Aumentare prestazioni al quattrini M1X

ciao a tutti!!!!!!:ciao::ciao::ciao:

sono nuovo di questo forum mi complimento per tutte le magmifiche elaborazioni che avete fatto!!!

volevo porre questo quesito:

ho letto da molte parti che è possibile modificare il mitico 4ini M1X....

vi dico la mia configurazione:

-cilindro sovracitato...

-albero motore drt con anticipo dedicato

-carburo phbh 30

-carter raccordati

-primaria 21/67

-marmitta simonini (presto arriverà la gf kannon ss..)

-accenzione vespatronic da 1,6 kg

adesso vorrei sapere se qualcuno di voi ha qualche idea per migliorare ancora di più le già stupefacenti prestazioni!!

avrei pensato pure a un pacco lamellale al carter.....

grazie in anticipo a tutti, sono sicuro che avrete molto da dirmi.....

Ciao

non sono in grado di consigliarti dato che non ho mai fatto modifiche così "spinte"

ma secondo me hai un motorello bello pompato. Il tappo più grosso a mio avviso è la simonini.

L'ideale potrebbe essere una espansione dedicata del quattro.

Il lamare? bo non so cosigliarti ma so di sicuro ceh una buona valvola rotante con le giuste fasi e ben raccordata ha suo bel dire.

Si attendono i più esperti

Andrea

grazie....anche secondo me il tappo è la simonini....

adesso ho sentito gf project e ho trovato a un prezzo interessante la kannon ss

che tra l'altro mi piace anche molto!!!!voi che ne dite??

non conosco il quattrini m1x (non perchè non l'ho mai sentito ma perchè non l'ho mai avuto!) comunque sono certo anche io che con la configurazione che hai un'espansione seria ci sta a pennello e sicuramente sfrutterai al meglio i giri che ha in serbo quel cilindro!

grazie....anche secondo me il tappo è la simonini....

adesso ho sentito gf project e ho trovato a un prezzo interessante la kannon ss

che tra l'altro mi piace anche molto!!!!voi che ne dite??

io dico che è meglio se apetti un altro po e ti prendi la sua dedicata che per quel cilindro è la migliore espansione....

la kannon io l'ho avuta con l'm1x sotto e non era malaccio ma poi ho deciso di montare la sua dedicata e le cose sono cambiate...sembra non finire mai di allungare...

via mi sono deciso... domani chiamerò gf project e mi farò spedire la kannon ss...

mi piace anche per come è fatta!!!

sei un bel tipo, tu!!!...ti diciamo da esperienze fatte che col m1x ci vuole la sua dedicata, ma tu ti compri la kannon...bene, allora perche chiedi? ah...ho capito...tu volevi questo tipo di consiglio...PRENDI LA GF PROJECT!! COLL'X è LA SUA MORTE!!...va bene così??

sei un bel tipo, tu!!!...ti diciamo da esperienze fatte che col m1x ci vuole la sua dedicata, ma tu ti compri la kannon...bene, allora perche chiedi? ah...ho capito...tu volevi questo tipo di consiglio...PRENDI LA GF PROJECT!! COLL'X è LA SUA MORTE!!...va bene così??

metti la gf e poi vedi che pacco!!!!:risata:

ieri ci siamo risposti nello stesso minuto, non avevo letto la tua risposta....eh... vabeh mi toccherà frugarmi e prendere la sua....ditemi la verita, c'è qualcuno che la fa a buon prezzo?

è vero sono un po'..Duro......

ieri ci siamo risposti nello stesso minuto, non avevo letto la tua risposta....eh... vabeh mi toccherà frugarmi e prendere la sua....ditemi la verita, c'è qualcuno che la fa a buon prezzo?

prendila direttamente daL 4...sicuramente ti viene meno che dagli altri rivenditori...mandami un pm che ti dò le coordinate...ciao

Se è una copia che ti interessa (ma anche l'originale) posso darti io una dritta dandoti un contatto diretto di uno che sa il fatto suo in merito di espansioni. Ovviamente senza impegno lo chiami e senti cosa ti dice. una telefonata non costa quasi nulla

Fammi sapere in mp che ti mando il numero.

Andrea

al limite si potrebbe anche ricalcolarne una ex-novo per avere un comportamento un pelino diverso e tirare rapporti molto più lunghi e con più coppia...ad esempio...

Voglio dire che migliorare un m1x dipende molto dalle prestazioni attuali del cilindro e da ciò che ci si aspetta di ottenere.

Se invece vogliamo partire da zero e plasmare un comportamento "nuovo", ti potrei dare alcuni consigli per togliere qualche giro (si fa per dire, 8500 anziche 9000) ma guadagnare bassi e medi. Innanzitutto fai in modo di avere una fase di travaso sui 115° o giù di lì, meglio qualcuno in meno che qualcuno in più. Se il pistone ti chiude parzialmente le luci al pmi non preoccuparti, è più importante che tu raggiunga un determinato time-area per andare bene in basso e in alto contemporaneamente. Scarico sui 168/170°, avendo abbassato il cilindro per raggiungere quella fase forse ti toccherà alzarlo leggermente, dipende se hai un preserie o no...

Altra mossa è quella di massimizzare la portata della valvola, allargandola fino a lasciare circa 1mm per lato sulla superficie di tenuta, condotto ben scavato, conico e senza restringimenti. è importante in tal caso che la tenuta della valvola sia perfetta. Voglio dire che con 2mm di tenuta laterale tiene anche una valvola così così, con 1mm NO. Profilo dell'albero "a coltello", vecchia scuola. Come inclinazione dello scivolo si può prendere in considerazione quella esterna del condotto valvola, come se ne fosse un prolungamento, insomma...

Fasatura all'albero direi da 120° prima del pms a 70° dopo il pms circa se con carburatore 24/24, se c'è un 28/30 con collettore anche qualcuno in più di anticipo e in ritardo non fa male, questione di inerzia dei gas...ho visto che quando c'è un collettore di mezzo è bene incrociare per avere riempimento agli alti, altrimenti arriva un punto in cui il motore soffoca per mancanza di alimentazione. In base ai giri che bisogna raggiungere, ho notato differenze sia sulle small sia sulle large, più potenza in generale, anche se un po' meno regolarità nell'erogazione, dipende comunque dai compromessi che si è disposti ad accettare.

Visti i regimi in gioco, che sono comunque alti, sarebbe opportuno equilibrare dinamicamente il pacco frizione e volano. riguardo alla frizione, mi sento di consigliare una 6 molle rinforzata con anello, si comporta meglio con i motori dai regimi elevati, ha un momento d'inerzia inferiore alla 7 e tende di meno a usurare le boccole centrali. Si possono usare 3 molle malossi + 3 molle originali, dischi e infradischi standard. già così non slitta. Adesso la testa...

di serie il rapporto di compressione si aggira sui 12:1 circa, in base allo squish. Per m1X che devono viaggiare secondo me conviene stare poco sotto, altirmenti il motore risulta molto brusco, quindi secondo me conviene scavare la cupola, seguendo un'ipotetica semisfera concentrica, ma di raggio 1mm più grande, in modo da stare sotto gli 11,5:1. squish a 1,2 v abene anche per viaggiare. Accensione ORIGINALE, 19° di anticipo, volano da 2,5kg. Se è tutto perfetto non è necessario scegliere primarie corte, la coppia rientrerà nel range ottimale per tirare tranquillamente una 23/65 con 4a da 36.

al limite si potrebbe anche ricalcolarne una ex-novo per avere un comportamento un pelino diverso e tirare rapporti molto più lunghi e con più coppia...ad esempio...

 

Voglio dire che migliorare un m1x dipende molto dalle prestazioni attuali del cilindro e da ciò che ci si aspetta di ottenere.

Se invece vogliamo partire da zero e plasmare un comportamento "nuovo", ti potrei dare alcuni consigli per togliere qualche giro (si fa per dire, 8500 anziche 9000) ma guadagnare bassi e medi. Innanzitutto fai in modo di avere una fase di travaso sui 115° o giù di lì, meglio qualcuno in meno che qualcuno in più. Se il pistone ti chiude parzialmente le luci al pmi non preoccuparti, è più importante che tu raggiunga un determinato time-area per andare bene in basso e in alto contemporaneamente. Scarico sui 168/170°, avendo abbassato il cilindro per raggiungere quella fase forse ti toccherà alzarlo leggermente, dipende se hai un preserie o no...

Altra mossa è quella di massimizzare la portata della valvola, allargandola fino a lasciare circa 1mm per lato sulla superficie di tenuta, condotto ben scavato, conico e senza restringimenti. è importante in tal caso che la tenuta della valvola sia perfetta. Voglio dire che con 2mm di tenuta laterale tiene anche una valvola così così, con 1mm NO. Profilo dell'albero "a coltello", vecchia scuola. Come inclinazione dello scivolo si può prendere in considerazione quella esterna del condotto valvola, come se ne fosse un prolungamento, insomma...

Fasatura all'albero direi da 120° prima del pms a 70° dopo il pms circa se con carburatore 24/24, se c'è un 28/30 con collettore anche qualcuno in più di anticipo e in ritardo non fa male, questione di inerzia dei gas...ho visto che quando c'è un collettore di mezzo è bene incrociare per avere riempimento agli alti, altrimenti arriva un punto in cui il motore soffoca per mancanza di alimentazione. In base ai giri che bisogna raggiungere, ho notato differenze sia sulle small sia sulle large, più potenza in generale, anche se un po' meno regolarità nell'erogazione, dipende comunque dai compromessi che si è disposti ad accettare.

Visti i regimi in gioco, che sono comunque alti, sarebbe opportuno equilibrare dinamicamente il pacco frizione e volano. riguardo alla frizione, mi sento di consigliare una 6 molle rinforzata con anello, si comporta meglio con i motori dai regimi elevati, ha un momento d'inerzia inferiore alla 7 e tende di meno a usurare le boccole centrali. Si possono usare 3 molle malossi + 3 molle originali, dischi e infradischi standard. già così non slitta. Adesso la testa...

di serie il rapporto di compressione si aggira sui 12:1 circa, in base allo squish. Per m1X che devono viaggiare secondo me conviene stare poco sotto, altirmenti il motore risulta molto brusco, quindi secondo me conviene scavare la cupola, seguendo un'ipotetica semisfera concentrica, ma di raggio 1mm più grande, in modo da stare sotto gli 11,5:1. squish a 1,2 v abene anche per viaggiare. Accensione ORIGINALE, 19° di anticipo, volano da 2,5kg. Se è tutto perfetto non è necessario scegliere primarie corte, la coppia rientrerà nel range ottimale per tirare tranquillamente una 23/65 con 4a da 36.

Vangelo....

ho letto adesso la tua bellissima risposta,ecco mi aspettavo proprio un progetto del genere!! adesso ho 2 domande che per voi saranno stupide ma devo avere questi chiarimenti...

1- cosa vuol dire ''incrociare per avere riempimento agli alti''?

2- l'albero a coltello vorresti dire tipo gli worb tedeschi?

poi per il carburo mi sa che lo toglierò (adesso ho phbh 30..) per metterci un 28, magari uno di quelli nuovi della polini a valvola piatta....

per la frizione pure io sono sempre stato dello della stessa idea, la 6 molle per un moto che ''gira'' è molto meglio!!!

grazie ancora...

Paolo ti voleva dire cosi, questo lho installato su un px 150 originale con fasatura 115 55 ed andava il doppio , ti devi costruire un attrezzo per ribilanciare l'albero, perchè appena posticipi e scavi lo sbilanci, devi fare in modo che con la biella bella pulita ed oleata lo spinotto deve rimanere sempre al centro ad ore 12 e poi vedrai come cambia la musica minori vibrazioni e giri + facili.

ok...grazie per le info!!!

proprio oggi ho smontato tutto per riverniciarla...

adesso tocca al motore e vediamo cosa viene fuori!!!!!

un'altra domanda ma cosa si intende per incrociare le fasi?

un'altra domanda ma cosa si intende per incrociare le fasi?

Per incrocio nel due tempi si intende la sovrapposizione delle fasi di aspirazione e travaso. Se ad esempio hai 120° di travaso, essi saranno distribuiti in 60 prima del PMI e 60 dopo il PMI. Se ad esempio la fase di aspirazione inizia 120° prima del PMS, non hai incrocio, perchè appena chiudono i travasi inizia l'aspirazione (premesso che tra pmi e pms ci sono 180°). Se invece scegli di avere un anticipo di aspirazione più consistente, ad es. 130,140°, inizi ad incrociare con i travasi...

si capisce tutto in modo migliore davanti a un goniometro;-)

La differenza tra una scelta e l'altra sta nel tipo di erogazione più o meno brusco, ma dipende anche dalle esigenze del motore. Ai regimi più alti i tempi di riempimento si quantificano in pochissimi millisecondi. Ad esempio una valvola che resta aperta per 60° a 8000 giri ha 1,2ms per riempire il carter. Ciò significa che l'apertura della valvola potrebbe non corrispondere con l'inizio del riempimento, specialmente se abbiamo un collettore piuttosto lungo. Più si alzano i regimi e più si accentua il difetto. alla guida si traduce in un motore che sale di giri con forza fino ad un certo punto e poi muore...

di contro, ai regimi più bassi questa scelta di incrociare molto porta a un comportamento su strada meno lineare. Il rendimento più facile da ottenere è trasformando l'aspirazione in lamellare al carter. In questo modo si ha una fasatura variabile in base ai regimi, che "si sposta" in senso orario al salire dei giri.

Altrimenti, con l'aspiraizone tradizionale, si deve puntare sull'aumento di portata della valvola, visto che la durata della sua apertura non può essere cambiata più di tanto.

devo dire la verità quando leggo ciò che scrivi rimango a bocca aperta!!!:Ave_2:

non ho mai conosciuto nessuno così competente! grazie ancora una volta per la delucidazione!!

per l'anticipo dei travasi non potrei far prima a prendere il pistone e fare un'arco di 2 dalla parte dell'aspirazione?

la butto li però non so se potrebbe funzionare!!

devo dire la verità quando leggo ciò che scrivi rimango a bocca aperta!!!:Ave_2:

non ho mai conosciuto nessuno così competente! grazie ancora una volta per la delucidazione!!

per l'anticipo dei travasi non potrei far prima a prendere il pistone e fare un'arco di 2 dalla parte dell'aspirazione?

la butto li però non so se potrebbe funzionare!!

se nn sbaglio, 2IS ti ha suggerito di fare il contrario, cioè ridurre la fasatura di travaso abbassando il cilindro, se fai un arco cioè uno smusso sul pistone, ottieni l'effetto contrario, cioè aumenti la fasatura di travaso.

L'arco sul pistone funziona solo nei motori a 2T "classici", in gergo tecnico "piston-ported" o più semplicemente "a luci incrociate", dove la fase di aspirazione è gestita direttamente dal pistone, il cui mantello fa da valvola. In tal caso il carburatore è diretto al cilindro. Per costruzione, quindi, dipendendo unicamente dal pistone ed essendo una luce stessa del cilindro, la fase di aspirazione risulta simmetrica rispetto ai punti morti, motivo per cui diventa ancora più difficile trovare un buon compromesso che vada bene per tutti e regimi...ma questa è un'altra storia.

nel nostro caso (ammissione a valvola rotante) ricavare un arco sul mantello del pistone non ha alcun beneficio in termini di fase, in quanto il pistone gestisce solo il funzionamento del terzo travaso.

Io comunque quando dicevo di abbassare la fasatura dei travasi, intendevo le luci (di travaso) all'interno del cilindro, al contrario con "aspirazione" intendevo la fase gestita dalla spalla dell'albero. forse mi ero espresso non troppo chiaramente...:?:

no..no... ti eri spiegato benissimo sono stato io che ho voluto buttare un'idea li così...