revisione e controllo statore rally...

Eccoci qua, spero che questo sia il primo di una serie di post che dovrebbero permettere, ad un “misero”(si fa per dire co’ sti prezzi) proprietario di 200 rally, di far funzionare, finalmente in maniera corretta, l’accensione elettronica del suo amato mezzo; inizio indicandovi una serie di procedure per procedere al controllo e alla riparazione del piatto statore, poi passeremo alla centralina vera e propria; nel manuale di officina piaggio viene riferito senza mezzi termini di procedere alla sostituzione dell’intero statore, se qualcosa non va, ma mi sembra una soluzione eccessiva, visto che tutti i componenti dello stesso sono reperibili sul mercato….un primo elemento positivo è rappresentato dal fatto che le due bobine luci sono pressoché equivalenti a quelle dei modelli con puntine e si trovano facilmente sul mercato (consultare eventualmente il sito della ceab: www.ceab-sas.it)e la bobina di servizio interna, differente da quelle a punte, si trova con facilità; le bobine si differiscono per i colori dei fili: quella di accensione ha il filo rosso, quella luci ha il filo azzurro e il filo giallo, serve luci posizione, faro e stop, e quella servizi ha il filo verde,e serve il clacson, questo è lo schema base per tutte le vespe a punte prive di batteria; nella rally 200 lo schema, a parte l’assenza delle punte, è il medesimo…; il pick-up è stato rifatto, io l’ho preso da bulgarelli a 55 euro, a breve vi posto le foto, mi sembra uguale all’originale…l’unico elemento che non si trova da nessuna parte è la resistenza a forma di condensatore, ma per fortuna ho trovato il modo per costruirla da sé con una spesa di 2 euro circa; infine i fili si possono sostituire con i moderni siliconici…ma partiamo per ordine: innanzitutto controlliamo se c’è davvero qualcosa che non va nello statore della nostra rally: muniamoci di tester e settiamolo sugli ohms, scala 1-1000 , stacchiamo i fili dalla centralina,e verifichiamo quanto segue: per controllare che il pick-up sia in buone condizioni occorre verificare che fra il cavo verde e la massa, (cavo nero, normalmente avvitato con un occhiello alla carrozzeria) ci sia continuità e un valore ohmico di circa 280 ohms (tolleranza max ammessa 5%); per controllare la bobina di alimentazione, occorre che tra il cavo rosso e la massa vi siano circa 170 ohms; infine per controllare la resistenza, se tutto è a posto fra cavo blu e massa deve misurare 250 ohms; per la cronaca, il mio rally, modello del ’72 , abbastanza usurato, prima di ogni intervento, ha misurato 308 ohms al pick-up, 167 ohms alla bobina e ben 700 (!) ohms alla resistenza, ed era più o meno funzionante; occorre infine verificare che il traferro, cioè la distanza fra il punto di maggior diametro della camma e il pick-up sia di 0,25/0,30 e che sia la superfice della camma che quella del pick-up siano perfettamente pulite; lo statore è a posizione fissa, non c’è nulla da regolare; è ovvio che nel mio caso ho dovuto intervenire su due fronti: pick-up nuovo e resistenza nuova; come ho già detto, la resistenza è introvabile, ma si può costruire da sé: sono in grado, dopo un po’ di sbattimenti , di darvi la ricetta: ma prima vorrei un po’ indagare sul significato di questa resistenza nel sistema statore: come scritto nel manuale, tale resistenza ha il compito di stabilizzare la corrente di carica del condensatore del circuito primario della centralina man mano che il regime di giri aumenta, ecco spiegato perché con le centraline px il sistema funziona escluso gli alti regimi e comunque ha un funzionamento non omogeneo, ripeto, consiglierei l’uso della centralina px solo in casi di urgenza per tornare a casa, usando la vespa a bassi regimi, per quanto riguarda le connessioni fra centralina px e statore rally, vi rimando all’apposito post…

Seconda puntata, ovvero come realizzare la predetta resistenza senza montare ricambi vecchi malfunzionanti a caro prezzo…

Materiale occorrente: un vecchio condensatore guasto, un seghetto, due resistenze da 0,50 euro l’una, delle punte da trapano da 1 o 2 mm, un saldatore, silicone alte temperature e un po’ di pazienza…

Per prima cosa occorre trovare le resistenze adatte:ci occorre un resistore da 10w e 250 ohms; dalle foto potete constatare che l’unica resistenza che si avvicina come caratteristiche alla nostra in commercio(è da 10w/270 ohms, e la differenza è accettabile fino ad un 10% in più) ha dimensioni incompatibili, è un parallelepipedo che misura 10mm per lato e una lunghezza di 47 mm, noi, invece, dopo aver svuotato il condensatore tagliando , come in foto, col seghetto la parte superiore,(attenzione a non stringere troppo in morsa, il lamierino è sottile e si deforma facilmente) disponiamo di un cilindro che ha cerchio base di 17 mm di diametro per un’altezza di soli 28 mm; quindi questa soluzione è da scartare. Allora si può optare per il montaggio di due resistenze in parallelo, che devono avere la metà di watt ed il doppio di ohms, ma anche qui quelle più comuni, che si trovano da 5w/560ohms hanno il lato base di 10 mm e lunghezza 23mm, insomma non entrano affiancate nel benedetto cilindro…e allora, con un po’ di pazienza, girando più negozi di elettronica, basta trovare 2 resistori più sottili, lato base 6mm per 21 mm di lunghezza, sempre da 560 ohms/5 w (560/2= 280 ohms, va più che bene)(dalle foto potete anche vedere la sigla e richiederle appositamente…) queste finalmente entrano nel benedetto cilindretto…; come si vede dalle foto, dopo aver svuotato il cilindretto in lamierino, occorre praticare due fori sul fondo, con la punta da 2 o da 1 mm, poi , semplicemente affiancando le due resistenze (non v’è polarità), dobbiamo da un lato intrecciare i poli, e dall’altro infilare i singoli poli nei rispettivi fori sul fondo del cilindretto; ora, dobbiamo saldare questi due poli sul fondo del cilindretto con un saldatore a stagno, avendo cura che la saldatura sia almeno a 4 mm dal corpo della resistenza; dopo aver saldato e quindi bloccato le resistenze sul cilindretto, possiamo riempire il tutto di silicone nero per alte temperature, inserendo la parte superiore dell’ex condensatore e usando il silicone anche come collante per tenere fermo il tutto…dopo un giorno, il tempo necessario per far indurire bene il silicone, possiamo tagliare gli spezzoni rimanenti, sia sotto che sopra, dove i poli sono stati attorcigliati , e saldare sopra un cavetto di colore blu di adeguata lunghezza; è tutto, spero che le foto siano eloquenti…saluti.

P.S.(vi prego di fare un po’ d’ordine…siccome so che ogni post prende un max di 5 foto, se non ricordo male, le ho distribuite in 2 post…)

ecco altre foto...

Ottimo lavoro, Mino77, con questo possiamo dire di aver concluso sulla messa a punto dell'accensione rally femsatronic; anch'io, tempo fa, ho fatto il lavoro da te postato, bobina azzurra px su sistema ceab, la bobina che è montata di serie sulla ceab è proprio di scarsissima qualità....con questa modifica, invece, l'affidabilità diventa totale, e la scintilla torna come dovrebbe essere; unico appunto: nelle accensioni elettroniche in particolare, il traferro, cioè la distanza, tra pick-up ed elemento magnetico-sensibile è elemento di taratura; mi spiego meglio: visto che il cuscinetto di banco della rally lato volano, soprattutto in motori con certo chilometraggio, ha un considerevole gioco, è possibile che, nonostante tute queste cure, giriamo con un anticipo sballato: la casa, con molta faciloneria, devo dire, prescrive o,25 di traferro, ma basta muovere in su o in giù un volano di un motore con un pò di km, che si va da 0,25 a 0,50 minimo; in questi casi, l'unica è di ricorrere ad una strobo, e, facendo alcuni tentativi, magari asolando i fori dello statore, cercando di mantenere il traferro tra pick-up e camma a quote "umane", occorre trovare la posizione che ci faccia mantenere, nel modo meno "ballerino" possibile, i 24° gradi d'ordinanza....e se ci sono riuscito io, col motore della mia rally che, non voglio esagerare, ma ha il banco che minimo minimo ha oltre 100.000 km, ci potete riuscire voi in ogni caso, basta un pò di pazienza;

p.s.: in agenda, tra le prossime cose che devo fare, ho già progettato una revisione completa del motore del mio rallone, anche perchè adesso è veramente spompo......saluti e alla prossima, Sergio.

La bobina alimentazione dovrebbe essere uguale, dico dovrebbe perché fra le tre è l'unica che non ho mai sostituito, ma la ceab dovrebbe rifarla; per il resto, ho sostituito le altre bobine con alcune prelevate da un piatto 180 rally, e l'unico problema è stato che ho dovuto sagomare un minimo le alette col dremel a causa dell'ingombro del pick-up.....

edit: avevi ragione, infatti ho modificato il post all'inizio: la bobina di servizio del piatto statore femsa è assolutamente diversa da quella del piatto a puntine e, manco a farlo apposta, l'estate scorsa ha smesso di funzionare improvvisamente lasciandomi a piedi, tra l'altro è stata l'unica volta che il mio rally 200 mi abbia mai lasciato a piedi...all'improvviso si è spenta e non è più ripartita....ho messo quella ceab che non è fatta esattamente come la piaggio, ma va comunque benissimo, e ce l'ha a catalogo pure la cif

Scusate ma, l'utente Miscul ha fatto una domanda sul 180 SS, e T5rosso risponde sul 200femsa.

Suppongo che intendesse rispondere all'utente fp56, ma sarebbe stato meglio se nella risposta fosse stata quotata la domanda per fugare ogni dubbio.

All'utente miscul invece, suggerisco, per il futuro, di non inserirsi in discussioni già iniziate ma che non hanno nulla di inerente la domanda che fa.

Tra l'altro, questa domanda, posta in questa discussione, non avrà la visibilità che si aspetta.

Invito altresì l'utente Miscul a presentarsi in piazzetta e a riformulare la domanda in una propria discussione.

provata al banco prova, la ceab non dava scintilla, ho sotituito la bobbina ceab con una bobbina di un px a puntine.

beh, il risultato è stato strabiliante, l'ho montata sulla mia rally 200 prima serie al posto della femsa e alla seconda pedalata è partita.

ora ho conservato la fensatronic e sto camminando tranquillamente.

la parte più laboriosa è stato togliere la bobina ceab dalla staffa, non voleva saperne di staccarsi neanche a martellate.

..sempre più rinco, noto solo ora, a distanza di 5 annetti, che l'utente Mino77 aveva già realizzato l'accrocco come quello che ho fatto io qui: http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/68700-oizotronic-vs-femsatronic-vs-ceab?p=1011955post1011955 però penso proprio, in base alle prove da me fatte, che come l'ha montato lui ci siano problemi di interferenza dei fili con la scocca e/o con la chiappa, soprattutto durante il molleggio...alla lunga il cavo A/T della candela potrebbe scorticarsi e creare problemi.....approfitto inoltre per darVi un'altra dritta: non so quanti di voi sappiano che il traferro tra pick-up e camma, ovvero la distanza minima, è elemento di taratura dell'accensione: ciò significa in primis che se il cuscinetto volano è un pò lento possiamo perdere la speranza di una buona messa a punto, vista la posizione di pick-up e camma, e comunque, anche se il cuscinetto è in buone condizioni, ho potuto personalmente verificare anticipi sballati controllati con la stroboscopica...quindi il mio consiglio è: cercate di essere il più possibile precisi con il traferro sui 0,25 e poi procedete, col dremel a ovalizzare i fori di fissaggio dello statore rally, come sul px......ad una verifica con la stroboscopica, avrete un ulteriore sistema per aggiustare l'anticipo sui canonici 23+/- 1°.....non di rado mi è capitato di verificare, in motori rally perfettamente a punto con pick-up nuovo, fili ricablati, bobine nuove anticipi sui 26-27 gradi, che magari vi fanno avere un bello spunto in partenza, ma poi creano problemi di surriscaldamenti sulle lunghe percorrenze...ed ora penso sia veramente tutto....a risentirci presto.....