Motore dr 177 da aprire: albero anticipato si o no?

Purtroppo il paraolio lato frizione della mia vespa si è rotto (argomento trattato nella sezione officina) e sono costretto ad aprire il motore della mia vespa px 125 e arcobaleno elestart del 1998 così configurata:

• Dr 177 leggermente rivisto al terzo travaso con testa polini e guarnizione in carto sotto il cilindro da 1 mm
  
• carburo da 20/20 con fori sotto il filtro e getti adeguati
  
• primaria 22/68 cambio del 125
  
• marmitta sito vers. normale (no plus)
  
• anticipo su IT
  
• travasi e valvola originali
  

Dopo questa introduzione vorrei qualche consiglio sulla convenienza a montare un albero anticipato, considerando che non ho intenzione di fare modifiche irreversibili ai carter (lavori vari a travasi e valvola), vorrei quindi conoscere pro e contro nell'usare un albero anticipato ed eventualmente che marca/modello.

Eventuali futuri upgrade potrebbero essere montare un gt pinasco in alluminio, una mega/dornadella e eventualmente un carburo da 24.

ho la stessa configurazione con albero originale anticipato, la vespa è abbastanza "elastica" ma non è un missile. la tua come va?

Visto che sei aperto cambia l'albero con uno anticipato (ritardato) ma non credere di avere tutte queste migliorie in più

Senza allineamenti dei passaggi l'albero serve a poco ed il 24 a nulla secondo me.

Gg

ho la stessa configurazione con albero originale anticipato, la vespa è abbastanza "elastica" ma non è un missile. la tua come va?

Visto che sei aperto cambia l'albero con uno anticipato (ritardato) ma non credere di avere tutte queste migliorie in più

Senza allineamenti dei passaggi l'albero serve a poco ed il 24 a nulla secondo me.

 

 

Gg

escludendo il 24 , con un albero anticipato (che poi è posticipato) si hanno problemi di minimo irregolare o altro, chiedo questo perché il meccanico mi consiglia di lasciare tutto originale.

Se dovessi convincermi a prendere un nuovo albero anticipato su quale marca mi dovrei orientare ?

Se prendi un albero già modificato non hai nessun tipo di problema.

Per la marca c'è ne sono a iosa.

Per i 177 ho provato mazzucchelli, MEC EUR e tameni.

Senza modifiche non ho notato differenze sostanziali, soprattutto se lo monti su di un motore poco spinto, per cui guarda il prezzo, o meglio, senti altri utenti che possono darti qualche dritta in proposito.

Gg (versione mobile)

aprendo potresti migliorare la valvola, il suo foro in originale ha un disegno rettangolare spesso poco angolato sugli angoli, anzi in vero ha uno dei lati fresato tondo, aprendo la vedrai chiaramente, ora il DR non necessita di un albero anticipato essendo in vero un cilindro poco assetato, quindi la scelta di sostituire l'albero non è tanto dovuta ad un aumento delle fasi, ma piuttosto al fatto che questo magari è usurato ed ha molti chilometri sulle spalle, in questo caso ha più senso su un DR la sua sostituzione...

quindi aprendo devi come prima cosa valutare il tuo albero se da sostituire cambialo....

puoi optare per uno anticipato (in vero si chiamano anticipati ma sono nella realtà posticipati ma fregatene), un mazzucchelli o un tameni o il pinasco o quello che vuoi sono oggigiorno più o meno tutti buoni ed affidabili, o per uno ad anticipo regolare, se opti per l'anticipato non modificare la sezione della valvola, se opti altrimenti per uno ad anticipo originale dovrai invece "migliorare" un poco la valvola....

io sceglierei un anticipo regolare o il suo originale se ancora buono andando a lavorare la valvola, la sua lavorazione è facilissima, basta munirsi di una lima rettangolare e a mano sistemare i due bordi stretti che determinano apertura e chiusura del flusso, ovvero essendo un rettangolo dovrai squadrare i due lati stretti, nello squadrarli con la lima sarà facile allungare 2mm per lato insistendo un pò ed asportando un pò di materiale, il lavoro ripeto è facilissimo, devi solo avere accoirtezza di non limare i due lati lunghi onde non pregiudicare la tenuta laterale della stessa, allungando e squadrando la valvola aumenterai di un pochino sia il ritardo che l'anticipo senza per altro modificare l'albero, questo aumento di portata della valvola è modesto e non pregiudica il funzionamento qualora volessi rimontare il cilindro originale, anzi... gli giova comuqnue.

Altra operazione che ti consiglio di fare è quella di raccordare il foro inferiore del venturi del carburo da 20 al foro della scatola filtro e da questo al foro sul semicarter che porta alla valvola, quindi non solo ti consiglio di squadrare aumentando di un poco la sua sezione, ma anche di raccordare il condotto formato dall'accoppiamento di questi tre elementi, si fà facile con una fresetta da briko sferica , di quelle da trapano comuni vendute in set da 5-6 pezzi di dimensioni normali... accoppiando i pezzi in falso montaggio ti accorgi subito che ci sono spigoli e la corrispondenza è approssimativa, migliora il flusso proveniente dal carburatore alla valvola eliminando ed un poco addolcendo il condotto, basta levare gli spigoli e strombare un poco il foro sotto del carburatore.... questo abbinato ad un allungamento della valvola donerà una miglior ammissione al tuo DR.

Altra cosa da farsi è la sostituzione del parastrappi con quello a doppia molla della 200cc, questo perchè l'aumento di potenza và abbinato ad un parastrappi più robusto..

due sole accortezze: primo togli la vite di regolazione fine della carburazione dal carburo quando lo strombi di base o gli rovini la punta. e raccordalo solo sotto i binari della ghigliottina, ma è una raccomandazione quasi inutile datosi che non arriverai comuqnue ai binari della ghigliottina del gas lavorandolo a meno che tu non esageri evidentemente.... secondo come detto quando allunghi la valvola 2mm per parte segnali con un chiodo per avere un riferimento approssimativo e okkio a non togliere di lato materiale che pregiudichi la tenuta laterale della valvola, ma anche qui è difficile sbagliare a meno di un lavoro davvero grossolano e greve, datosi che la lima quadrata usata a mano difficilmente riuscirà a togliere materiale di lato se la usi con un minimo di criterio logico.

Sono lavori in vero più facili di quanto si immagini, non stravolgono il tuo motore e sono in pratica migliorie ed affinamenti degli stampi originali che andrebbero fatti a mio dire a prescindere ed anche su un motore originale quando si apre...

Avrai alla fine un motore più rotondo e lineare, appena più spinto, non tanto per il modesto aumento delle fasi di ammissione all'albero (anticipato o con valvola allungata), ma piuttosto perchè migliorano i flussi in genere....

la marmitta che monti SITO non và bene è troppo chiusa per un DR comuqnue, serve la sip road o la megadella...

il Dr vuole il pignone da 21-68.... il pignone da 22 spesso è lungo sul Dr che non ha prestazioni eccezionali e mal si abbina ad un dente in più di allungo di pignone, a volte sui migliori Dr rimane giusto il 22 ma dipende molto da dove circoli... se in due o salite preferiscigli il 21 della 150cc, in fin dei conti il 21 della 150 già sul 150 è un peletto lungo di suo e con il Dr rimane forse un peletto corto a logica, ma meglio un pelo corto che non un pelo lungo come è in realtà il pignone da 22 abbinato alla corona da 68 della PX.

aprendo potresti migliorare la valvola, il suo foro in originale ha un disegno rettangolare spesso poco angolato sugli angoli, anzi in vero ha uno dei lati fresato tondo, aprendo la vedrai chiaramente, ora il DR non necessita di un albero anticipato essendo in vero un cilindro poco assetato, quindi la scelta di sostituire l'albero non è tanto dovuta ad un aumento delle fasi, ma piuttosto al fatto che questo magari è usurato ed ha molti chilometri sulle spalle, in questo caso ha più senso su un DR la sua sostituzione...

 

quindi aprendo devi come prima cosa valutare il tuo albero se da sostituire cambialo....

 

puoi optare per uno anticipato (in vero si chiamano anticipati ma sono nella realtà posticipati ma fregatene), un mazzucchelli o un tameni o il pinasco o quello che vuoi sono oggigiorno più o meno tutti buoni ed affidabili, o per uno ad anticipo regolare, se opti per l'anticipato non modificare la sezione della valvola, se opti altrimenti per uno ad anticipo originale dovrai invece "migliorare" un poco la valvola....

 

io sceglierei un anticipo regolare o il suo originale se ancora buono andando a lavorare la valvola, la sua lavorazione è facilissima, basta munirsi di una lima rettangolare e a mano sistemare i due bordi stretti che determinano apertura e chiusura del flusso, ovvero essendo un rettangolo dovrai squadrare i due lati stretti, nello squadrarli con la lima sarà facile allungare 2mm per lato insistendo un pò ed asportando un pò di materiale, il lavoro ripeto è facilissimo, devi solo avere accoirtezza di non limare i due lati lunghi onde non pregiudicare la tenuta laterale della stessa, allungando e squadrando la valvola aumenterai di un pochino sia il ritardo che l'anticipo senza per altro modificare l'albero, questo aumento di portata della valvola è modesto e non pregiudica il funzionamento qualora volessi rimontare il cilindro originale, anzi... gli giova comuqnue.

 

Altra operazione che ti consiglio di fare è quella di raccordare il foro inferiore del venturi del carburo da 20 al foro della scatola filtro e da questo al foro sul semicarter che porta alla valvola, quindi non solo ti consiglio di squadrare aumentando di un poco la sua sezione, ma anche di raccordare il condotto formato dall'accoppiamento di questi tre elementi, si fà facile con una fresetta da briko sferica , di quelle da trapano comuni vendute in set da 5-6 pezzi di dimensioni normali... accoppiando i pezzi in falso montaggio ti accorgi subito che ci sono spigoli e la corrispondenza è approssimativa, migliora il flusso proveniente dal carburatore alla valvola eliminando ed un poco addolcendo il condotto, basta levare gli spigoli e strombare un poco il foro sotto del carburatore.... questo abbinato ad un allungamento della valvola donerà una miglior ammissione al tuo DR.

 

Altra cosa da farsi è la sostituzione del parastrappi con quello a doppia molla della 200cc, questo perchè l'aumento di potenza và abbinato ad un parastrappi più robusto..

 

due sole accortezze: primo togli la vite di regolazione fine della carburazione dal carburo quando lo strombi di base o gli rovini la punta. e raccordalo solo sotto i binari della ghigliottina, ma è una raccomandazione quasi inutile datosi che non arriverai comuqnue ai binari della ghigliottina del gas lavorandolo a meno che tu non esageri evidentemente.... secondo come detto quando allunghi la valvola 2mm per parte segnali con un chiodo per avere un riferimento approssimativo e okkio a non togliere di lato materiale che pregiudichi la tenuta laterale della valvola, ma anche qui è difficile sbagliare a meno di un lavoro davvero grossolano e greve, datosi che la lima quadrata usata a mano difficilmente riuscirà a togliere materiale di lato se la usi con un minimo di criterio logico.

 

Sono lavori in vero più facili di quanto si immagini, non stravolgono il tuo motore e sono in pratica migliorie ed affinamenti degli stampi originali che andrebbero fatti a mio dire a prescindere ed anche su un motore originale quando si apre...

 

Avrai alla fine un motore più rotondo e lineare, appena più spinto, non tanto per il modesto aumento delle fasi di ammissione all'albero (anticipato o con valvola allungata), ma piuttosto perchè migliorano i flussi in genere....

 

la marmitta che monti SITO non và bene è troppo chiusa per un DR comuqnue, serve la sip road o la megadella...

 

il Dr vuole il pignone da 21-68.... il pignone da 22 spesso è lungo sul Dr che non ha prestazioni eccezionali e mal si abbina ad un dente in più di allungo di pignone, a volte sui migliori Dr rimane giusto il 22 ma dipende molto da dove circoli... se in due o salite preferiscigli il 21 della 150cc, in fin dei conti il 21 della 150 già sul 150 è un peletto lungo di suo e con il Dr rimane forse un peletto corto a logica, ma meglio un pelo corto che non un pelo lungo come è in realtà il pignone da 22 abbinato alla corona da 68 della PX.

Grazie per la dettagliata spiegazione su quello che dovrei fare una volta aperto il motore, solo una puntualizzazione, l'allungamento della valvola 2+2 si intende dall'interno non sia da sopra che da sotto e poi i 2 mm dal lato tondo li conto una volta squadrata la valvola.

Infine vorrei ribadito che questa operazione non pregiudica nulla a livello di carburazione, tenuta minimo e via dicendo, nel caso (improbabile) che ritorni a 125

.

Grazie per la dettagliata spiegazione su quello che dovrei fare una volta aperto il motore, solo una puntualizzazione, l'allungamento della valvola 2+2 si intende dall'interno non sia da sopra che da sotto e poi i 2 mm dal lato tondo li conto una volta squadrata la valvola.

Infine vorrei ribadito che questa operazione non pregiudica nulla a livello di carburazione, tenuta minimo e via dicendo, nel caso (improbabile) che ritorni a 125

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Se non cerchi l'esasperazione, la valvola non la toccare soprattutto nella lunghezza.

Se sbagli .... non carburi più.

Ma poi nel tuo post iniziale dicevi di non voler toccare i carter ....

Ti dico come la penso: il primo passo per una buona elaborazione è capire cosa volere dal proprio motore; si parte da li altrimenti fai "a caso" e come viene viene

Gg

Il ragionamento ponderato impone ad aumento di cilindrata aumento di diagramma di aspirazione.

se passi da 125 a 177 hai un aumento di circa il 40% se non aumenti anche l'aspirazione non è un lavoro ben fatto.

Mantenendo il carte originale hai il motore strozzato....

Il ragionamento ponderato impone ad aumento di cilindrata aumento di diagramma di aspirazione.

se passi da 125 a 177 hai un aumento di circa il 40% se non aumenti anche l'aspirazione non è un lavoro ben fatto.

Mantenendo il carte originale hai il motore strozzato....

A parte che è un incremento di circa il 30%, tu suggeriresti ad un neofita di allungare la valvola di 4 mm senza conoscere le fasi di immissione legate all'albero?

Poeta 2 la vendetta? Non ci credo, non da te!

Gg

A parte che è un incremento di circa il 30%, tu suggeriresti ad un neofita di allungare la valvola di 4 mm senza conoscere le fasi di immissione legate all'albero?

Poeta 2 la vendetta? Non ci credo, non da te!

 

 

Gg

125 x 1,4 = 175 per cui per arrivare a 177 devi aumentare oltre il 40 %

il resto non lo considero nemmeno letto.

Se non cerchi l'esasperazione, la valvola non la toccare soprattutto nella lunghezza.

Se sbagli .... non carburi più.

Ma poi nel tuo post iniziale dicevi di non voler toccare i carter ....

Ti dico come la penso: il primo passo per una buona elaborazione è capire cosa volere dal proprio motore; si parte da li altrimenti fai "a caso" e come viene viene

 

 

Gg

Hai ragione nel dire che inizialmente non volevo toccare niente nei carter, ma poeta è stato così convincente che .....

In effetti inizialmente mi ero prefissato solo il cambio dell'albero con uno anticipato (o meglio dire posticipato) proprio per avere comunque la possibilità di tornare indietro.

Il motivo di non voler toccare i carter è che per quelli che ho io (ultimo arcobaleno anno '98) dovrei riportare materiale e dalle mie parti non so se c'è nemmeno chi lo faccia, poi di elaboratori seri nemmeno l'ombra, forse solo qualche meccanico con un po di esperienza fatta anni fa sulle small, è comunque vero che aprendo qualcosa dentro che potesse far bene al dr ma anche ad un eventuale futuro pinasco in alluminio volevo farlo, fosse anche mettere un albero anticipato, ma che comunque non mi desse problemi di alcuna natura.

Per questo avrei gradito ricevere più consigli.

Ciao

125 x 1,4 = 175 per cui per arrivare a 177 devi aumentare oltre il 40 %

il resto non lo considero nemmeno letto.

Proporzionalmente non è così ma ho capito il concetto

Hai ragione nel dire che inizialmente non volevo toccare niente nei carter, ma poeta è stato così convincente che .....

In effetti inizialmente mi ero prefissato solo il cambio dell'albero con uno anticipato (o meglio dire posticipato) proprio per avere comunque la possibilità di tornare indietro.

Il motivo di non voler toccare i carter è che per quelli che ho io (ultimo arcobaleno anno '98) dovrei riportare materiale e dalle mie parti non so se c'è nemmeno chi lo faccia, poi di elaboratori seri nemmeno l'ombra, forse solo qualche meccanico con un po di esperienza fatta anni fa sulle small, è comunque vero che aprendo qualcosa dentro che potesse far bene al dr ma anche ad un eventuale futuro pinasco in alluminio volevo farlo, fosse anche mettere un albero anticipato, ma che comunque non mi desse problemi di alcuna natura.

Per questo avrei gradito ricevere più consigli.

Ciao

Guarda, se inizi il vortice del tuning non ne esci più

Ti ripeto quello che ti ho già scritto: prima di fare qualsiasi cosa vedi di capire cosa vorresti dal tuo motore, è importante darsi un punto di arrivo per sapere da dove partire.

Buon lavoro

Gg

Guarda, se inizi il vortice del tuning non ne esci più

Ti ripeto quello che ti ho già scritto: prima di fare qualsiasi cosa vedi di capire cosa vorresti dal tuo motore, è importante darsi un punto di arrivo per sapere da dove partire.

Buon lavoro

 

 

Gg

Devo dire che hai ragione, quindi anticipando che quello che io voglio dalla mia vespa e' l'affidabilità che non per forza deve essere sinonimo di originalità, chiedo nuovamente ( non me ne vogliate) se un albero anticipato possa sortire benefici alla mia attuale configurazione o non ne vale la pena e se buono tengo il mio albero originale.

Poi eventualmente per le marche degli alberi magari qualcuno ha informazioni o esperienza tale da poter preferirne una ad un'altra a +o- parità di prezzo?

grazie e chiedo scusa se rompo:Ave_2:

Devo dire che hai ragione, quindi anticipando che quello che io voglio dalla mia vespa e' l'affidabilità che non per forza deve essere sinonimo di originalità, chiedo nuovamente ( non me ne vogliate) se un albero anticipato possa sortire benefici alla mia attuale configurazione o non ne vale la pena e se buono tengo il mio albero originale.

Poi eventualmente per le marche degli alberi magari qualcuno ha informazioni o esperienza tale da poter preferirne una ad un'altra a +o- parità di prezzo?

grazie e chiedo scusa se rompo:Ave_2:

Hai indubbiamente benefici ma devi prima rilevare diagrammi volumi ecc e poi valutare quanto asportare direttamente dall'albero originale....

Con quel cilindro otterrai ottimi risultati anche con un piaggio modificato.

Hai indubbiamente benefici ma devi prima rilevare diagrammi volumi ecc e poi valutare quanto asportare direttamente dall'albero originale....

Con quel cilindro otterrai ottimi risultati anche con un piaggio modificato.

onestamente non saprei da dove partire per rilevare i diagrammi di cui parli, ma se ho capito bene il montare un albero modificato nell'anticipo (posticipo) non toccando direttamente la valvola evitando così eventuali errori che possano compromettere tenuta della stessa o altro, avrei benefici comunque, è troppo chiedere di che tipo ( allungo ripresa bassi giri)? ci sono possibili controindicazioni (difficoltà nella carburazione o nella tenuta del minimo)? E per finire, per una elaborazione non spinta come la mia, potrebbe essere meglio una marca di albero anticipato rispetto ad un'altra magari perché meno posticipato? Eventualmente quale.

Continuo a ringraziare tutti per l'aiuto, quello che so è che ho fatto per la mia vespa e' merito vostro.

onestamente non saprei da dove partire per rilevare i diagrammi di cui parli, ma se ho capito bene il montare un albero modificato nell'anticipo (posticipo) non toccando direttamente la valvola evitando così eventuali errori che possano compromettere tenuta della stessa o altro, avrei benefici comunque, è troppo chiedere di che tipo ( allungo ripresa bassi giri)? ci sono possibili controindicazioni (difficoltà nella carburazione o nella tenuta del minimo)? E per finire, per una elaborazione non spinta come la mia, potrebbe essere meglio una marca di albero anticipato rispetto ad un'altra magari perché meno posticipato? Eventualmente quale.

Continuo a ringraziare tutti per l'aiuto, quello che so è che ho fatto per la mia vespa e' merito vostro.

Ti do una mano volentieri.

Cominciamo col diagramma.

Cos'è il diagramma, il diagramma è la misura angolare in gradi di quanto rimangono aperti aspirazione travasi e scarico.

Come si fa?

smonta la sola testa.

Associa un goniometro all'albero motore, Pinasco ne vende uno molto bello, immagina come punto di zero il punto esatto i cui il pistone si trova il più vicino alla testa che si chiama PMS punto morto superiore e segnalo come base di partenza del nostro rilievo questo unto tramite un indicatore in filo di ferro che corrisponderà con lo zero del goniometro.

A testa smontata in modo da vedere esattamente quando si apriranno scarico e travasi facciamo girare l'albero nel senso di rotazione del motore dopo un po' si aprirà lo scarico diciamo circa dopo 100 gradi di rotazione dopo altri circa 25 gradi ed arriviamo a 125 si apriranno anche i travasi girando ancora di 55 gradi arriveremo al PMI punto molto inferiore ed abbiamo raggiunto metà corsa cioè 180 gradi. Proseguendo dopo altri 55 gradi si chiuderanno i travasi quando ci troveremo a 235 gradi proseguendo per altri 25 si chiuderà lo scarico e saremo a 260 da qui inizia la compressione ed il pistone salirà ancora per 100 gradi arrivando al PMS.

Calcoliamo il diagramma di scarico

Apre a 100 gradi chiude a 260 per cui nel cilindro lo scarico durerà 160 gradi

calcoliamo il diagramma di travaso

Il travaso apre a 125 dopo il PMS e chiude a 235 per cui il travaso durerà 110 gradi.

Maggiore è lo scarico maggiore è numero di giri che farà il motore..... entro certi limiti ma i motore perde subito bassi e la coppia motrice.

Ti do una mano volentieri.

Cominciamo col diagramma.

Cos'è il diagramma, il diagramma è la misura angolare in gradi di quanto rimangono aperti aspirazione travasi e scarico.

Come si fa?

smonta la sola testa.

Associa un goniometro all'albero motore, Pinasco ne vende uno molto bello, immagina come punto di zero il punto esatto i cui il pistone si trova il più vicino alla testa che si chiama PMS punto morto superiore e segnalo come base di partenza del nostro rilievo questo unto tramite un indicatore in filo di ferro che corrisponderà con lo zero del goniometro.

A testa smontata in modo da vedere esattamente quando si apriranno scarico e travasi facciamo girare l'albero nel senso di rotazione del motore dopo un po' si aprirà lo scarico diciamo circa dopo 100 gradi di rotazione dopo altri circa 25 gradi ed arriviamo a 125 si apriranno anche i travasi girando ancora di 55 gradi arriveremo al PMI punto molto inferiore ed abbiamo raggiunto metà corsa cioè 180 gradi. Proseguendo dopo altri 55 gradi si chiuderanno i travasi quando ci troveremo a 235 gradi proseguendo per altri 25 si chiuderà lo scarico e saremo a 260 da qui inizia la compressione ed il pistone salirà ancora per 100 gradi arrivando al PMS.

Calcoliamo il diagramma di scarico

Apre a 100 gradi chiude a 260 per cui nel cilindro lo scarico durerà 160 gradi

calcoliamo il diagramma di travaso

Il travaso apre a 125 dopo il PMS e chiude a 235 per cui il travaso durerà 110 gradi.

Maggiore è lo scarico maggiore è numero di giri che farà il motore..... entro certi limiti ma i motore perde subito bassi e la coppia motrice.

Diciamo che ho capito come fare le misurazioni e magari proverò a farle, ma come metto in relazione le misure effettuate con quanto asportare, la risposta potrebbe servirmi solo per completare la lezione:applauso:, ma la mia richiesta era più semplice: dovendo aprire il motore, con un dr177 ora o al più un pinasco alu nel prossimo futuro, non volendo fare lavori ai carter, conviene montare un albero già modificato tipo mazzuchelli, pinasco ecc...? Eventualmente quale marca per la mia configurazione?

Salve,

volevo chiedere una curiosità visto che in futuro piacerebbe pure a me lavorare il mio motore, il fatto di lavorare la valvola di 2mm + 2 mm è una lavorazione base che può andar bene con qualsiasi elaorazione?

Questo perche ho visto in molti che indicano questa misura per questo tipo di lavorazione,

Dopo la lavorazione della valvola per eseguire il test della tenuta normalmente inserite dell'olio all'interno della valvola per verificare il trafilamento? dopo quanto tempo circa si può dire che non trafila?

grazie

Diciamo che ho capito come fare le misurazioni e magari proverò a farle, ma come metto in relazione le misure effettuate con quanto asportare, la risposta potrebbe servirmi solo per completare la lezione:applauso:, ma la mia richiesta era più semplice: dovendo aprire il motore, con un dr177 ora o al più un pinasco alu nel prossimo futuro, non volendo fare lavori ai carter, conviene montare un albero già modificato tipo mazzuchelli, pinasco ecc...? Eventualmente quale marca per la mia configurazione?

Rilevare le fasi serve a stabilire quanto modificare le componenti del motore. Molto spesso un albero venduto come anticipato abbinato a carter anche lievemente allargato può essere troppo. Ecco perché ti consiglio di rilevare le fasi prima.

Rilevare le fasi serve a stabilire quanto modificare le componenti del motore. Molto spesso un albero venduto come anticipato abbinato a carter anche lievemente allargato può essere troppo. Ecco perché ti consiglio di rilevare le fasi prima.

Ok, se monto un albero venduto come anticipato non toccando i carter, si rischia qualcosa? Ovviamente non andrei nemmeno a fare misurazioni, posso comunque avere miglioramenti o non ne vale la pena?

Ok, se monto un albero venduto come anticipato non toccando i carter, si rischia qualcosa? Ovviamente non andrei nemmeno a fare misurazioni, posso comunque avere miglioramenti o non ne vale la pena?

Forse non hai capito un concetto importante. Se l' albero posticipato che andrai a comprare abbinato al tuo carter dara una aspirazione con un ritardo di oltre 120 gradi avrai di sicuro peggioramento ai bassi, difficolta di carburazione e sbrodolamento da rifiuto di benzina. Ecco perché e necessario rilevare il diagramma.

Forse non hai capito un concetto importante. Se l' albero posticipato che andrai a comprare abbinato al tuo carter dara una aspirazione con un ritardo di oltre 120 gradi avrai di sicuro peggioramento ai bassi, difficolta di carburazione e sbrodolamento da rifiuto di benzina. Ecco perché e necessario rilevare il diagramma.

Adesso ho capito, mi sa che se l'originale è ancora buono lo rimonto e basta, ero convinto che lasciando il resto originale e cambiando il solo albero con uno anticipato non avrei comunque avuto problemi perché sarebbe stato sempre all'interno di un limite di sicurezza.

Adesso ho capito, mi sa che se l'originale è ancora buono lo rimonto e basta, ero convinto che lasciando il resto originale e cambiando il solo albero con uno anticipato non avrei comunque avuto problemi perché sarebbe stato sempre all'interno di un limite di sicurezza.

Ecco e proprio cosi.....

Per prima cosa rileva il diagramma. Poi pulisci per bene l' aspirazione. Devi eliminare tutti gli spigoli rendendo il condotto il più fluido e lineare possibile.....domani cerco un carter lo fotografo e ti faccio vedere.

Ecco e proprio cosi.....

Per prima cosa rileva il diagramma. Poi pulisci per bene l' aspirazione. Devi eliminare tutti gli spigoli rendendo il condotto il più fluido e lineare possibile.....domani cerco un carter lo fotografo e ti faccio vedere.

Grazie, aspetto le foto allora!