso che dalla morsettiera sul motore va al gruppo pulsanti, e collegato con l'altro rosso che va alla bobina di alta tensione esterna

io sono molto più grezzo uso un morsetto di quelli da muratore che si utilizzano per le tavole di legno per le gettate di cemento.. di quelli lunghi almeno 30-40 cm, lo metto tra volano e piattello spingidisco, poi stringo.. hehe è veramente grezzo ma con un pò di pazienza l'ho smontata diverse volte...

 

complimenti comunque per l'ingegno!! casa buzzetti non sarà felicissima comunque..

Be cosi è ancora piu facile, eviti di togliere il piattello e di allentare il dado!!

Scusa se sfrutto la tua richiesta per fare delle domande sempre sul 130polini, è montato sulla mia primavera ma è il vecchio 6 travasi e avendo distrutto la valvola molti anni fa ho montato il collettore lamellare polini eliminando la valvola come prescritto,ho anche raccordato i travasi, monto anche la banana polini che sostituiro presto con una proma(gia in mio possesso) le prestazioni sono sempre state scarsine appena poco piu di un et3 originale ma con consumi maggiori, non so se è un problema di carburazione quindi da mettere a punto(non so che getti monto sul 19 originale) o se conviene passare ad un 24(ne ho trovato una a 60euro con coll. lamellare) grazie a tutti gli aiuti e di nuovo scusa per l'intromissione....

E impossibile avere la cuffia piccola con il 125! e con l'albero del vespa 50 corsa corta!, scommetto che la testa è avvitata al cilindro con 4 bulloni e non con 4 dadi vero? monti un 102cc, per fare il calcolo della cilindrata devi usare la formula del volume di un cilindro r*r*3.14*h ovvero nel tuo caso con pistone diametro 55 e corsa 43 27.5*27.5*3.14*43=102108.875 ovvero 102cc

sei sicuro che è un 125 hai la cuffia grande, hai l'abero in corsa 51 con alesaggio 55?

Vi mostro come cambio la frizione alle vespa small senza l'ausilio dell'estrattore,dopo avere tolto la marmitta(solo x siluro ed espansioni varie)e smontato la ruota,il mozzo,il porta ganasce e il carterino frizione si toglie il piattello premifrizione e togliere il dado M10 al centro della campana(aprire prima il lamierino che funge da fermo).A questo punto invecie di inserire l'estrattore per togliere il pacco frizione avvito un dado alto M10x10mm al posto di quello appena tolto e ci avvito una vite M10x55 interponendo una rondella grossa e un dado normale che mi serviranno per premere la molla frizione(vedi foto)sgancio dunque l'anello di fermo e procedo con lo smontaggio e sostituzione dischi,allentando completamente il dado normale è anche possibile togliere il disco di acciaio e la molla, unica avvertenza è di tenere ferma la vite M10 per non farla svitare dal dado alto e quando si tolgono i dischi fare ruotare la campana pe cercare la posizione per togliere gli stessi(la campana ha un aletta esterna maggiorata). Spero di essere stato chiaro e utile a qualcuno, buon lavoro!