luigi139

ciao!

oggi ho tornito il volano , descrivo brevemente il lavoro,premesso che sono pignolo:

ho preso un comune ferro e stretto per bene sul mandrino del tornio dopo di che l'ho tornito ricreando lo stesso cono dell'albero motore. è stata davvero una impresa ardua perchè,anche se non sembra, una conicità sbagliata crea un accoppiamento pessimo e il volano "balla" sul cono. Consiglio a chi volesse intraprendere lo stesso procedimento di tornire il cono a basse velocità e avanzamento veloce cosi' da lasciare sulla superficie le righette di lavorazione che permettono al perno conisco, "schiacciandosi" ,di assesstarsi perfettamente al cono del volano. sono giunto a questa deduzione dopo un'ora di prove .

è importantissimo non togliere mai il perno conico dal mandrino perchè poi è impossibile ricentrarlo e tocca ricominciare da capo.

ho infilato il volano sul perno conico e l'ho bloccato dalla parte opposta con la contropunta.

ho adottato questa soluzione per non rischiare di crepare le calamite afferrando il volano da dentro e perchè ritenevo che, essendo indiscutile che l'asse di rotazione si trovi al centro del cono,fosse corretto simulare l'effettiva condizione di lavoro del volano calettato sull'albero motore.

la grossa sorpresa è stata quella di trovare il corpo più periferico del volano (in alluminio) parecchio fuori squadro tanto che , comparatore alla mano, vi era un errore di diversi decimi su tutta la circonferenza!!!

per sartana: hai notato lo stesso difetto quando hai tornito il tuo volano??

la considerazione è che sebbene tornendo si andrebbe a sbilanciare l'equilibratura di fabbrica , d'altro canto è pur vero che si riporta in squadro la massa in alluminio all'asse di rotazione con indubbi vantaggi sulle vibrazioni assiali!

il peso è ora variato da 3061 grammi a 2660 grammi per un risparmio di 400 grammi (so che si poteva far di più ma... viene in tempo mentre se avessi fatto troppo è poi dura riaggiungere materiale ) e di taaaanti Nm di inerzia in meno .

allego una foto della lavorazione. ciao vesp'amici!

Non consiglio questa lavorazione, le creste che crei con quella lavorazione non sono uniformi e sicuramente quando andrai a bloccare il volano non si schiaccerebbero in modo costante e il volano ti si puo "piantare" storto peggiorando la situazione....fai conto che anche i filetti dei dadi in commercio non sono perfettamente in squadra con il piano d'appoggio peggiorando la situazione.

é difficile ma non impossibile "copiare un cono" ci vuole mestiere con i torni tradizionali, oggi con i cnc è uno scherzo! ma chi ha un cnc a disposizione?

domani se ho tempo sul lavoro rilevo con macchina tridimensionale la conicita di un albero originale la posto

non ci provare,non mettere mai la smerigliatrice come lo chiamamo noi il(flex) su una vespa.........

Ma tu, prima di dire cosi, l'hai mai fatto? io si , piu volte e con ottimi risultati!!!! bisogna andarci piano e avere la mano ferma...

basta togliere con la smerigliatrice angolare la puntatura della pedana facendo attenzione a non toglere materiale del tunnel ,se infli tra le due lamiere uno scalpello per forzare il distacco l'operazione sara piu agevole

perchè scusa?...

Perche? semplicemente perche non sono omologati su quella moto! non si puo per legge.......

Di nulla ma verifica, la mia risposta e uscita dalla mia memoria e potrei sbagliarmi

Se lo statore eroga 6V ci vanno le lampadine da 6V... Metterle a 12V non serve a nulla, se nel tuo quelle da 6 si fulminano è evidente che c'è qualcosa che non va...

Si fulminano eccome ...io con il mio primavera bruciavo le 6v e le 12v nonostante le montassi con + watt rispetto alle originali.ho risolto con un regolatore da 6v

dovrebbe essere nera x et3 e blu scuro per il primavera se non sbaglio quest'ultima deve avere il bordino tra le cuciture in grigio

volano e accensione originale , albero anticipato, 24, carter raccordati, cilindro vergina aspirato al carter......nn prende giri in 4a ...pensavo ad una marmita più aperta

hai modificato l'anticipo dell'accensione? le modifiche ne vogliono di meno rispetto all'originale

Se vuoi riparmiare prendi in considerazione il 130 dr, non conosco l'HP e le problematiche per montare le marmitte a banana, ma so che ci sono quelle specifiche per i pk,(cambia il collettore rispetto alle small piu anziane) e comunque sia se metti un 130 sei in corsa lunga e non piu in corsa corta!!!

Mi accodo con gli auguri a tutte le vespette, vespone e api che con la primavera scorrazzano a destra e a manca.....e ai relativi proprietari

Allora ruotalo in senso ANTIORARIO LO STATORE di 3 mm. e stop,non toccare più l'anticipo, ora perchè non tiri la 4 il problema potrebbe essere un'altro, esempio:

fasi del cilindro.

carburazione.

tipo di marmitta.:lol:

volano (peso)

rapporti.

buon lavoro.

FRANCESCO

sicuro sicuro sicuro? a me risulta il contrario!

io direi di rivedere il tuo progetto. se non hai nemmeno idea di cosa fare vedo difficile che tu possa cavar fuori qualcosa di buono.

se buchi da qualche parte saldare ti costa mezzo rene.

Ma va la ciapot! ...per bucare i carter bisogna allargare mooolto di piu del necessario a raccordare un 102 polini!!!!!

Del tuo progetto io risparmierei sull'albero anticipato, con un seghetto del ferro(a mano) e un centimetro(meglio un calibro ma non necessario)ti fai una riga con il pennarello sulla parte da tagliare e olio di gomito, poi 4 limate per pareggiare il tutto! e lavora un po la valvola di aspirazione raccordandola con il collettore(stesso discorso del cilindro, eliminare i gradini)e magari lavorandola un po sul ritardo(l'anticipo lo hai gia sull'albero), non so darti le misure ne dell'albero ne della valvola ma se usi il tasto "cerca" e un po di pazienza si trovano(cerca ad esempio "albero anticipato corsa corta" "102 polini" "lavorare la valvola" etc etc)come in tutte le ricerche ci vuole del tempo per farle bene!

E poi il filtro polini sul 19.....non lo ho mai visto ma tutti tutti tutti lo sconsigliano....io non so perche ma è cosi meglio l'originale!

Non conosco i 102 ma sei sicuro che dal tuo pinasco e i lavori all'albero e valvola e sullo squish non sia sufficente?(risparmieresti anche li!)magari valutando un eventuale cambio di rapporti se necessario ma non so consigliarti.

Sei sulla strada giusta, fai domande e ti informi, continua cosi, non ascoltare solo una campana ma sentine molte, per imparare o lo si fa sbagliando...o si seguono i consigli di chi è piu esperto, non otterrai un motore da record ma questo non è nemmeno quello che vuoi .....

si deve far combaciare la forma dei travasi del cilindro e dei carter in modo che quando la miscela passa dalla camera di manovella alla camera di scoppio non incontri ostacoli, strozzature o qualunque cosa che ne rallenti il passaggio o che crei turbolenze, se hai i carter aperti è piu semplice, posiziona il cilindro su un semicarter e verifica che non ci siano gradini sull'imboccatura dei travasi, se sono presenti vanno eliminati e sagoma la guarnizione in modo che non sporga sempre in quella zona, se li hai chiusi sagoma la guarnizione sul cilindro e usala per copiare la forma sui carter.

Poi per ottenere il massimo le cose si complicano, non è sufficente questo lavoro ma entrano in funzione tante altre cosette misteriose ad esempio in una discussione il mitico Sartana diceva di non togliere le gobbette presenti nel carter alla base dei travasi se si vuole avere piu coppia....

Be dato che uno vuole fare un lavoro tanto vale che impari a farlo correttamente informandosi adeguatamente e non farlo per sentito dire che si fa cosi..... questo è il mio pensiero

Srebbe megli parlare di orario e antiorario per la rotazione dello statore.....o meglio di anticipare o ritardare rispetto al set up originale o ancora meglio di gradi di anticipo rispetto al P.M.S. , ruotare cosa verso la pedana? prendete come riferimento la parte superiore o la parte inferiore dello statore? (i risultati sono opposti!) o forse la tacca? ma in alcuni motori è in alto in alcuni in basso.....e la confusione regna regina:orrore:

Non voleva assolutamente essere una tiratina di orecchie......sono il primo a dovere imparare molte cose, è che in piu occasioni mi sono trovato delle guarnizioni che non combaciavano ne con i carter ne con il cilindro e sto parlando di materiale originale, la guarnizione sbordava nei travasi ostacolando il percorso della miscela aria/benzina anche se di poco (circa 1-1.5 mm)e il problema non è solo come restringimento del passaggio ma anche la creazione di turbolenze, io rimediavo mettendo la guarnizione sui carter e con un taglierino eliminavo l'eccedenza, comunque sia è una buona cosa raccordare anche i componenti originali perche non combaciano praticamente mai.....

Allora,ai presente i travasi di base di un cilindro? La dimensione di questi travasi varia dal tipo di cilindro o dal tipo di lavorazione che hai fatto su di essi (ad esempio,nel mio 130 polini ho allargato i travasi del cilindro).

Ora,prendi il carter e guardalo. Noterai che i travasi laterali sono abbastanza piccoli perchè devono coincidere con quelli del 50cc originale. Tu non devi fare altro che prendere la guarnizione del cilindro e posarla sul carter (stai attendo al verso..) Non ti resta che prendere il dremel/fresino e togliere tanto materiale quanto è necessario,finchè avrai i travasi del carter uguali alla sagoma della guarnizione.

Devi anche ritoccare l'interno (gli scivoli)

Dimmi se mi sono spiegato male

Non ti sei spiegato male, ma piu che copiare la guarnizione devi copiare i travasi del cilindro su quelli del carter e adeguare la forma della guarnizione a questa sagoma,le guarnizioni spesso non hanno una forma che corrisponde a quella del cilindro ne a quella dei carter anche su motori originali

grazie a Sartana della risposta....e di avere svelato un un trucchetto

MI TROVI completamente d'accordo

alla termica et3

basta aumentare la fase di aspirazione (se si apre l'albero per anticiparlo, spizzare il taglio), dare quei 5-10* di ritardo e, soprattutto, lavorare lo scarico e abbassare la testa per avere le prestazioni suddette.......

Scusa la mia ignoranza ma cosa vuol dire?

Buon anno a tutti i vespisti e a questo meraviglioso sito molto utile per noi e le nostre amate vespe

Grazie a tutti voi per gli auguri ricevuti e auguri anche agli altri colleghi vespisti

è copiata da quella del px, ha il piatto porta ganasce del freno ancorato all'ammortizzatore in modo da evitare l'affondamento in frenata, o per meglio dire.....con quella tipo special et3 etc.etc. frenando il piatto porta ganasce , che è ancorato alla bielletta oscillante, mandava a pacco la sospensione è stata progettata malissimo.....tutto li! la nuova ha anche ferodi e tamburo di maggior misura e maggior escursione della ruota.

Io l'ho montata sul mio primavera e te la consiglio vivamente, sono soldi spesi bene +frenata + sicurezza +confort, io l'ho presa da uno sfasciacarrozze a 20euro dipinta e revisionata personalmente , alcuni ci montano anche il freno a disco mettendo il mozzo del px-disk

si è il classico padellino vespa 50/125primavera(monta anche sull'et3 ma non è la sua), manca la curva di alluminio che si fissa da una parte al cilindro e dall'altra al cllettore della marmitta che è diversa in basa alla cilindrata, ci sono sia originali piaggio che di altre marche(di solito sito), è compatta silenziosa ha il vantaggio di poter cambiare ruota post. senza smontarla....ma è una pessima marmitta per quanto riguarda prestazioni, se vuoi silenzio e uno scarico decente devi prendere il tipo a siluro(modello et3) che con il collettore adeguato monta anche sui cinquantini

sui 102 puoi montare le marmitte del 125 ma devi cambiare collettore, hanno la posizione di attacco al cilindro diversa, tanto vale prendere quelle per il 50 che sono identiche a quelle x 125 ma con il collettore per i corsa corta(da 50cc fino a 102)

si è il classico padellino vespa 50/125primavera(monta anche sull'et3 ma non è la sua), manca la curva di alluminio che si fissa da una parte al cilindro e dall'altra al cllettore della marmitta che è diversa in basa alla cilindrata, ci sono sia originali piaggio che di altre marche(di solito sito), è compatta silenziosa ha il vantaggio di poter cambiare ruota post. senza smontarla....ma è una pessima marmitta per quanto riguarda prestazioni, se vuoi silenzio e uno scarico decente devi prendere il tipo a siluro(modello et3) che con il collettore adeguato monta anche sui cinquantini

devi cambiare i cerchi di sicuro....se puoi metti le foto dei mozzi, ma se hai 4 viti sono quelli del 9 pollici