Lampadine BA15S a LED da 7W per stop e frecce

Girovagando su Internet per lampadine a LED per le mia auto (...ero insoddisfatto della potenza luminosa della lampadine a LED arancioni...) quando mi sono imbattuto in QUESTO sito 1157 1156 Autolumination.com leds (Automotive Replacement Light Bulbs, Headlights, Foglights & Lamps) (che a me automobilisticamente parlando non solo ha risolto ma ha anche PIENAMENTE soddisfatto ) dove ho trovato queste lampadine BA15S sia arancio (=frecce) che rosso (=stop).

Sono costituite da 14 LED da ½ W e quindi ciascuna lampadina assorbe 7 W :orrore:

Un' esagerazione

Da letteratura in rete (e da comparazioni empiriche eseguite dal sottoscritto) i LED ad alta potenza da 1 W danno 70 lm (...quando bianco o rosso... ...leggi di seguito...), i LED da ½ W, andando per analogia, danno 35 lm, quindi una lampadina con 14 LED ad alta potenza dà 14 x 35 = 490 lm (quando una lampadina tradizionale da 21 W (=frecce standard) dà 460 lm ma come luce bianca giallastra, quando poi viene filtrata per dare l' arancio, la luce arancio che passa è (abbastanza) meno di 460 lm).

Adesso, come ho detto sopra (comparazioni tra varie lampadine LED), i fatidici 70 lm/W li danno le lampadine a LED di colore bianco e rosso, le lampadine a LED arancio sono SEMPRE molto più loffie (di bianco e di rosso), ma quand' anche le arancioni dessero la metà dei lumen di biancho/rosso, avremmo che queste lampadine a LED arancio da 7 W danno circa 250 lm di luce arancio, che è VERAMENTE notevole

Va da sè che per usare le suddette lampadine a LED bisogna anteporre ponte a diodi e un bel condensatore, ma questo è noto a chi usa lampadine a LED su impianti vespa a 12 V AC.

In più, possiamo dire che se i relé frecce (delle nostre vespe) sono fatti per lampadine (tradizionali) da 21 W e quindi hanno un lampeggio <corretto> con le lampadine standard, quando si sostituiscono tout court le tradizionali con lampadine LED (circa 2.5 W di assorbimento), succedono delle cose "strane", o il relè non lampeggia proprio, o lampeggia a frequenza molto alta, oppure lampeggia a frequenza normale ma nella fase di spegnimento la lampadina LED non si spegne ma si attenua (mio caso).

Ritengo che togliendo le tradizionali da 21 W e mettendo queste lampadine a LED da 7 W, il relè possa continuare a funzionare (quasi) normalmente, essendo 7 W un terzo del carico normale, sicuramente abbastanza maggiore delle lampadine a LED "normali" da 2÷2.5 W

Per la lampadina a LED da 7 W rossa per lo stop invece posso immaginare che faccia una luce ESAGERATA (andando per analogia con lampadine a LED rossi di analoga tipologia che ho già installato).

Insomma, per chi interessasse, sopra c'è il link e qui sotto ci sono un paio di foto

Altrimenti, su eBay (cercando le stringhe <1156/BA15S + 12 SMD CREE Q5 7W Super RED Led> e <1156/BA15S + 12 SMD CREE Q5 7W Yellow Led>) si trovano le 2 seguenti tipologie di lampadine BA15S rosso e arancio, anche queste da 7 W

Per queste ultime tipologie di lampadine (anche se sempre da 7 W come quelle di inizio thread) privilegiano il flusso luminoso frontale.

Forse, per le frecce sono più indicate le lampadine a 14 LED che sparano uniformemente in tutte le direzioni, mentre per lo stop forse sarebbe da privilegiare quest’ ultima che ha il LED CREE fontale (in effetti quando freniamo vogliamo che ci veda chi ci viene dietro, non siamo tanto interessati che la luce rossa dello stop vada in tutte le direzioni).

Altro materiale su cui ragionare

Ciao , si trovano anche su questo sito senza andare in america

vedete un po' se i prodotti si equivalgono

Led - Illuminazione a Led - Led per auto - Led per Tuning - Lampade a Led casa

http://www.ledmania.it/shop/

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Senza andare in america... ...non si fa molta luce

Quel sito lo conoscevo: ha lampadine con LED "normali", che assorbono un paio di W.

Le lampadine che ho segnalato io (ne ho già della stessa tipologia già montate sulle mie auto, e qui a casa ancora da montare) fanno una luce veramente esagerata, 5W o 7W di assorbimento di una lampadina a LED sono veramente TANTI, provare per credere

Senza andare in america... ...non si fa molta luce

Quel sito lo conoscevo: ha lampadine con LED "normali", che assorbono un paio di W.

Le lampadine che ho segnalato io (ne ho già della stessa tipologia già montate sulle mie auto, e qui a casa ancora da montare) fanno una luce veramente esagerata, 5W o 7W di assorbimento di una lampadina a LED sono veramente TANTI, provare per credere

Interessanti queste lampadine da 7 w, non le avevo mai viste.

Per adesso non mi occorrono visto che entrambe le mie vespe sono a led ma potrei fare un pensiero per la Ba15s bianca da 7 w da montare come posizione anteriore (per adesso ho solo 2,5 w) per quanto riguarda lo stop posso ritenermi apposto visto che monto una lampadina con quattro led frontali da un watt l'uno.

Potrebbe andar bene così ??

Posizione anteriore: R5W/R10W/BA15S - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo, dimensione ridotta - 21 led 11-15V - BIANCO XENON 6000K

Abbagliante/anabbagliante anteriore:BA15S (P21W) - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo - 78 led 11-15V - BIANCO XENON 6000K

Posizione posteriore: R5W/R10W/BA15S - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo, dimensione ridotta - 21 led 11-15V - ROSSO

Stop posteriore: BA15S (P21W) - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo - 78 led 11-15V - ROSSO

Potrebbe andar bene così ??

 

Posizione anteriore: R5W/R10W/BA15S - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo, dimensione ridotta - 21 led 11-15V - BIANCO XENON 6000K

 

Abbagliante/anabbagliante anteriore:BA15S (P21W) - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo - 78 led 11-15V - BIANCO XENON 6000K

 

Posizione posteriore: R5W/R10W/BA15S - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo, dimensione ridotta - 21 led 11-15V - ROSSO

 

Stop posteriore: BA15S (P21W) - Lampada a baionetta 15mm con attacco singolo - 78 led 11-15V - ROSSO

Sì, la 1ª, la 3ª e la 4ª possono andare bene, anche se i 78 LED rossi piccoli (4ª) non è che facciano una gran luce (ciascuno ed in totale), per lo stop converebbe indirizzarsi su lampadine BA15S con LED rossi tipo 5050 in numero di 27/30.

Il singolo LED tipo 5050 è un rettangolino bianco di circa 5 mm di lato con dentro un cerchio giallo/giallastro: se vedi lampadine LED costruite con LED che AD OCCHIO sono costituiti da quadratini di lato più piccolo di 5 mm, questi LED "piccoli" danno circa 5 lm cadauno, qindi, fatti un po' i conti di quanta luce totale danno le lampadine con LED "piccoli"...

Per la 2ª, anabbagliante/abbagliante, non so che vespa hai ma la lampadina da te segnalata NON può andare bene (segnali un attacco BA15S singolo che NON può essere anabb/ABB...), il PX/PE 1ª serie ha attacco BA20D (il PX MY ha attacco HS1 oppure H4 (HS1 e H4 sono <quasi> uguali)), ma in ogni caso AD OGGI non c'è nessuna lampadina LED bianca con attacco H4 che possa dare i lumen equivalenti ai lumen di una lampadina H4 ad incandescenza.

Una BA20D ad incandescenza per PX/PE 1ª serie è da 25/25 W e dà 500 lm

Una HS1/H4 ad incandescenza alogena per PX MY è da 35/35 W e dà 820/520 lm

Nessuna lampadina a LED con attacco HS1/H4 dà quei lumen lì; su Internet trovi lampadine a LED con attacco H4 ma con luminosità RIDICOLA, sono quasi degli <scherzi>.

Andando a memoria, trovi delle H4 a 18 LED 5050, quindi abbiamo 18 x 20 = 360 lm ma peraltro distribuiti su una superficie molto più grande del filamento dell' originale, per cui la parabola è fatta, quindi avresti molti meno lumen e distribuiti (sulla parabola (e quindi poi anche in avanti) abbastanza male; in aggiunta, non capisco come fa una H4 a LED ad avere la funzione anabb/ABB.

Ci sono lampadine a LED che hanno la doppia luminosità: sulla posizione/stop della mia Polo ho messo una BAY15D a LED rossi, quando ho accese le luci, la luce rossa emessa è "debole", quando freno la luce rossa emessa è "forte".

Nelle nostre vespe, però, il filamento dell' anabb della H4 è schermato sotto e davanti, e proietta quindi luce sulla parte superiore della parabola, il che fa sì che la luce venga proiettata in avanti verso il basso; quando metti l' ABB, accendi il filamento anteriore SENZA protezioni, il quale spara luce su tutta la parabola e dunque proietti luce in avanti e in tutte le direzioni, in alto e in basso (infatti, ABBAGLI ).

Con una lampadina a LED (con i LED fissi), come fai ad ottenere questo effetto?

Pertanto, l' unico modo per avere più luce sull' anabb/ABB è mettere lo xenon (bi-xenon H4) ma questa è un' altra storia

Sei stato fantasticamente esaustivo, mi hai aperto gli occhi e infatti hai ragione, quindi come potrei fare per illuminare un po' di più la strada avendo un PX 150E Arcobaleno?

EDIT: È ovvio che io debba inserire un raddrizzatore di corrente

...quindi come potrei fare per illuminare un po' di più la strada avendo un PX 150E Arcobaleno?

A parte i paliativi di usare le Philips Night Breaker (e modelli di lampadine con simili caratteristiche) che ti possono dare il 10% (REALE) di luce in più rispetto ad una lampadina "standard", l' unico sistema per avere MOLTA luce su anabb/ABB è quella di mettere su un bixenon H4

Una alogena H4 da 35/35W dà 820/520 lm, una bi-xenon H4 da 35 W dà 3200 lm

È ovvio che io debba inserire un raddrizzatore di corrente

È OVVISSIMO che qualsiasi lampadina LED o bi-xenon tu metta, tu debba inserire un ponte+condensatore a monte di questi.

Per le lampadine a LED non si sono problemi.

Rimane l' incertezza del (funzionamento del) bi-xenon nel caso di impiego con vespa SENZA batteria: il kit xenon per partire ha bisogno di <ciucciare> inizialmente 5 A (poi a regime assorbe 3.2 A che a 12 V fanno quei 38 W circa di assorbimento complessivo del kit, di cui 35 W sono assorbiti dalla lampadina xenon (e il resto se li "tiene" la centralina).

L' impianto vespa eroga al massimo 80 W, il che vale a dire 6.7 A di corrente, ma ciò al massimo dei giri.

Al massimo dei giri saremmo anche "sicuri" (salvo prove reali sul campo) che la vespa riesca a far partire lo xenon che al massimo (nei primi 6-7-8 secondi) assorbe 5 A (poi ne assorbe 3.2 A).

Probabilmente al minimo (o ad un regime medio) dei giri lo xenon non partirebbe, probabilmente per far partire lo xenon bisognerebbe accelerare fino al punto che si vede partire la lampadina xenon dopodiché si può decelerare, poiché una volta partito lo xenon, questo continua a funzionare.

Tutto quanto sopra (=incertezza sulla <partenza> dello xenon) vale per vespe con impianto elettrico "standard" a 12 V AC (corredate poi di idoneo ponte + idoneo condensatore).

Se si convertisse l' impianto elettrico da AC tutto in CC sotto batteria (cose che farò, in un futuro non sio quanto lotnanio, ma lo farò ), allora lo xenon partirebbe anche al minimo, poiché lo spuinto di corrente di 5 A verrebbe fornito dalla batteria, e una volta partito lo xenon, la batteria non subirebbe più nessun sovraccarico poiché a regime i 35 W dello xenon sarebbero adeguatamente coperti dalla produzione di energia elettrica del volano, 35 W che sono ESATTAMENTE quello che assorbirebbe l' alogena standard.

Come si potrebbe fare e quanto verrebbe a costare una conversione a CC con BATTERIA ??

Come si potrebbe fare e quanto verrebbe a costare una conversione a CC con BATTERIA ??

Ci sono 2 versioni di <conversione impianto in CC>, su una ho scritto un "manuale" pubblicato qui sul forum, questa mia versione (NON è <mia>, io ho solo scritto il "manuale" sulla base di un lungo thread) prevederebbe circa 150 € (forse anche meno) che prevede circa 85 € di raddrizzatore/limitatore Ducati, compreso clacson in CC, compreso nuovo devioluci, compresa la batteria da 9/12/14 Ah; la seconda versione l' ha scritta un nostro amico, prevede di lasciare il raddrizzatore/limitatore originale, l' acquisto di un "caricabatteria" e della batteria da 9/12/14 Ah e questa 2ª tipologia di modifica prevede la spesa di 100 € (forse meno).

Ad ogni buon conto, sia che tu faccia la modifica di tipo 1 o la modifica di tipo 2, in ogni caso devi comprare componenti nuovi, in ogni caso devi prevedere la modifica dell' impianto elettrico (tirare qualche coppia di nuovi cavi e/o modificare lo statore).

Ci sono 2 versioni di <conversione impianto in CC>, su una ho scritto un "manuale" pubblicato qui sul forum, questa mia versione (NON è <mia>, io ho solo scritto il "manuale" sulla base di un lungo thread) prevederebbe circa 150 € (forse anche meno) che prevede circa 85 € di raddrizzatore/limitatore Ducati, compreso clacson in CC, compreso nuovo devioluci, compresa la batteria da 9/12/14 Ah; la seconda versione l' ha scritta un nostro amico, prevede di lasciare il raddrizzatore/limitatore originale, l' acquisto di un "caricabatteria" e della batteria da 9/12/14 Ah e questa 2ª tipologia di modifica prevede la spesa di 100 € (forse meno).

Ad ogni buon conto, sia che tu faccia la modifica di tipo 1 o la modifica di tipo 2, in ogni caso devi comprare componenti nuovi, in ogni caso devi prevedere la modifica dell' impianto elettrico (tirare qualche coppia di nuovi cavi e/o modificare lo statore).

Credo che lascerò tutto così com'è, tranne per stop e posizioni ant/post, per le frecce dove posso recuperarle senza andare molto lontano??

Ah e un'altra piccola domanda per la quale non serve aprire un'altra discussione è:

Questo contachilometri della SIP sulla mia PX 150E Arcobaleno potrebbe andar bene??

Rev Counter/Speedometer for | SIP-Scootershop.com

...per le frecce dove posso recuperarle senza andare molto lontano??

Mi sembra di essere stato chiaro all' inizio del thread: decidi se ti piacciono le frecce con 14 LED da 0.5W/cad oppure le frecce con il LED centrale da 5 W e i 12 LED 5050 laterali e poi fai l' ordine.

I link sono sopra.

Questo contachilometri della SIP sulla mia PX 150E Arcobaleno potrebbe andar bene??

Rev Counter/Speedometer for | SIP-Scootershop.com

Boh?!?!?

Non lo so, se non leggi espressamente "PX arcobaleno", non lo prenderei...

Se non trovi l' esplicita dicitura, scrivi un' e-mail a SIP facendogli la domanda diretta.

Mi sembra di essere stato chiaro all' inizio del thread: decidi se ti piacciono le frecce con 14 LED da 0.5W/cad oppure le frecce con il LED centrale da 5 W e i 12 LED 5050 laterali e poi fai l' ordine.

I link sono sopra.

Boh?!?!?

Non lo so, se non leggi espressamente "PX arcobaleno", non lo prenderei...

Se non trovi l' esplicita dicitura, scrivi un' e-mail a SIP facendogli la domanda diretta.

D'accordo, grazie mille

D'accordo, grazie mille

Ciao, guarda che c'e il modello per l'arcobaleno che e' diverso dai px primaserie

ecco

Rev Counter/Speedometer for | SIP-Scootershop.com,

Cia a tutti

Io ho aquistato il kit bixenon ma non accende.

devo collegarlo alla batteria e poi rimangono due connettori liberi che se ho capito bene vanno al devioluci

ma non riesco a capire da dove prende corrente, perche' i due fili principali pos e massa vanno alla batteria

allora per far accendere i filamenti o uno o l'altro dovrebbero entrare in gioco i due cavi liberi che non riesco a capire dove si colleghino.

Grazie, spero di essermi spiegato bene, non ho sottomano uno schemino

per capire meglio la cosa vedo riesco a trovarne uno.

Sei stato fantasticamente esaustivo, mi hai aperto gli occhi e infatti hai ragione, quindi come potrei fare per illuminare un po' di più la strada avendo un PX 150E Arcobaleno?

Un'altra possibilità meno raffinata ma più semplice è montare all'anteriore una lampada con potenza maggiore. Io ho monto una 45/50W (anabbagliante/abbagliante) ed i 10W di maggior assorbimento li ho recuperati con le posizioni a led (così mi ricarica la batteria praticamente come prima).

Ciao

Ciao a tutti

Io ho aquistato il kit bixenon ma non accende.

devo collegarlo alla batteria e poi rimangono due connettori liberi che se ho capito bene vanno al devioluci

ma non riesco a capire da dove prende corrente, perche' i due fili principali pos e massa vanno alla batteria

allora per far accendere i filamenti o uno o l'altro dovrebbero entrare in gioco i due cavi liberi che non riesco a capire dove si colleghino.

Grazie, spero di essermi spiegato bene, non ho sottomano uno schemino

per capire meglio la cosa vedo riesco a trovarne uno.

Non bisogna inventarsi nessuno schema e nessun cablaggio (addizionale, vedi dopo (salvo prolunghe per installare il tutto nel musetto, ma questa è un' altra storia)).

Premesso che per montare il bi-xenon H4 bisogna aver su il faro del PX MY che (appunto) monta di serie una H4 alogena.

Dall' impianto vespa viene il cablaggio che termina con il connettore plastico che dentro ha 3 faston F 8mm e questo connettore si infila sulla lampadina H4 (che ha i 3 faston M (anabb/ABB/massa)) e tutto si accende.

Quando levi la lampadina H4 e ci metti la H4 bi-xenon (previo alesaggio a Ø24.8mm del portalampada in nylon del faro), alla H4 bi-xenon si collega (tramite connettori AT dedicati) il cablaggio proveniente dalla ballast (ed anche si collega una coppia di cavi rosso-nero (bassa tensione) che è il comando per fare anabb o ABB); alla ballast si collega (tramite connettore complementare) il connettore H4 dell' impianto vespa.

Quindi, salvo prolunghe in At per collocare ballast e cablaggi vari nel musetto, se hai il faro PX MY e un kit bi-xenon H4, non bisogna fare nessun cablaggio nuovo né bisogna montare connettori aggiuntivi.

Certo, se tu hai una vespa "tradizionale" con batteria, poiché il circuito di erogazione tensione CC alla batteria fornisce al massimo 1.5 A, tenendo la bi-xenon accesa nel giro di un paio d' ore scaricherai la batteria: all abatteria arriva 1.5 A dal raddrizzatore/limitatore, lo xenon assorbe 3.2 A, puoi capire che prima o poi la batteria si scarica.

Ecco perché per mettere uno xenon sotto batteria, occorre modificare TUTTO l' impianto sotto batteria, con regolatore Ducati ecc ecc.

Oppure (come ho accennato sopra) lo xenon viene pilotato dalla parte di circuito in AC previo raddrizzamento con ponte a diodi da almeno 10 A ed opportuno condensatore.

Lo xenon vuole la continua, vuole 5 A allo spunto iniziale e poi 3.2 A costanti in CC.

La vespa nacque senza batteria, e quando venne fuori la vespa con batetria, pensarono di mettere circuito misto, con la parte in CC che eroga 1.5 A poiché nella parte in CC dell' impianto viene comandato solamente il clacson e l' avviamento elettrico, circuito che, TAL QUALE, è incompatibile con lo xenon.

Per concludere: alla ballast arrivano i 3 poli anabb/ABB/massa, la tensione positiva gli arriva COMUNQUE o dall' anabb o dall' ABB.

Quando metti il devio su anabb, alla centralina arrivano i 12 V CC dall' anabb e fa accendere l a lampadina bi-xenon sulla posizione anabb (e quindi la lampadina bi-xenon è in una configurazione schermata davanti e sotto); quando metti il devio su ABB, alla centralina arrivano sempre i 12 V CC (stavolta dal cavo ABB) ma ora sente che deve far accendere l' ABB e quindi la centralina interviene sull' elettrocalamita (tramite quella coppia di cavetti rosso-nero) e fa arretrare tutto il "bulbo" ed ora, in ABB, la lampadina bi-xenon è schermata solo davanti ma non più sotto (si va a mettere in corrispondenza della fessura nello schermo), ecco che la luce colpisce TUTTA la parabola e dunque ora illuminiamo davanti in tutte le direzioni, sopra E sotto (infatti, siamo in ABBAGLIANTE).

così mi ricarica la batteria praticamente come prima

No. La parte di energia elettrica dedicata alla ricarica della batteria (e che quindi viene raddrizzata) è INDIPENDENTE dalla parte di energia elettrica che viene messa a disposizione delle "altre" utenze, fari inclusi.

Alla batteria (previo, appunto, raddrizzamento) vanno circa 1.5 A in CC; nel resto del circuito vengono messi a disposizione gli altri circa 5 A in AC.

A meno che tu non abbia una vespa con TUTTO l' impianto in CC, che, a mia conoscenza, è così solo sulle america.

Un'altra possibilità meno raffinata ma più semplice è montare all'anteriore una lampada con potenza maggiore. Io ho monto una 45/50W (anabbagliante/abbagliante) ed i 10W di maggior assorbimento li ho recuperati con le posizioni a led (così mi ricarica la batteria praticamente come prima)

Già fatto: ho montato per qualche tempo una H4 55/60W da auto: l' ho poi tolta poichè (nonostante TUTTO il resto del lampadame è a LED), i picchi di sovratensione generati dall' accensione della 55/60W mi bruciavano sistematicamente le spie a LED nel manubrio.

Non bisogna inventarsi nessuno schema e nessun cablaggio (addizionale, vedi dopo (salvo prolunghe per installare il tutto nel musetto, ma questa è un' altra storia)).

Premesso che per montare il bi-xenon H4 bisogna aver su il faro del PX MY che (appunto) monta di serie una H4 alogena.

Dall' impianto vespa viene il cablaggio che termina con il connettore plastico che dentro ha 3 faston F 8mm e questo connettore si infila sulla lampadina H4 (che ha i 3 faston M (anabb/ABB/massa)) e tutto si accende.

Quando levi la lampadina H4 e ci metti la H4 bi-xenon (previo alesaggio a Ø24.8mm del portalampada in nylon del faro), alla H4 bi-xenon si collega (tramite connettori AT dedicati) il cablaggio proveniente dalla ballast (ed anche si collega una coppia di cavi rosso-nero (bassa tensione) che è il comando per fare anabb o ABB); alla ballast si collega (tramite connettore complementare) il connettore H4 dell' impianto vespa.

Quindi, salvo prolunghe in At per collocare ballast e cablaggi vari nel musetto, se hai il faro PX MY e un kit bi-xenon H4, non bisogna fare nessun cablaggio nuovo né bisogna montare connettori aggiuntivi.

Certo, se tu hai una vespa "tradizionale" con batteria, poiché il circuito di erogazione tensione CC alla batteria fornisce al massimo 1.5 A, tenendo la bi-xenon accesa nel giro di un paio d' ore scaricherai la batteria: all abatteria arriva 1.5 A dal raddrizzatore/limitatore, lo xenon assorbe 3.2 A, puoi capire che prima o poi la batteria si scarica.

Ecco perché per mettere uno xenon sotto batteria, occorre modificare TUTTO l' impianto sotto batteria, con regolatore Ducati ecc ecc.

Oppure (come ho accennato sopra) lo xenon viene pilotato dalla parte di circuito in AC previo raddrizzamento con ponte a diodi da almeno 10 A ed opportuno condensatore.

Lo xenon vuole la continua, vuole 5 A allo spunto iniziale e poi 3.2 A costanti in CC.

La vespa nacque senza batteria, e quando venne fuori la vespa con batetria, pensarono di mettere circuito misto, con la parte in CC che eroga 1.5 A poiché nella parte in CC dell' impianto viene comandato solamente il clacson e l' avviamento elettrico, circuito che, TAL QUALE, è incompatibile con lo xenon.

Per concludere: alla ballast arrivano i 3 poli anabb/ABB/massa, la tensione positiva gli arriva COMUNQUE o dall' anabb o dall' ABB.

Quando metti il devio su anabb, alla centralina arrivano i 12 V CC dall' anabb e fa accendere l a lampadina bi-xenon sulla posizione anabb (e quindi la lampadina bi-xenon è in una configurazione schermata davanti e sotto); quando metti il devio su ABB, alla centralina arrivano sempre i 12 V CC (stavolta dal cavo ABB) ma ora sente che deve far accendere l' ABB e quindi la centralina interviene sull' elettrocalamita (tramite quella coppia di cavetti rosso-nero) e fa arretrare tutto il "bulbo" ed ora, in ABB, la lampadina bi-xenon è schermata solo davanti ma non più sotto (si va a mettere in corrispondenza della fessura nello schermo), ecco che la luce colpisce TUTTA la parabola e dunque ora illuminiamo davanti in tutte le direzioni, sopra E sotto (infatti, siamo in ABBAGLIANTE).

Ciao, inanzitutto un grazie per la esaustiva spegazione.

Allora io ho montato una batteria 12 ah che si ricarica dal regolatore vtronik e qui tuttu ok e serve un faro aggiuntivo da 55w lo strumento sip by koso e l'amplificatore per lo stereo.

Apparte questo premetto ancora che ho un px prima serie

e la batteria e' indipendente dall'impianto quindi cc solo dalla batt

io ho idea di montare il bixenon in un'altro aggiuntivo

e quindi dovrei mettere un devio a lui dedicato

quindi per far accendere il bixenon senza collegare niente all'impianto px

ma dalla batteria come devo collegare i due connettori

che dovrebbero andare al devio del'impianto?

serve un'ulteriore impulso di corrente 12v cc?

grazie in anticipo per le risposte

No. La parte di energia elettrica dedicata alla ricarica della batteria (e che quindi viene raddrizzata) è INDIPENDENTE dalla parte di energia elettrica che viene messa a disposizione delle "altre" utenze, fari inclusi.

Alla batteria (previo, appunto, raddrizzamento) vanno circa 1.5 A in CC; nel resto del circuito vengono messi a disposizione gli altri circa 5 A in AC.

A meno che tu non abbia una vespa con TUTTO l' impianto in CC, che, a mia conoscenza, è così solo sulle america.

Si infatti nel regolatore vtronik abbiamo 4 poli uno massa uno luci

uno che arriva dallo statore per ricaricare e uno dove si collega la batteria

e viene la tensione 14v per la ricarica

quindi due cose indipendenti ricarica e luci clacson ecc tutto insomma

quindi il mio impoianto a batteria 'e indipendente apparte il cavo che la ricarica

Si infatti nel regolatore vtronik abbiamo 4 poli uno massa uno luci

uno che arriva dallo statore per ricaricare e uno dove si collega la batteria

e viene la tensione 14v per la ricarica

quindi due cose indipendenti ricarica e luci clacson ecc tutto insomma

quindi il mio impoianto a batteria 'e indipendente apparte il cavo che la ricarica

Il vtronic monta uno schifoso regolatore di tensione minarelli per scooter 50 che è fatto per alimentare poche utenze e darà forse 2 A di potenza sul polo per la ricarica della batteria, se hai collegato lo xeno come da istruzioni dovrebbe accendersi ma ti scarica la batteria in breve tempo visto che il regolatore non ce la fa a ripristinare la carica.

Il vtronic monta uno schifoso regolatore di tensione minarelli per scooter 50 che è fatto per alimentare poche utenze e darà forse 2 A di potenza sul polo per la ricarica della batteria, se hai collegato lo xeno come da istruzioni dovrebbe accendersi ma ti scarica la batteria in breve tempo visto che il regolatore non ce la fa a ripristinare la carica.

Grazie, allora potrei cambiare questo schifoso regolatore con un'altro?

tipo se ci piazzo uno di vespa a batteria?

cosidera che la batteria a 12ah