Faretto autocostruito-pochi euro max soddisfazione

Io all'anteriore ho montato la 55/55W da auto e mi trovo benissimo sul px che fa una luce pazzesca.

La lampada H4 55/60W da auto l' avevo montata anch'io, e nonostante abbia TUTTE le (altre) lampadine a LED, una potenza così elevata (per l' impianto vespa...) mi creava altri problemi (al minimo non mi lampeggiavano le frecce (a LED), mi aveva bruciato le spie (a LED) nel cruscotto); alla fine l' ho tolta e ora (momentaneamente...) ho su una H4 35/35W.

Ovviamente ho messo lampade da 5W per le frecce e dietro ho usato le striscette led per fare il faro così assorbono pochissimo.

Lampadine "normali" da 5W (sulle frecce) da 50 lm fanno ben poca luce, a fronte delle lampadine "originali" da 21 W 460 lm. Le striscette a LED sul posteriore sono accettabili, bisogna vedere da quanti LED e di che tipo...

Non ho montato alcun raddrizzatore, e i led li ho montati oramai da 1 anno!

Vins, se i LED (e relative lampadine a LED) NON vanno usati in alternata (perché si danneggiano), non lo dico io, vai a leggere cosa c'è scritto su Wikipedia:

<...Poiché i LED sopportano una bassa tensione inversa (solo pochi volt), se vengono alimentati a corrente alternata occorre proteggerli ponendovi in parallelo un diodo con polarità invertita rispetto al LED ("antiparallelo"). Non è consigliabile inserire un diodo in serie per due motivi: in primo luogo la tensione di alimentazione dovrebbe essere superiore alla somma delle due tensioni di giunzione. In secondo luogo, la tensione si può ripartire sui due diodi in modo da superare comunque la tensione inversa sopportata dal LED.

In qualche caso si può usare un ponte di quattro diodi per assicurare che una corrente diretta scorra sempre attraverso il LED. In questo caso saranno sempre interessato due diodi e quindi la tensione d'alimentazione dovrà sempre essere superiore al doppio della tensione di giunzione...>

Se poi a te ti è andata di cxlo che ti sei ritrovato delle lampadine a LED <robuste> che ti reggono in alternata un po' di mesi senza bruciarsi, buon per te, ma direi che non è una buona idea fare propaganda per mettere lampadine a LED su impianti in alternata.

Sicuramente le tue lampadine LED su impianto in alternata ti danno metà della potenza disponibile (=metà lumen = metà luce).

L' eccezione non fa regola e non si dovrebbe farne "propaganda".

Tra i miei (innumerevoli...) acquisti di lampadine a LED, me ne è capitata una (mi sembra una T10, l' equivalente a LED di una T10 <tuttovetro>) che non aveva polarità, comunque mettessi l' alimentazione < + > e < - >, questa si accendeva: non vado però dicendo che le lampadine a LED come le metti, le metti, alternata, polarità invertita, e funzionano bene comunque.

Vero, non vanno montate su alternata, però onestamente non avevo tempo di fare altro con ponte a diodi etc, per ora sono così e da 1 anno ad oggi non ho riscontrato alcun problema.

Per quanto riguarda le lampade da 5W è vero sembrano essere un pò fioche eventualmente ti faccio foto di giorno e di sera per farti notare la differenza.

I led non puoi montarli su Relais auto o moto a meno di non modificare l'impianto perchè il tutto impazzisce.

Io ho un p200E con impianto arcobaleno tutta originale fino ad ora non ho avuto problemi anche se la 55/60 scalda abbastanza. Mi son riproposto di cambiare anche le lucciole all'interno del contakm con LED per ricavare ulteriori W.

Grazie per le info comunque!

...per ora sono così e da 1 anno ad oggi non ho riscontrato alcun problema

Sì, potrai anche non aver alcun apparente problema, rimane il fatto che tutti i tuoi LED e lampadine a LED stanno andando a metà potenza.

Per quanto riguarda le lampade da 5W è vero sembrano essere un pò fioche eventualmente ti faccio foto di giorno e di sera per farti notare la differenza

La lampadina da 5 W 50 lm messa sulle frecce è ESATTAMENTE la lampadina della posizione posteriore = poca luce per un lampeggiante.

Visto che non ti <prendi paura> di mettere lampadine a LED su impianto in alternata, perché non metti lampadine a LED arancioni sulle frecce? Assorbono circa 2.5÷3.5 W (a seconda del modello e numero di LED) e fanno sicuramente più luce di una lampadina bianca ad incandescenza da 5 W

I led non puoi montarli su Relais auto o moto a meno di non modificare l'impianto perchè il tutto impazzisce

Chi lo dice? In ogni caso, dipende dal tipo di relay che hai su.

Quando (tutt' ora, in realtà...) ho montato le lampadine a LED arancioni da 3.5 W sulle frecce, il lampeggiante mi funziona <perfettamente> (stessa frequenza di lampeggio rispetto alle lampadine originarie da 21W), salvo il fatto che nel periodo di spegnimento le mie lampadine a LED arancioni non si spengono ma si attenuano ma al limite ciò migliora la visibilità

Per le frecce ho costruito (ma non ancora montato... ...aspetto di fare altri lavori) delle lampadine con base BA15S con una stellina da 3 LED rebel (2 LED ambra + 1 LED red orange) con integrato di alimentazione a 11.4 V per un totale di circa 240 lm di luce arancione <pura>, le quali lampadine assorbono complessivamente circa 10 W/cad: montate queste ultime, ritengo che il lampeggiatore funzioni in maniera identica rispetto al funzionamento con le lampadine originali da 21 W (metà potenza rispetto ai 21 W originali "dovrebbe" dare un funzionamento (quasi) normale, rispetto a "soli" 3.5 W delle lampadine a LED "standard").

Andando leggermente fuori tema (auto anziché vespa): stamattina ho appena montato sulla mia VW Polo 2 lampadine a LED arancioni sulle frecce posteriori (le altre 2 lampadine a LED arancioni per le frecce anteriori le farò montare al mio meccanico in occasione di altri lavori, causa difficilissimo accesso alle frecce anteriori).

Risultato: il lampeggio funziona PERFETTAMENTE (immagino che i relay delle auto (moderne, per altro) siano un poco diversi dai relay della vespa (di 30 anni fa, per altro)), la frequenza di lampeggio delle lampadine (ad incandescenza davanti e a LED dietro) è identica a prima; l' unica "anomalia" è che la frequenza di lampeggio della spia frecce nel cruscotto è velocissima ma l' importante è che lampeggino bene le frecce vere e proprie

Mi son riproposto di cambiare anche le lucciole all'interno del contakm con LED per ricavare ulteriori W

Certo, qualcosa fa: il contakm ha una BA9S da 3 W e le altre spie (frecce, luci) sono delle T5 da 2 W, quindi 7 W in totale nel cruscotto.

Se nel contakm metti una lampadina a LED BA9S con 9 LED 5050 assorbi 2 W (risparmi 1 W), se nelle spie metti 2 lampadine a LED T5 a 1 LED 5050, assorbi 0.24 W/cad (risparmi 3.5 W).

Per cui, se originariamente (tra contakm e spie) assorbivi 7 W, con le lampadine a LED assorbiresti ora circa 2.5 W, quindi risparmi 4.5 W.

Se per la posizione posteriore (originariamente una BA15S da 5 W) e stop (originariamente una BA15S da 10 W, quindi un totale di 15 W <dietro>) metti rispettivamente lampadine a LED rossi da 2.5 W e da 3.5 W, risparmi 15 - 6 = 9 W, che proprio poco non è.

Per inciso: attualmente il mio faro posteriore assorbe 8 W (anziché i 15 W di <prima>), così suddivisi: lampadina a LED rossi da 3.5 W per lo stop, lampadina a LED rossi da 2.5 W per la posizione posteriore (con "lamina" che impedisce alla luce rossa di andare verso la targa) e n* 2 LED bianchi T11 a siluro da 1 W cadauno che sparano luce bianca direttamente sulla targa.

In ogni caso, la mia "vecchia" lampadina H4 55/60W mi creava problemi di rimbalzi di sovratensione all' atto dell' accensione per cui mi faceva bruciare la spia luci (2 volte) e la luce contakm (questa era proprio ESPLOSA ) per cui l' ho tolta (anche se faceva una bella luce) e cui ho messo una Philips H4 35/35W (a casa ho un kit bixenon con lampada H4 che aspetta di essere montato dopo aver messo l' impianto in continua con batteria ma questa è un' altra storia).

base689 puoi inserire tutta la tua "configurazione" luci per favore? sto cercandi di farmi un idea sulla fattibilità di convertire tutta la Vespa a Led.

Grazie

base689 puoi inserire tutta la tua "configurazione" luci per favore? sto cercandi di farmi un idea sulla fattibilità di convertire tutta la Vespa a Led

Tranne l' anabbagliante/ABBAGLIANTE (che in QUESTO momento è un' alogena Philips H4 35/35W 820/520 lm (e in futuro diventerà una xenon)) la mia vespa ha TUTTE lampadine LED.

Premetto che ho montato il faro anteriore della PX MY, e che per le lampadine spia ho montato un diodo e un condensatorino da 100 µF, mentre per le lampadine "serie" ho montato un ponte a diodi e un condensatore da 2200 µF - 4700 µF a seconda dei casi; importante sottolineare che ho dimensionato i ponti a diodi ed i relativi condensatori come se ci fossero ancora le lampadine originali: 21 W 1.75 A per le frecce (ponte da 5 A), 10 W 0.83 A per stop (ponte da 3 A), 5 W 0.42 A per posizione anteriore e posteriore (ponte da 2 A), stesso discorso per i condensatori, e così via.

Posizione anteriore: T10 a 26 LED "mini" (in TEORIA da 130 lm ma dopo poco alcune file di LED si sono bruciate...)(ma appena rimetto le mani monto una T10 LED da 3 W 150 lm con 4 LED, 1 da 1 W frontale e 3 da 0.5÷0.6 W(?) sul laterale).

Spia frecce e spia luci: in ciascuna c'è una T5 a 1 LED 5050 da 0.24 W 20 lm

Luce contakm: BA9S a 9 LED da 2 W 180 lm

Posizione posteriore: BA15S a 18 LED rossi da 2.5 W 120 lm (bella luce rossa)

Modifica faro posteriore: applicazione di 2 portalampada T11 e 2 lampadine T11 a siluro da 1 W 70 lm ciascuna che sparano sulla targa (ho messo una "lamina" all' interno del faro che non fa andare la luce rossa sulla targa e non fa andare la luce bianca sulla gemma (anche se per le lampadine a siluro non c'è problema poiché sono direzionali))

Stop: BA15S a 54 LED rossi da 3.5 W 225 lm (luce MOLTO NOTEVOLE)

Frecce: 4 lampadine BA15S da 54 LED arancioni da 3.5 W 100÷120 lm (?) (non è il massimo della luminosità, i LED arancioni sono sempre <deboli>, ecco che ho costruito 4 lampadine BA15S con 3 LED rebel ed integrato per l' alimentazione (infilato nella base della lampadina) per circa 10 W a lampadina e 240 lm di luce arancione); con carico così <modesto> il mio lampeggiatore funziona bene come frequenza ma lo <spegnimento> è in realtà un' attenuazione: nel caso non funzionasse del tutto il lampeggio (dopo montaggio di lampadine a LED per le frecce), su eBay e altri siti si trovano i lampeggiatori per lampadine a LED a meno di 20 €.

Quindi, mentre sto scrivendo, il mio P200E (tranne anabb/ABB) ha già TUTTE lampadine a LED (ed ho ancora il tradizionale impianto in alternata).

moltissime grazie, tranne alcuni particolari pensavo adun configrazione molto simile alla tua.

In realtà vogli approfttare dello stop invernale per fare un impianto parallelo dedicato...non ho ancora tutti i dati, ma l'idea è chiara.

Tranne l' anabbagliante/ABBAGLIANTE (che in QUESTO momento è un' alogena Philips H4 35/35W 820/520 lm (e in futuro diventerà una xenon)) la mia vespa ha TUTTE lampadine LED.

Premetto che ho montato il faro anteriore della PX MY, e che per le lampadine spia ho montato un diodo e un condensatorino da 100 µF, mentre per le lampadine "serie" ho montato un ponte a diodi e un condensatore da 2200 µF - 4700 µF a seconda dei casi; importante sottolineare che ho dimensionato i ponti a diodi ed i relativi condensatori come se ci fossero ancora le lampadine originali: 21 W 1.75 A per le frecce (ponte da 5 A), 10 W 0.83 A per stop (ponte da 3 A), 5 W 0.42 A per posizione anteriore e posteriore (ponte da 2 A), stesso discorso per i condensatori, e così via.

Posizione anteriore: T10 a 26 LED "mini" (in TEORIA da 130 lm ma dopo poco alcune file di LED si sono bruciate...)(ma appena rimetto le mani monto una T10 LED da 3 W 150 lm con 4 LED, 1 da 1 W frontale e 3 da 0.5÷0.6 W(?) sul laterale).

Spia frecce e spia luci: in ciascuna c'è una T5 a 1 LED 5050 da 0.24 W 20 lm

Luce contakm: BA9S a 9 LED da 2 W 180 lm

Posizione posteriore: BA15S a 18 LED rossi da 2.5 W 120 lm (bella luce rossa)

Modifica faro posteriore: applicazione di 2 portalampada T11 e 2 lampadine T11 a siluro da 1 W 70 lm ciascuna che sparano sulla targa (ho messo una "lamina" all' interno del faro che non fa andare la luce rossa sulla targa e non fa andare la luce bianca sulla gemma (anche se per le lampadine a siluro non c'è problema poiché sono direzionali))

Stop: BA15S a 54 LED rossi da 3.5 W 225 lm (luce MOLTO NOTEVOLE)

Frecce: 4 lampadine BA15S da 54 LED arancioni da 3.5 W 100÷120 lm (?) (non è il massimo della luminosità, i LED arancioni sono sempre <deboli>, ecco che ho costruito 4 lampadine BA15S con 3 LED rebel ed integrato per l' alimentazione (infilato nella base della lampadina) per circa 10 W a lampadina e 240 lm di luce arancione); con carico così <modesto> il mio lampeggiatore funziona bene come frequenza ma lo <spegnimento> è in realtà un' attenuazione: nel caso non funzionasse del tutto il lampeggio (dopo montaggio di lampadine a LED per le frecce), su eBay e altri siti si trovano i lampeggiatori per lampadine a LED a meno di 20 €.

Quindi, mentre sto scrivendo, il mio P200E (tranne anabb/ABB) ha già TUTTE lampadine a LED (ed ho ancora il tradizionale impianto in alternata).

Credevo che avessi già trasformato il tuo impianto in continua così da eliminare tutti i ponti di diodi.

Devo dire che il scema di modifica del impianto in continua fatto da te (che io ho provveduto ad installare) va veramente bene anche troppo visto che devo trovare il modo di portare l'alternata al manubrio visto che così com'è il strumento sip non mi segna i giri del motore.

Prossimo passo sarà studiare l'installazione del kit bixenon.

a me lo xenon non piace perchè abbaglia troppo, il faro alto della Vespa ad fastidio già così agli autisti.

Credo che il faro vada bene così, a fare tanta luce c penserà questo faretto supplementare

a me lo xenon non piace perchè abbaglia troppo, il faro alto della Vespa ad fastidio già così agli autisti.

Credo che il faro vada bene così, a fare tanta luce c penserà questo faretto supplementare

Questione di gusti e di preferenze personali.

In ogni caso, SE ABBAGLI, è perché il setup della lampadina xenon è venuto <MALE>.

La lampadina bixenon H4-3 è fatta in maniera tale da avere il fuoco (quasi) esattamente dove è il fuoco della H4 alogena; certo, una xenon spara 3200 lm mentre una 35/35W spara 820/520 lm, quindi E' NECESSARIO una certa cura ed attenzione all' esatta collocazione della lampadina xenon nonché la corretta inclinazione del faro.

Se abbagli gli autisti è perché hai tarato male la lampadina xenon, non è certo colpa del <solo> xenon.

Ho messo kit xenon alle mie 2 auto su anabbaglianti/abbaglianti/fendinebbia (e con l' anabbagliante assolutamente NON abbaglio nessuno, vedo chiaramente il fascio che scende giù) e quando guido di notte vedo d'un bene che NON tornerei più indietro

Credevo che avessi già trasformato il tuo impianto in continua così da eliminare tutti i ponti di diodi

Il mio P200E è sotto il telo in cortile da gennaio 2011 (...cioé da quando non ci metto più le mani, con assicurazione sospesa...) per vari motivi personali per cui non ho momentaneamente "testa" per farci mettere le mani, ma nel giro di un paio di settimane la faccio portare al "modificatore" che eseguirà le operazioni su mie indicazioni.

Poi, tutto sommato, gli svariati ponti a diodi di cui è permeata la mia vespa sono <già> lì e non danno fastidio, al punto che appena dopo la modifica in continua, tutto continuerebbe a funzionare tal quale

Pensa al mio faro posteriore: i 2 ponti+condensatore sono bloccati in sede da fascette di plastica (tramite fori sul telaio in plastica del portalampada) e sopra ci avevo verniciato di <cromo riflettente>: è chiaro che poi toglierò tutto ma al momento della modifica in CC, lasciando tutto lì, tutto si accende perfettamente.

Prossimo passo sarà studiare l'installazione del kit bixenon

La strada che ho intrapreso è la seguente.

Nel manubrio i 3 faston FF6 (leggasi Faston Femmina 6.3mm) dell' impianto vespa (che andrebbero ad inserirsi sulla H4) vanno ad infilarsi in una terna di faston FM6 che con una terna di cavi marrone/viola/nero vanno nel musetto, nel quale musetto questa terna di cavi termina in una terna di FF8 che si inseriscono nel connettore del kit xenon (connettore con 3 FM8 ).

Nel musetto si trova tutto il cuore del kit xenon: ballast, inverter con interruttore, ecc ecc.

Dal musetto parte il cavo alta tensione (bisogna comprare una prolunga (tanto i connettori sono standard)) così come parte il cavetto rosso-nero che comanda l' elettrocalamita (questo cavetto va interrotto nel musetto, va prolungato fino al manubrio e qui termina con il suo connettore).

Il cablaggio vespa-xenon è il seguente: marrone vespa (anabb) = bianco xenon; viola vespa (ABB) = rosso xenon; nero vespa (massa) = nero xenon.

La logica di quanto sopra è la seguente: innanzi tutto nel manubrio non c'è posto per ballast ed accessori; inoltre, in situazione <normale> la terna FF6 si inserisce nella terna FM6 (e quindi porta l'alimentazione alla ballast) e funziona la lampadina xenon.

In caso di <guai>, basta aprire il manubrio, levare la lampadina xenon, mettere una normale alogena H4 ed infilare la terna FF6 nella terna FM6 del <cablaggio> del faro PX MY che termine con lo spinotto con i 3 FF8 che si inserisce nella lampadina H4 ed ecco che in 5 minuti sei di nuovo in <regola> :mrgreen:

Mi viene per esempio in mente che questa è la procedura per sottoporre la vespa alla revisione biennale: tornata dalla revisione positiva con altri 5 minuti di lavoro si ritorna allo xenon :Lol_5:

EDIT:

Dimenticavo: per installare la lampadina xenon nel portalampada del faro PX MY, è necessario procurarsi una sega a tazza da Ø24 e nel <portalampada di nylon> allargare il foro dove si infila lampadina.

Questo lavoro si può fare anche molto prima di installare il kit xenon poiché non inficia l’ impiego della normale H4: è vero che il corpo in vetro della H4 ora “ballerebbe” dentro il portalampada ma quando questo viene girato e <stretto> in sede, la base metallica della lampadina H4 è stretta fortissimo in sede e quindi anche se il vetro non tocca il portalampada in nylon, la H4 è stabilissima in sede.

Ed il faro PX MY è ora pronto a ricevere la lampadina xenon

Il mio P200E è sotto il telo in cortile da gennaio 2011 (...cioé da quando non ci metto più le mani, con assicurazione sospesa...) per vari motivi personali per cui non ho momentaneamente "testa" per farci mettere le mani, ma nel giro di un paio di settimane la faccio portare al "modificatore" che eseguirà le operazioni su mie indicazioni.

Poi, tutto sommato, gli svariati ponti a diodi di cui è permeata la mia vespa sono <già> lì e non danno fastidio, al punto che appena dopo la modifica in continua, tutto continuerebbe a funzionare tal quale

Pensa al mio faro posteriore: i 2 ponti+condensatore sono bloccati in sede da fascette di plastica (tramite fori sul telaio in plastica del portalampada) e sopra ci avevo verniciato di <cromo riflettente>: è chiaro che poi toglierò tutto ma al momento della modifica in CC, lasciando tutto lì, tutto si accende perfettamente.

 

 

La strada che ho intrapreso è la seguente.

Nel manubrio i 3 faston FF6 (leggasi Faston Femmina 6.3mm) dell' impianto vespa (che andrebbero ad inserirsi sulla H4) vanno ad infilarsi in una terna di faston FM6 che con una terna di cavi marrone/viola/nero vanno nel musetto, nel quale musetto questa terna di cavi termina in una terna di FF8 che si inseriscono nel connettore del kit xenon (connettore con 3 FM8 ).

Nel musetto si trova tutto il cuore del kit xenon: ballast, inverter con interruttore, ecc ecc.

Dal musetto parte il cavo alta tensione (bisogna comprare una prolunga (tanto i connettori sono standard)) così come parte il cavetto rosso-nero che comanda l' elettrocalamita (questo cavetto va interrotto nel musetto, va prolungato fino al manubrio e qui termina con il suo connettore).

Il cablaggio vespa-xenon è il seguente: marrone vespa (anabb) = bianco xenon; viola vespa (ABB) = rosso xenon; nero vespa (massa) = nero xenon.

La logica di quanto sopra è la seguente: innanzi tutto nel manubrio non c'è posto per ballast ed accessori; inoltre, in situazione <normale> la terna FF6 si inserisce nella terna FM6 (e quindi porta l'alimentazione alla ballast) e funziona la lampadina xenon.

In caso di <guai>, basta aprire il manubrio, levare la lampadina xenon, mettere una normale alogena H4 ed infilare la terna FF6 nella terna FM6 del <cablaggio> del faro PX MY che termine con lo spinotto con i 3 FF8 che si inserisce nella lampadina H4 ed ecco che in 5 minuti sei di nuovo in <regola> :mrgreen:

Mi viene per esempio in mente che questa è la procedura per sottoporre la vespa alla revisione biennale: tornata dalla revisione positiva con altri 5 minuti di lavoro si ritorna allo xenon :Lol_5:

Mi dispiace che in questo periodo tu non abbia potuto godere della vespa ma spero che al più presto ritorni in funzione.

Per quanto riguarda il kit xenon anch'io ho pensato di inserire la centralina e gli altri pezzi del kit al interno del nasello ma ero un po scoraggiato a fare l'acquisto visto che non sapevo se cera la maniera di prolungare il cavo alta tensione, se mi dici che si trova facilmente sul mercato provvederò questo inverno a mettermi al lavoro per installare il tutto.

...

ma ero un po scoraggiato a fare l'acquisto visto che non sapevo se c'era la maniera di prolungare il cavo alta tensione, se mi dici che si trova facilmente sul mercato provvederò questo inverno a mettermi al lavoro per installare il tutto.

Si trova su eBay già fatto :mrgreen: cerca "prolunga xenon" e vedi cosa ti viene fuori :mrgreen:

Addirittura, poiché i connettori NON passano attraverso la sede nel canotto dello sterzo, il mio "modificatore" (che già ha montato kit xenon in scooter e moto varie (ma non ancora in vespe)) mi ha detto che secondo lui i connettori terminali alta tensione possono essere smontati, fatto passare il cavo alta tensione tra manubrio e musetto e rimontati i connettori terminali

Nella "peggiore" delle ipotesi, taglio la prolunga in maniera sfalsata, faccio passare il cavo alta tensione e ricostruisco l' isolamento elettrico con una serie di termoretraibili, vero che parliamo di isolare 23 kV ma se i tagli dei 2 cavi li faccio sfalsati di 30 mm e ricostruisco l' isolamento con gomma autovulcanizzante e termoretraibili di opportuno diametro, sono sicuro di ripristinare l' isolamento in maniera <perfetta>

Si trova su eBay già fatto :mrgreen: cerca "prolunga xenon" e vedi cosa ti viene fuori :mrgreen:

Addirittura, poiché i connettori NON passano attraverso la sede nel canotto dello sterzo, il mio "modificatore" (che già ha montato kit xenon in scooter e moto varie (ma non ancora in vespe)) mi ha detto che secondo lui i connettori terminali alta tensione possono essere smontati, fatto passare il cavo alta tensione tra manubrio e musetto e rimontati i connettori terminali

Nella "peggiore" delle ipotesi, taglio la prolunga in maniera sfalsata, faccio passare il cavo alta tensione e ricostruisco l' isolamento elettrico con una serie di termoretraibili, vero che parliamo di isolare 23 kV ma se i tagli dei 2 cavi li faccio sfalsati di 30 mm e ricostruisco l' isolamento con gomma autovulcanizzante e termoretraibili di opportuno diametro, sono sicuro di ripristinare l' isolamento in maniera <perfetta>

Per risolvere il problema del passaggio dei connettori basta sfilare il manubrio dalla forcella passare i nuovi cavi e poi rimontare tutto, in teoria se i connettori non sono enormi si dovrebbe riuscire. Per quanto mi riguarda il problema più grosso sarà aggiungere dei nuovi cavi visto che il manubrio e già stra pieno, in caso pensavo di sostituire i cavi esistenti da 1 mm con cavi da 0,5 mm cosi da ricavare più spazio anche perché avendo tutte utenze a led che assorbono poco non necessito di avere cavi di grande spessore.

Per risolvere il problema del passaggio dei connettori basta sfilare il manubrio dalla forcella passare i nuovi cavi e poi rimontare tutto, in teoria se i connettori non sono enormi si dovrebbe riuscire. Per quanto mi riguarda il problema più grosso sarà aggiungere dei nuovi cavi visto che il manubrio e già stra pieno, in caso pensavo di sostituire i cavi esistenti da 1 mm con cavi da 0,5 mm cosi da ricavare più spazio anche perché avendo tutte utenze a led che assorbono poco non necessito di avere cavi di grande spessore.

Attenzione! la sezione dei cavi/fili non serve solo per far passare più corrente, ma anche a ridurre la caduta di tensione del conduttore quando è sotto carico.

Io non cambierei i cavi con altri di sezione inferiore, anche perchè dovresti cambiare il fusibile che protegge l'impianto che è dimensinato per dei fili che sopportano una corrente maggiore. Vai a rischio di bruciare prima i fili e poi il fusibile....

Attenzione! la sezione dei cavi/fili non serve solo per far passare più corrente, ma anche a ridurre la caduta di tensione del conduttore quando è sotto carico.

Io non cambierei i cavi con altri di sezione inferiore, anche perchè dovresti cambiare il fusibile che protegge l'impianto che è dimensinato per dei fili che sopportano una corrente maggiore. Vai a rischio di bruciare prima i fili e poi il fusibile....

Facciamo un po' di chiarezza.

Le sezioni dei cavi in rame si scelgono in base alla corrente massima che possa transitare sugli stessi.

Leggendoun po' in rete, per l' automotive per il dimensionamento della sezione dei cavi si adotta la convenzione che su un cavo in rame da 1 mm² possa passare una corrente massima di 8.75 A.

Con una corrente di 8.75 A scegliere un cavo di sezione inferiore vorrebbe dire farlo scaldare troppo; cio' non ha niente a che fare con i fusibili.

Semplificando e riassumendo: una vespa PX/PE 1ᵃ serie ha l' impianto che eroga al massimo 7 A,quindi cavi di sezione 1 mm² sono perfettamente appropriat.

Se si individuano cavi dove NON passano correnti destinate ad anabbagliante/abbagliante, scegliere per questi cavi di sezione 0.5 mm² e' assolutamente appropriato.

Per esempio, se un certo cavo va a collegare un portalampada dove abbiamo messo una lampadina a LED, mettendo questo cavo di 0.5 mm² di sezione va benissimo. L' unica situazione che eviterei e' mettere cavo di sezione 0.5 mm² dove passi la corrente o di tutto l' impianto o della sezione anabbagliante/abbagliante (o il clacson). Morale: lasciare cavi di sezione 1.5 mm² / 1 mm² per l' impianto generale, clacson, anabbagliante/abbagliante, per tutte le rimanenti utenze (ove per questioni di spazio siano da prediligere) si possono tranquillamente mettere cavi di sezione 0.5 mm².

Leggendoun po' in rete, per l' automotive per il dimensionamento della sezione dei cavi si adotta la convenzione che su un cavo in rame da 1 mm² possa passare una corrente massima di 8.75 A. Con una corrente di 8.75 A scegliere un cavo di sezione inferiore vorrebbe dire farlo scaldare troppo; cio' non ha niente a che fare con i fusibili.

Non sono pienamente d'accordo, far scaldare un cavo/filo vuol dire diminuire drasticamente la vita dell'isolante del conduttore (la plastica si cristalliza e si indurisce) e con le vibrazioni che ci sono in una vespa può rompersi lasciando il rame senza protezione, per questo motivo il fusibile deve essere minore della portata massima del conduttore

Se si individuano cavi dove NON passano correnti destinate ad anabbagliante/abbagliante, scegliere per questi cavi di sezione 0.5 mm² e' assolutamente appropriato. Per esempio, se un certo cavo va a collegare un portalampada dove abbiamo messo una lampadina a LED, mettendo questo cavo di 0.5 mm² di sezione va benissimo. L' unica situazione che eviterei e' mettere cavo di sezione 0.5 mm² dove passi la corrente o di tutto l' impianto o della sezione anabbagliante/abbagliante (o il clacson). Morale: lasciare cavi di sezione 1.5 mm² / 1 mm² per l' impianto generale, clacson, anabbagliante/abbagliante, per tutte le rimanenti utenze (ove per questioni di spazio siano da prediligere) si possono tranquillamente mettere cavi di sezione 0.5 mm².

Non trovo tutto giusto.... fare derivazioni da (come esempio) conduttore da 1 mm² a 0.5 mm² senza una nuova protezione non è consigliabile, dato che il filo da 0.5 mm² non è protetto da niente.... la corrente di intervento del fusibile è troppo alta (sul mio px il fusibile è da 7A) per garantire vita lunga a quel filo. è comunque acettabile fare piccoli ponti o brevi tratti con filo di sezione minore, purchè siano facilmente visibili (per controllare il loro stato e/o magari la sostituzione)

(piccola info: se hai mai fatto caso sui circuiti elettrici delle auto (o altro veicolo) dopo il fusibile di linea (linea servizi- linea ABS, clima, luci, ....) la sezione del conduttore NON diminuisce mai.... c'è sempre filo della stessa sezione o (molto raramente) sezione superiore).

Voglio ribadire che la sezione dei fili serve anche per la caduta di tensione sotto carico. Esempio: alla sorgrnte ho 12v - alla lampadina devo avere una tensione più vicina possibile alla fonte (12v). se il conduttore (che come amperaggio magari rientra nei valori) è troppo fino alla lampadina possono arivare 11-11.5v, per risolvere il problema bisogna aumentare la sezione.

A mio parere le sezioni dei fili le lascierei quelle originali, per ponti o piccoli tratti con sezioni inferiori sono a favore.

Veramente Stief non è proprio così......conosco un vespista che adottando il tuo ragionamento ha mandato a fuoco il proprio mezzo.

Una corrente enorme come quelle di cui parlate non può passare in un conduttore piccolo, inevitabilmente lo surriscalderebbe, ricordati che l'Ampere, l'unità di misura della corrente elettrica, è una grandezza piuttosto grande.

Non si tratta affatto di un problema di cadute di tensione.

Eppoi perchè montare sorgenti luminose alogene o simili che assorbono wattaggi improponibili per l'impianto vespa quando con il led ad esempio si possono avere 1500lumen di flusso luminoso consumando appena 27w di potenza?

1500Lm 12V LED ( HID ) Spot Light for Motor Bike/Car | eBay

o 3000lm con 30 w?

http://www.ebay.com/itm/260921638397?item=260921638397&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item3cc0243dfd&vxp=mtr

Guarda le foto di come illuminano la strada su questa pagina:

http://24x7diy.com/product_info.php/products_id/192

Certo questi faretti costano ancora tanto, ma se si considera che non hanno mai fine.....

eppoi costruendoseli diy a partire dal chip smd cree, alla lente, al case si dovrebbe risparmiare molto.

No no, il mio ragionamento è riferito a Diegovespone... che ha luci a led sulla sua vespa (come anche io), ovviamente se qualcuno intende aggiungere luci alogene di auto o faretti suplementari (da fuoristrada o uso agricolo) che consumano un botto.... quello è tutto un'altro paio di maniche. In quel caso allora si, bisogna rivedere l'impianto ...

[url=http://burgmanusa.com/forums/viewtopic.php?f=24&t=53401]http://burgmanusa.com/forums/viewtopic.php?

Non sono pienamente d'accordo, far scaldare un cavo/filo vuol dire diminuire drasticamente la vita dell'isolante del conduttore (la plastica si cristalliza e si indurisce) e con le vibrazioni che ci sono in una vespa può rompersi lasciando il rame senza protezione, per questo motivo il fusibile deve essere minore della portata massima del conduttore

Non e’ che devi essere d’ accordo con me: i 8.75 A per ogni mm² non me lo sono inventato io, e’ la <best practice> dell’ automotive.

Di fatto la vespa ha STANDARD cavi da 1 mm²/1.5 mm² a seconda dei casi.

Non trovo tutto giusto.... fare derivazioni da (come esempio) conduttore da 1 mm² a 0.5 mm² senza una nuova protezione non è consigliabile, dato che il filo da 0.5 mm² non è protetto da niente.... la corrente di intervento del fusibile è troppo alta (sul mio px il fusibile è da 7A) per garantire vita lunga a quel filo. è comunque acettabile fare piccoli ponti o brevi tratti con filo di sezione minore, purchè siano facilmente visibili (per controllare il loro stato e/o magari la sostituzione)

Qui nessuno sta fdacendo nessuna derivazione.

Qui stiamo parlando di SOSTITUIRE un cavo da 1 mm² con un cavo da 0.5 mm² dal devioluci nel manubrio fino al nasello: se c’ era un fusibile, questo rimane, nessuno lo toglie.

Se questo cavo da 0.5 mm² va a collegare un’ utenza con lampadina LED, questo cavo da 0.5 mm² non scaldera’ MAI.

(piccola info: se hai mai fatto caso sui circuiti elettrici delle auto (o altro veicolo) dopo il fusibile di linea (linea servizi- linea ABS, clima, luci, ....) la sezione del conduttore NON diminuisce mai.... c'è sempre filo della stessa sezione o (molto raramente) sezione superiore)

Verissimo. Ma nelle auto (togliamo le eccezioni di Audi ecc ecc) i cavi vanno a collegare lampadine ad incandescenza da 21 W o addirittura da 55/60 W (linea anabbagliante/abbagliante).

Qui, da capo, stiamo parlando di una vespa con riferimento ad una <nuova> utenza costituita da una lampadina LED.

NESSUNO sta suggerendo di mettere un cavo da 0.5 mm² sulla linea che va (per esempio) alle frecce (dove standard ci sono lampadine da 21 W), sempre che sulle frecce non si vadano a mettere lampadine LED, ma in questo caso la fatica non vale l’ impresa.

Quello di cui stava parlando Diegovespone e’ mettere un cavo da 0.5 mm² dal devioluci al nasello il quale cavo va ad alimentare una lampadina LED, nel qual specifico caso avere un cavo (o piu’ cavi) da 0.5 mm² semplifica molto il passaggio dentro il tubo del manubrio e soprattutto la <girabilita’> del manubrio stesso.

Ovviamente, chi lo fa deve sapere cosa sta facendo e deve essere veramente sicuro che questo nuovo cavo da 0.5 mm² vada ad alimentare una lampadina LED.

L'ultima foto cosa dovrebbe far vedere?

Che led sono?

Per raffreddare gli animi voglio dire che la mia affermazione riguardava l'assottigliamento dei cavi che portano ad utenze con bassi assorbimenti o led come le frecce ed il resto delle lampadine di posizione, ovviamente per i cavi che portano potenza o per utenze importanti manterrò i cavi originali. La mia attuale predisposizione per i due faretti supplementari a led consiste in due piccoli interruttori integrati nei devio luci con cavi da 0,5 mm ma al cui interno non passerà l'amperaggio destinato al faro perchè nel nasello installerò dei relè quindi l'interruttore farà scattare il relè che preleverà la potenza dalla zona nasello e farà accendere il faretto.

Qui nessuno sta fdacendo nessuna derivazione.

Qui stiamo parlando di SOSTITUIRE un cavo da 1 mm² con un cavo da 0.5 mm² dal devioluci nel manubrio fino al nasello: se c’ era un fusibile, questo rimane, nessuno lo toglie.

Se questo cavo da 0.5 mm² va a collegare un’ utenza con lampadina LED, questo cavo da 0.5 mm² non scaldera’ MAI.

Scusate per il disegno a mano libera, ma nel pc ho solo il programma paint..

Io volevo solo spiegare questo fatto che può accadere; se il corto è secco... il fusibile salta subito salvando (non è garantito) il filo più fino, ma se il corto non è immediato ma c'è un po di resitenza (dovuta a vernice, sporco, area di contatto troppo piccola, ecc) è possibile che la corrente sia superiore alla portata del filo più fino ma inferiore a quella del fusibile che non salterà... cucinado il cavo piccolo.

A parole non sono stato bravo.... spero di essermi fatto capire con il disegno

Ho voluto ribattere su questo argomento perchè può essere pericoloso dato che, un filo che scalda, può provocare danni... anche grossi (vedesi il commento di Fricicchia).

Mi sono letto 30 pagine e sono arrivato alla conclusione che per montare un faro supplementare sulla mia et3 mi serve:

Un raddrizzatore di corrente che poi generi v corretti per alimentare un p7

Lente per il p7

Dissipatore calore

Dove posso trovare queste cose ad un prezzo ragionevole dato che di elettronica sono 0? Attualmente quando esco di sera mi porto dietro la luce che uso per le notturne in bici che è piccolissima e fa molta luce ma mi tocca portare sempre dietro il pacco pile e invece vorrei una soluzione sempre a portata di mano saluti

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Possono esse due diverse soluzioni alla tua esigenze di maggior luce, o compri dei faretti a led già pronti tipo questi http://www.sunsky-online.com/view/261377/High+Power+Super+Bright+White+9+LED+Daytime+Running+Light++DC+12-24V.htm dove devi solo montarli avendo l'accortezza di mettere un ponte di diodi con annesso condensatore (costo 4 - 5 €) sul alimentazione così che ai fari gli arrivi corrente continua, oltre a mettere un interruttore per accendere e spegnere. Ovviamente questa soluzione sarebbe appena da sperimentare visto che non si conosce l'esatta potenza e profondità del fascio luminoso di questi faretti (sono venduti come luce diurna) ma forse per le tue esigenze bastano, sicuramente con 18 w di assorbimento non peserebbero eccessivamente sull'impianto elettrico della vespa quindi non dovresti avere problemi da quel lato per contro potresti spendere 24 € e non essere soddisfatto della resa.

L'altra soluzione è costruire un faro usando un led ad alta potenza come un P7 o simili dove la luce è sicura e la profondità del fascio luminoso la decidi tu con le lenti apposite, questa soluzione oltre non essere molto semplice dal lato costruttivo visto che bisogna costruire un faretto da zero non è nemmeno cosi economica visto che un led del genere costa circa 8 € più devi aggiungerci dissipatore e lente che ti costeranno un altra decina di euro senza contare il materiale per la costruzione del faro, il ponte di diodi e tutto il resto del materiale che ti può servire.

Vedi tu quale soluzione può fare al caso tuo, se scegli la seconda allora si vedrà esattamente che strada percorrere per la realizzazione del faro.

Mi sono letto 30 pagine e sono arrivato alla conclusione che per montare un faro supplementare sulla mia et3 mi serve:

Un raddrizzatore di corrente che poi generi v corretti per alimentare un p7

Lente per il p7

Dissipatore calore

 

Dove posso trovare queste cose ad un prezzo ragionevole dato che di elettronica sono 0? Attualmente quando esco di sera mi porto dietro la luce che uso per le notturne in bici che è piccolissima e fa molta luce ma mi tocca portare sempre dietro il pacco pile e invece vorrei una soluzione sempre a portata di mano saluti

 

 

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