Elaboriamo il dr 177

allora ragazzi sto fremendo... fra qualche giorno il trasportatare mi consegna la mia vespa

durante questo periodo di separazione ho deciso di eleborare il più possibile, sempre mantenendo il rapporto affidabilità/ prestazioni] il mio dr 177

questa è l'idea che mi sono fatto

carburatore 24 con raccordatura scatola e valvola

pignone drt 23 su campana 67 [vecchio modello di px]

frizzione [ancora non ho deciso]

albero motore anticipato corsa 60

spessore di 1mm alla base del cilindro e 0.5 in testa

raccordatura ai carter

lavorazione cilindro e pistone

abbassamento della testa per ottenere uno squish [o come si scrive] di circa 1.5 mm

allora premetto che sono un profeta in campo elaborazione, ho solo smontato e revisionato diversi blocchi ma tutti originali o cmq p&p

per la prima volta mi accingo alla vera elaborazione quella più appagante e divertente

leggendo in internet ho trovato queste guide:

partiamo dal primo punto

1 Come raccordare scatola e valvola per adattare il carburatore 24 si

ecco un piccolo tutorial fatto da calabrone per raccordare la scatola del filtro del px al carter [sM=x69]

è un operazione molto semplice, che in un oretta la si fa.

una volta smontato il carburatore e tolta la scatola dove alloggia il carburo stesso, lo dovete mettere sotto sopra e vi apparirà cosi'.

appoggiate la guarnizione che stà tra la scatola carburo ed il carter, in quella maniera vi apparirà più chiara la parte da asportare. (vedi foto)

per esser più precisi possibili, ho preso un pennarello indelebile ed ho colorato direttamente la parte da asportare.

prendete una lima, possibilmente con la parte arrotondata e pian pianino asportate via il materiale segnato con il pennarello.

vi consiglio ogni tanto di rimetterci su la guarnizione per controllare se state facendo un buon lavoro.

una volta asportato via il materiale in eccesso, prendete una ciotolina di acqua e della carta abrasiva da 400 e poi da 800 e rendete la parte lavorata più liscia possibile, in modo che la miscela scivoli via senza ostacoli.

una volta lisciato bene, ecco il risultato finale [sM=x69]

come vedete il foro è bello libero e la vostra vespa andrà decisamente meglio.

potete naturalemnte rimontare il tutto.

perfetto per la raccordatura nessun problema! comunque mi rivolgo agli esperti: se c'è qualche imprecisione correggete e indirizzatemi sulla retta via anche se penso che il procedimento sia quello corretto

2 Passiamo alla lavorazione del gruppo termico: cilindro testata e infine pistone

quello che ho potuto reperire su internet non mi soddisfa parecchio perchè poco dettagliato per un profano come me quindi allego il materiale sperando di avere consigli e delucidazioni

allora ho trovato online una specie di guida per elaborare il gruppo termico per far acquistare ancora più bassi al dr 177...

ecco cosa ho trovato:

Immagine:

162,7 KB

squish originale a quasi 3 mm, una pelatina e cosi lo abbiamo portato a 1,5 mm

[per far questo non penso sia difficile, basta solo misurare prima lo squish col metodo del filo di stagno e poi carteggiare su una superficie piana la testato o cmq, come nel mio caso, sostituire la testata con una polini che gia di suo offre uno squish che si aggira sui 1.4 mm 1.7 mm]

Immagine:

244,21 KB

scarico allargato di circa 1,5 mm per lato

Immagine:

113,83 KB

ecco ora mi vengono le prime domande: leggendo come elaborare il 2 tempi , non voglio dire eresie, ho capito che lavorando in larghezza si ottengono più bassi mentre lavorando in altezza si ottengono piu giri... è esatto? quindi da come si puo vedere dell'immagine si è lavorato il cilindro in larghezza giusto? pero vorrei capire come diavolo si riesce a quantificare l'esportazione di materiale in millimetri!? diciamo che ad occhio o facendo qualche riferimento con un pennarello potrei riuscire a segnare questi fatidici millimetri ma poi come li lavoro? devo andare fino in fondo o allargare solo la finestra?

scarico lucidato

Immagine:

115,86 KB

con quale strumento mi conviene lucidare lo scarico? dremel o non semplice carta vetrata finissima?

camicia fronte scarico allungata per favorire il passaggio della miscela

Immagine:

121,56 KB

purtroppo arrivati a questo punto non ho ben capito a cosa si riferisce e come dovrei regolarmi per allargarla: AIUTATEMI

ho iniziato ad aprire i travasi alla base, anche se di poco...

Immagine:

145,16 KB

che riferimento potrei avere per allargare queste luci alla base del cilindro? mi consigliate la guarnizione del polini o vado di fantasi? ma con quest'ultima ho paura di fare cazzate... comunque una volta allargate provvederò alla raccordatura del carter

Da qui in poi mi sono perso ! sto cercando di riuscire a capire bene che ruolo svolga il booster comunque se mi fermassi a questo step che ne dite? guadagnerei qualcosa di sostanziale o conviene proseguire seguendo la linea guida qui sotto descritta?

dopo di che vista la scarsa entrata sei booster ho pensato di allungarli e scavarli piu a fondo (successivamente allarghero anche lo scarico)

Immagine:

111,07 KB

anche se devo ancora trovare un attrezzino che riesca ad entrare nei booster per rifinirli meglio...

Immagine:

107,02 KB

dopo di che devo allungare i travasi secondari verso il travaso frontescarico e dopo eventualmente alzarli di 1 mm circa, ma devo rivedere prima le fasi quando sara pronto da montare!

Immagine:

Arrivati a questo punto non contento continuo con la lavorazione del pistone

3 Come smagrire e lavorare il pistone

sempre su vespa resource ho trovato diciamo una guida di gian-gtr per lavorare e magrire il pistone

ecco cosa ha fatto

.... ha segnato un po i riferimenti per non tagliare le parti strutturali....

e via un taglio netto col passato

e poi si passa alla slimazzatina

con questa modifica riuscirei a togliera diversi grammi al pistone quindi la domanda che mi sorge è la seguente : consigliate di farla? o di evitare o di eseguirla in un altro modo

per il momento mi fermo... spero di non avervi annoiato

Vedo che ti ha contagiato la follia dell'elaborazione!!!

Io raccordo la scatola ai carter montandola e lavorandola di dremel e lo stesso lo faccio montando la scatola al carburatore mediante 2 boccole di centraggio.

Comunque quello consigliato da Calabrone è un ottimo sistema.

Ok per lo squish, io ti consiglierei di non scendere sotto il millimetro e mezzo mantenendo un RC di almeno 10,5 - 11 a 1

Per i travasi non saprei, non sempre modificare la travaseria all'interno del cilindro significa andare più forte, anzi, la maffior parte delle volte capita il contrario.

Per gli allineamenti invece devi essere preciso: zero spigoli e zero saltelli significano zero turbolenze.

Lucida il cielo della teste e il travaso di scarico e lascia ruvidi gli altri condotti.

Per gli spessori che compensano il C60 devi vedere tu.

Più alzi e più prendi giri e perdi coppia. 1 mm secondo me è un buon compromesso.

Attento a non esagerare con i rapporti lunghi o rischi di avere solo 3 marce ed una 4a inservibile; basta un dente di troppo.

Gg

compare quando mi faccio il box o trovo un posto per fare i lavori c'è un frigo con una cassett di birra ghiacciata pronta per te quindi se vuoi farmi compagnia oltre al dremel birra e appassionati di vespe è il quadretto perfetto per lavorare

attendo altre notizie soprattutto per il cilindro e il pistone

ho appena acquistato un dremel commerciale

sono stato allettato dai 218 pezzi!!! compreso spedizione all'incredibile prezzo di 35 euro!

non sara il massimo ma per iniziare va bene! non volevo spendere più di 100 euro soprattutto se devo mattere mano, inizialmente questo è ovvio , al dr

ora mi manca il fresino con punto a 90 gradi da dentista per i booster

aa dimenticavo, ecco il link

DREMEL MINITRAPANO SMERIGLIATRICE MINI TRAPANO 218 ACCESSORI DREMEL DRIMMEL | eBay

Per quanto riguarda la MIA esperienza con le punte di quei kit "mille pezzi per fare di tutto" in realtà ci fai gran poco, lavorano male e asportano pochissimo. Vai diretto sulle punte al carburo di tungsteno che durano un sacco e vanno da dio. Le fa anche la Dremel.

Frese al carburo di tungsteno: Dremel -

compare quando mi faccio il box o trovo un posto per fare i lavori c'è un frigo con una cassett di birra ghiacciata pronta per te quindi se vuoi farmi compagnia oltre al dremel birra e appassionati di vespe è il quadretto perfetto per lavorare

 

attendo altre notizie soprattutto per il cilindro e il pistone

Quando sei pronto fammi un fischio!

ho appena acquistato un dremel commerciale

 

sono stato allettato dai 218 pezzi!!! compreso spedizione all'incredibile prezzo di 35 euro!

non sara il massimo ma per iniziare va bene! non volevo spendere più di 100 euro soprattutto se devo mattere mano, inizialmente questo è ovvio , al dr

 

ora mi manca il fresino con punto a 90 gradi da dentista per i booster

 

aa dimenticavo, ecco il link

DREMEL MINITRAPANO SMERIGLIATRICE MINI TRAPANO 218 ACCESSORI DREMEL DRIMMEL | eBay

Bello dai, mi sembra ben fornito.

Recupera anche una bilancia digitale da cucina per pesare il pistone prima e dopo la lavorazione, così vedi quanto recuperi.

Informati sullo spinotto della polini; per i GT 200 è ottimale perchè pesa meno, non so per i 177 se è la stessa cosa.

Gg

Coraggio dai con sto DR, lima, allarga, fresa, lucida i travasi e spiana la testa minimo 2 mm......

Alla fine comprerai un POLINI e di scatola andrà il doppio

comunque coreaggio dai e ascolta i nconsigli di echo.

Coraggio dai con sto DR, lima, allarga, fresa, lucida i travasi e spiana la testa minimo 2 mm......

Alla fine comprerai un POLINI e di scatola andrà il doppio

comunque coreaggio dai e ascolta i nconsigli di echo.

Ma come, se qui tutti quelli col DR sono soddisfatti!!! Proviamo!

Piccolo OT

Come ti dissi Felix, con la 200 in 31 anni di vespa e cilindri non ho mai grippato, tranne una volta che mi esplose il pistone: MM ti dice nulla???

Mi ero fatto prendere dai 9 travasi e dalla potenza dichiarata dalla casa: 18,5 CV (tutte balle)

Il problema è che alle prime VERE sollecitazioni il pistone ha ceduto ed è letteralmente esploso.

Ho dovuto riaprire i carter per pulire l'alluminio che si è frantumato ovunque e non è stata un'esperienza bellissima!

Di tutt'altra pasta i Polini, di 208 in ghisa monofascia ne ho avuti ben due.

Gran cilindro, se utilizzi le giuste precauzioni nel montarlo è praticamente indistruttibile e va anche forte.

Gg

Ho grippato 2 polini e poi che vespista sarei se montassi un polini pep? Dove sta l"abilita?

ho proprio voglia di imparare e riuscire a portare il mio dr lavorato allo stesso livello di un polini pep

poi echo sarà il mio mentore quindi andrà na bomba

correggimi se sbaglio echo

Ho grippato 2 polini e poi che vespista sarei se montassi un polini pep? Dove sta l"abilita?

 

ho proprio voglia di imparare e riuscire a portare il mio dr lavorato allo stesso livello di un polini pep

 

 

poi echo sarà il mio mentore quindi andrà na bomba

 

correggimi se sbaglio echo

Ti ringrazio ma hai troppa fiducia nelle mia capacità.

Non conosco i 177, ne DR ne Polini, posso solo consigliarti su quello che per esperienza ho acquisito negli anni e che vale per tutti i 2T.

Poi il dremel lo tieni in mano tu, così fai esperienza!

Gg

ho proprio voglia di imparare e riuscire a portare il mio dr lavorato allo stesso livello di un polini pep

Il problema è che un Polini con la metà delle lavorazioni di un DR lo fai andare il doppio

Non c'è storia, il DR è un mulo da soma, il Polini è di tutt'altra pasta, pur restando un cilindro turistico e, se montato con cognizione di causa, praticamente indistruttibile.

Ti ringrazio ma hai troppa fiducia nelle mia capacità.

Non conosco i 177, ne DR ne Polini, posso solo consigliarti su quello che per esperienza ho acquisito negli anni e che vale per tutti i 2T.

Poi il dremel lo tieni in mano tu, così fai esperienza!

 

 

Gg

chi ha esperienza saprà sempre mettere mani e dare ottimi consigli

ovvio il dremel lo tengo io, voglio fare esperienza

Anni fa feci un lavoro simile su un DR:

travasi alla base come in polini.. testa polini ( ma travaseria interna non toccata) .. andava molto meno di un polini..

Ma con 10° in meno di scarico ci sta...

Usato PP o qusi è un gran cilindro ( lo monta con qualche lavoro la px della mia compagna).

PS: per il pistone allarga e allunga le finestrelle laterali come quelle del polini

Anni fa feci un lavoro simile su un DR:

travasi alla base come in polini.. testa polini ( ma travaseria interna non toccata) .. andava molto meno di un polini..

Ma con 10° in meno di scarico ci sta...

 

Usato PP o qusi è un gran cilindro ( lo monta con qualche lavoro la px della mia compagna).

 

PS: per il pistone allarga e allunga le finestrelle laterali come quelle del polini

le faro simili e cercherò di smagrirlo un Po senza pregiudicare l'affidabilita

allora ragazzi sto fremendo... fra qualche giorno il trasportatare mi consegna la mia vespa

 

durante questo periodo di separazione ho deciso di eleborare il più possibile, sempre mantenendo il rapporto affidabilità/ prestazioni] il mio dr 177

 

questa è l'idea che mi sono fatto

 

carburatore 24 con raccordatura scatola e valvola

pignone drt 23 su campana 67 [vecchio modello di px]

frizzione [ancora non ho deciso]

albero motore anticipato corsa 60

spessore di 1mm alla base del cilindro e 0.5 in testa

raccordatura ai carter

lavorazione cilindro e pistone

abbassamento della testa per ottenere uno squish [o come si scrive] di circa 1.5 mm

 

allora premetto che sono un profeta in campo elaborazione, ho solo smontato e revisionato diversi blocchi ma tutti originali o cmq p&p

 

per la prima volta mi accingo alla vera elaborazione quella più appagante e divertente

 

leggendo in internet ho trovato queste guide:

 

partiamo dal primo punto

 

1 Come raccordare scatola e valvola per adattare il carburatore 24 si

ecco un piccolo tutorial fatto da calabrone per raccordare la scatola del filtro del px al carter [sM=x69]

 

è un operazione molto semplice, che in un oretta la si fa.

una volta smontato il carburatore e tolta la scatola dove alloggia il carburo stesso, lo dovete mettere sotto sopra e vi apparirà cosi'.

 

appoggiate la guarnizione che stà tra la scatola carburo ed il carter, in quella maniera vi apparirà più chiara la parte da asportare. (vedi foto)

 

 

per esser più precisi possibili, ho preso un pennarello indelebile ed ho colorato direttamente la parte da asportare.

 

prendete una lima, possibilmente con la parte arrotondata e pian pianino asportate via il materiale segnato con il pennarello.

 

 

vi consiglio ogni tanto di rimetterci su la guarnizione per controllare se state facendo un buon lavoro.

 

una volta asportato via il materiale in eccesso, prendete una ciotolina di acqua e della carta abrasiva da 400 e poi da 800 e rendete la parte lavorata più liscia possibile, in modo che la miscela scivoli via senza ostacoli.

 

 

una volta lisciato bene, ecco il risultato finale [sM=x69]

 

 

come vedete il foro è bello libero e la vostra vespa andrà decisamente meglio.

potete naturalemnte rimontare il tutto.

 

 

 

 

2 Passiamo alla lavorazione del gruppo termico: cilindro testata e infine pistone

quello che ho potuto reperire su internet non mi soddisfa parecchio perchè poco dettagliato per un profano come me quindi allego il materiale sperando di avere consigli e delucidazioni

 

allora ho trovato online una specie di guida per elaborare il gruppo termico per far acquistare ancora più bassi al dr 177...

 

ecco cosa ho trovato:

Immagine:

162,7 KB

squish originale a quasi 3 mm, una pelatina e cosi lo abbiamo portato a 1,5 mm

 

 

 

Immagine:

244,21 KB

scarico allargato di circa 1,5 mm per lato

 

Immagine:

113,83 KB

 

 

scarico lucidato

Immagine:

115,86 KB

 

 

camicia fronte scarico allungata per favorire il passaggio della miscela

 

Immagine:

121,56 KB

 

 

ho iniziato ad aprire i travasi alla base, anche se di poco...

Immagine:

145,16 KB

 

 

 

Da qui in poi mi sono perso ! sto cercando di riuscire a capire bene che ruolo svolga il booster comunque se mi fermassi a questo step che ne dite? guadagnerei qualcosa di sostanziale o conviene proseguire seguendo la linea guida qui sotto descritta?

 

 

dopo di che vista la scarsa entrata sei booster ho pensato di allungarli e scavarli piu a fondo (successivamente allarghero anche lo scarico)

Immagine:

111,07 KB

 

anche se devo ancora trovare un attrezzino che riesca ad entrare nei booster per rifinirli meglio...

Immagine:

107,02 KB

dopo di che devo allungare i travasi secondari verso il travaso frontescarico e dopo eventualmente alzarli di 1 mm circa, ma devo rivedere prima le fasi quando sara pronto da montare!

 

 

Immagine:

 

Arrivati a questo punto non contento continuo con la lavorazione del pistone

 

3 Come smagrire e lavorare il pistone

sempre su vespa resource ho trovato diciamo una guida di gian-gtr per lavorare e magrire il pistone

 

ecco cosa ha fatto

.... ha segnato un po i riferimenti per non tagliare le parti strutturali....

 

e via un taglio netto col passato

 

 

 

e poi si passa alla slimazzatina

 

 

 

 

per il momento mi fermo... spero di non avervi annoiato

è interessante invece, dato che l'ho anche io il DR :-D secondo me i booster servono ad eliminare i gas in zone dove ristagnerebbero con conseguente grippata, per non creare una luce unica tropo grande. Mi chiedo perchè non gli faccino il traversino centrale per fare una luce più grande invece dei booster che si attappano facilmente.

Perché poi si allarga lo scarico e più le fasce sono soggette a rompersi per questi si cerca un giusto compromesso fra scarico e booster

cioè si lavora il booster anche per questo: maggiorate lo scarico senza lavorarci direttamente

spero di nn avere detto eresie

Perché poi si allarga lo scarico e più le fasce sono soggette a rompersi per questi si cerca un giusto compromesso fra scarico e booster

 

cioè si lavora il booster anche per questo: maggiorate lo scarico senza lavorarci direttamente

 

spero di nn avere detto eresie

penso che sia come dici, perchè anche io so che le fasce si allargano su un foro molto grande, però se gli facessero subito il traversino centrale potrebbero fare lo scarico più grande ovviando questo problema...

Solamente in un Malossi ho visto il traversino, poi Polini Pinasco DR nessuno di questi.

Diciamo che il miglior compromesso dovrebbe essere allargare di qualche millimetro,non sn ancora quanto si precisi, per lato e per guadagnare qualcosa in più lavorare anche i booster

Il booster,te lo dico per esperienza,si tappa di nulla,è minuscolo.

Il problema è entrarci dentro,io anche con lo snodo del dremel non ci riesco.

Io sinceramente aprire i travasi completamente e raccorderei,visto che il carter lo hai aperto fai un lavoro fatto bene e via.

Lo spessore non metterlo a pippa di ronzone,valuta prima di quanto restano coperti i travasi,anche perchè con l'innalzamento delle fasi tirare i rapporti diviene ancora più difficile.

Il booster,te lo dico per esperienza,si tappa di nulla,è minuscolo.

Il problema è entrarci dentro,io anche con lo snodo del dremel non ci riesco.

Io sinceramente aprire i travasi completamente e raccorderei,visto che il carter lo hai aperto fai un lavoro fatto bene e via.

Lo spessore non metterlo a pippa di ronzone,valuta prima di quanto restano coperti i travasi,anche perchè con l'innalzamento delle fasi tirare i rapporti diviene ancora più difficile.

fresino 90 gradi da dentista e si dovrebbe arrivare

fresino 90 gradi da dentista e si dovrebbe arrivare

Si ma guarda i prezzi poi mi dici,solo per fare un booster di un DR mi sembrano soldi buttati.

In più non ho mai capito bene come si attacchi al compressore e se un 25 litri basti.

Si ma guarda i prezzi poi mi dici,solo per fare un booster di un DR mi sembrano soldi buttati.

In più non ho mai capito bene come si attacchi al compressore e se un 25 litri basti.

allora ci sn fresini senza l'attacco e altri direttamente con l'attacco da compressore (costo 30 euro compreso spese)

25 va benissimp

Il booster,te lo dico per esperienza,si tappa di nulla,è minuscolo.

Il problema è entrarci dentro,io anche con lo snodo del dremel non ci riesco.

Io sinceramente aprire i travasi completamente e raccorderei,visto che il carter lo hai aperto fai un lavoro fatto bene e via.

Lo spessore non metterlo a pippa di ronzone,valuta prima di quanto restano coperti i travasi,anche perchè con l'innalzamento delle fasi tirare i rapporti diviene ancora più difficile.

E' in C60 quindi uno spessore da 1 mm dovrebbe essere un buon compromesso.

Poi nel caso aumentarlo o diminuirlo è un lavoro abbastanza veloce.

Discorso booster e allargamento travaso di scarico: Allargare troppo la superficie di travaso significa diminuire la velocità dei gas di scarico in uscita.

Mi chiedo se porta veramente giovamento o è più un "tanto per far qualcosa".

Parere mio raddrizzerei e luciderei lo scarico senza modificarne le dimensioni, poi al limite si è sempre in tempo a metterci mano una volta misurate le fasi.

Anche l'albero non toccherei: Un bel Mazzucchelli o un BGM sempre in C60 e vai col liscio.

Gg

E' in C60 quindi uno spessore da 1 mm dovrebbe essere un buon compromesso.

Poi nel caso aumentarlo o diminuirlo è un lavoro abbastanza veloce.

 

Discorso booster e allargamento travaso di scarico: Allargare troppo la superficie di travaso significa diminuire la velocità dei gas di scarico in uscita.

Mi chiedo se porta veramente giovamento o è più un "tanto per far qualcosa".

Parere mio raddrizzerei e luciderei lo scarico senza modificarne le dimensioni, poi al limite si è sempre in tempo a metterci mano una volta misurate le fasi.

Anche l'albero non toccherei: Un bel Mazzucchelli o un BGM sempre in C60 e vai col liscio.

 

 

Gg

faro proprio cosi, i booster vorrei fare qualche lavoretto

fresino 90 gradi da dentista e si dovrebbe arrivare

Ci si arriva