Faro anteriore a led per vespa PX

E a me m’è venuta pure un’ idea MALATA per costruire una lampadina H4 anabbagliante/ABBAGLIANTE a LED di potenza per PX/PE.

Si prende una H4 alogena standard e la si cannibalizza prendendone la base/attacco H4

Poi si prende un’ opportuno dissipatore: si questo dissipatore si fissano coassialmente n* diodi P7 (o quel che l’è) da 20 W a luce bianca 6500K (ne esistono che si polarizzano direttamente a 12 V).

Cioè.

Dato un certo dissipatore (che dovrà essere per forza di cose passivo e simmetrico fronte-retro), di forma pressoché cilindrica (anche se con alette sulla superficie laterale), il cui asse si in asse con l’ asse vespa/asse del faro).

Sulla base rivolta verso dietro (del dissipatore) si fissa il LED da 20 W n* 1, in una posizione il PIÙ possibile coincidente con la posizione originaria dei filamento anabbagliante della H4 standard.

Sotto questo LED da 20 W n* 1 ci si mette un’ aletta/una placchetta in modo che non spari verso il basso (come tutto sommato è schermato il filamento anabbagliante della H4).

Questo LED da 20 W n* 1 illumina quindi verso dietro e verso l’ alto, situato al meglio nel fuoco della parabola del faro.

Sulla base del dissipatore rivolta verso avanti, si installa il LED da 20 W n* 2 con opportuna lente (per esempio da 30 gradi) che è libero di “sparare” il fascio orizzontalmente in avanti.

Il montaggio del LED da 20 W n* 1 e del LED da 20 W n* 2 va fatta con la maggior accuratezza possibile che siano allineati con l’ asse del dissipatore e con l’ asse del faro, poiché una volta montata questa lampadina H4 a bi-LED, non potremo fare regolazioni singole sui singoli LED né sulla lampadina stessa, potremo solo alzare/abbassare tutta la parabola (tramite la ben nota vitina anteriore inferiore).

Non avremo problemi di surriscaldamento (fatto salvo che il dissipatore sia per LED da 30 W) poiché sarà acceso o il LED dell’ anabbagliante o il LED dell’ ABBAGLIANTE.

Un LED da 20 W spara qualcosa come 1600 lm, cioè l’ emissione equivalente ad una lampadina da auto da 55 W.

All’ impianto vespa ciucceremmo solamente 20 W invece dei 25 W del PX/PE 1ª serie o invece dei 35 W del PX MY.

Chiaramente la parte principale di questa lampadina a bi-LED H4 è il dissipatore; geometricamente comanda la posizione del LED n* 1 che fa da anabbagliante, dovrà stare quasi esattamente dov’è il filamento anabbagliante della H4 alogena, poi, se qusto dissipatore è “oltremodo lungo”, non importa, poiché il LED n* 2 avendo la sua lente di collimazione, può stare pure MOLTO avanti (rispetto al filamento abbagliante della H4 alogena), tanto non <userà> la parabola, il LED n* 2 sparerà luce in avanti con fascio collimato dalla sua lente.

Bisognerà fare un’ opportuna staffa, o comunque trovare un modo furbo di montare questo dissipatore (con montati i 2 LED, 1 avanti e 1 dietro) sulla base della lampadina con attacco H4.

Utilizzando LED con polarizzazione “diretta” a 12 V non ci sarà bisogno neanche di driver particolari: chiaro che nel caso di montaggio su PX standard (=impianto 12 V AC), ai 2 circuiti (=cavi) anabbagliante e ABBAGLIANTE dovremo anteporre un ponte a diodi e condensatore (quindi in totale 2 ponti e 2 diodi) e per sicurezza per ciascun cavo (anabb e ABB) ci potremo mettere un regolatore LM1084 a 12 V (ovviamente montato su dissipatore) così da proteggere da sbalzi di tensione i 2 LED da 20 W.

E a me m’è venuta pure un’ idea MALATA per costruire una lampadina H4 anabbagliante/ABBAGLIANTE a LED di potenza per PX/PE.

Si prende una H4 alogena standard e la si cannibalizza prendendone la base/attacco H4

Poi si prende un’ opportuno dissipatore: si questo dissipatore si fissano coassialmente n* diodi P7 (o quel che l’è) da 20 W a luce bianca 6500K (ne esistono che si polarizzano direttamente a 12 V).

Cioè.

Dato un certo dissipatore (che dovrà essere per forza di cose passivo e simmetrico fronte-retro), di forma pressoché cilindrica (anche se con alette sulla superficie laterale), il cui asse si in asse con l’ asse vespa/asse del faro).

Sulla base rivolta verso dietro (del dissipatore) si fissa il LED da 20 W n* 1, in una posizione il PIÙ possibile coincidente con la posizione originaria dei filamento anabbagliante della H4 standard.

Sotto questo LED da 20 W n* 1 ci si mette un’ aletta/una placchetta in modo che non spari verso il basso (come tutto sommato è schermato il filamento anabbagliante della H4).

Questo LED da 20 W n* 1 illumina quindi verso dietro e verso l’ alto, situato al meglio nel fuoco della parabola del faro.

Sulla base del dissipatore rivolta verso avanti, si installa il LED da 20 W n* 2 con opportuna lente (per esempio da 30 gradi) che è libero di “sparare” il fascio orizzontalmente in avanti.

Il montaggio del LED da 20 W n* 1 e del LED da 20 W n* 2 va fatta con la maggior accuratezza possibile che siano allineati con l’ asse del dissipatore e con l’ asse del faro, poiché una volta montata questa lampadina H4 a bi-LED, non potremo fare regolazioni singole sui singoli LED né sulla lampadina stessa, potremo solo alzare/abbassare tutta la parabola (tramite la ben nota vitina anteriore inferiore).

Non avremo problemi di surriscaldamento (fatto salvo che il dissipatore sia per LED da 30 W) poiché sarà acceso o il LED dell’ anabbagliante o il LED dell’ ABBAGLIANTE.

Un LED da 20 W spara qualcosa come 1600 lm, cioè l’ emissione equivalente ad una lampadina da auto da 55 W.

All’ impianto vespa ciucceremmo solamente 20 W invece dei 25 W del PX/PE 1ª serie o invece dei 35 W del PX MY.

Chiaramente la parte principale di questa lampadina a bi-LED H4 è il dissipatore; geometricamente comanda la posizione del LED n* 1 che fa da anabbagliante, dovrà stare quasi esattamente dov’è il filamento anabbagliante della H4 alogena, poi, se qusto dissipatore è “oltremodo lungo”, non importa, poiché il LED n* 2 avendo la sua lente di collimazione, può stare pure MOLTO avanti (rispetto al filamento abbagliante della H4 alogena), tanto non <userà> la parabola, il LED n* 2 sparerà luce in avanti con fascio collimato dalla sua lente.

Bisognerà fare un’ opportuna staffa, o comunque trovare un modo furbo di montare questo dissipatore (con montati i 2 LED, 1 avanti e 1 dietro) sulla base della lampadina con attacco H4.

Utilizzando LED con polarizzazione “diretta” a 12 V non ci sarà bisogno neanche di driver particolari: chiaro che nel caso di montaggio su PX standard (=impianto 12 V AC), ai 2 circuiti (=cavi) anabbagliante e ABBAGLIANTE dovremo anteporre un ponte a diodi e condensatore (quindi in totale 2 ponti e 2 diodi) e per sicurezza per ciascun cavo (anabb e ABB) ci potremo mettere un regolatore LM1084 a 12 V (ovviamente montato su dissipatore) così da proteggere da sbalzi di tensione i 2 LED da 20 W.

L'idea è interessante ma bisognerebbe inanzi tutto trovare i componenti adatti, ho fatto qualche breve ricerca per il led ma da 12 V ho trovato solo quelli per i faretti da esterno ma a quanto per non c'è una lente per collimare il fascio luminoso, se si andrebbe sui voltaggi ridotti sarebbe molto interessante il SST-90 LUMINUS SST-90-W WN by LED-TECH.de di cui esistono già lenti con angoli precisi Fraen Linse fr LUMINUS SST-50 & SST-90 by LED-TECH.de, l'altro discorso è il dissipatore (che non ho capito ancora come deve essere per l'utilizzo che ne vuoi fare) che deve essere di forma particolare ma per capire la tua idea e il caso che butti giù uno schizzo così da capire meglio.

Cercando meglio ho trovato un led da 12 volt e 1320 lumen BRIDGELUX|BXRA-C1202-00000|ARRAY, COOL WHITE, 1200LM | Farnell Italia con delle lenti paraboliche adatte Your Search Results | Farnell Italia | Results.

L'idea è interessante ma bisognerebbe inanzi tutto trovare i componenti adatti, ho fatto qualche breve ricerca per il led ma da 12 V ho trovato solo quelli per i faretti da esterno ma a quanto per non c'è una lente per collimare il fascio luminoso, se si andrebbe sui voltaggi ridotti sarebbe molto interessante il SST-90 LUMINUS SST-90-W WN by LED-TECH.de di cui esistono già lenti con angoli precisi Fraen Linse fr LUMINUS SST-50 & SST-90 by LED-TECH.de, l'altro discorso è il dissipatore (che non ho capito ancora come deve essere per l'utilizzo che ne vuoi fare) che deve essere di forma particolare ma per capire la tua idea e il caso che butti giù uno schizzo così da capire meglio.

Andando a ricercare un P7 o comunque un LED di potenza da 20 W alimentato "direttamente" a 12 V si semplificherebbe molto la circuiteria di pilotaggio: bastano 2 ponti, 2 condensatori e 2 LM1084 12 V (1 <terna> per circuito anabbagliante e 1 <terna> per circuito ABBAGLIANTE) per comandare i 2 LED per anabb e ABB, a partire dal circuito 12 V AC di una PX/PE 1ª serie (partendado da 12 V AC → 17 Vp → 15.8 V CC con cui alimentare l' LM1084 12 V).

In esterma ratio, avendo a disposizione un LED di potenza da 20 W ma con tensione di alimentazione inferiore a 12 V, il circuito NON si complicherebbe molto: basterebbe prendere un LM1084 adjustable e polarizzarlo (con 2 resistenze R1 e R2) per fargli erogare la tensione desiderata.

Il disegno (non ho AutoCAD ) riporta la vista laterale di questa lampadina H4 a LED con funzione anabb e ABB.

Ovviamente il LED che funge da anabb dobbiamo piazzarlo ESATTAMENTE dove si trova il filamento anabb della H4 standard.

Il LED che funge da ABB, visto che comunque ha una SUA lente di collimazione, non sfruttando la parabola, può stare "lontano a piacere" dalla posizione del LED anabb, il che equivale indirettamente a dire che il dissipatore in alluminio con alette (che andrebbe fatto costruire/tornire ad hoc) può essere lungo <a piacere> (compatibilmente con il NON toccare il vetro del faro) per poter dissipare 20 W di potenza.

Il Ø di tutto l' <accrocco> (dissipatore con 2 LED) che chiamiamo "bulbo" non può avere un diametro più grande di Ø 21 mm altrimenti questa lampadina a LED non entrerebbe nella sede.

Il dissipatore andre dimensionato per dissipare solamente 20 W poiché o sta acceso l' anabb o sta acceso l' aBB, MAI tutti e 2 insieme.

Ovviamente, parallelamente all' asse del cilindro dissipatore andrebbero praticati 2 fori per portare l' alimentazione al LED ABB.

La circuiteria di pilotaggio dei 2 LED (2 ponti, 2 condensatori, 2 LM1084 12V (montati su dissipatore ad alette in alluminio standard) andrebbero collocati "da qualche parte" (per esempio nel nasello della vespa) e da <qui> partirebbe la terna di cavi (nero massa, marrone anabbagliante, viola ABBAGLIANTE) che va a finire nel faro ed alimtentare dunque questa lampadina H4 a LED.

Con riferimento alla lampadina H4 a LED di cui sopra (...non riesco a capire perché non è più possibile editare il proprio messaggio ma tant'è...), una NOTA IMPORTANTE è che TUTTI i cavi/cavetti all' interno della lampadina H4 a LED devono essere cavi con isolamento in silicone, date le temperature in gioco all' interno del "bulbo".

Andando a ricercare un P7 o comunque un LED di potenza da 20 W alimentato "direttamente" a 12 V si semplificherebbe molto la circuiteria di pilotaggio: bastano 2 ponti, 2 condensatori e 2 LM1084 12 V (1 <terna> per circuito anabbagliante e 1 <terna> per circuito ABBAGLIANTE) per comandare i 2 LED per anabb e ABB, a partire dal circuito 12 V AC di una PX/PE 1ª serie (partendado da 12 V AC → 17 Vp → 15.8 V CC con cui alimentare l' LM1084 12 V).

In esterma ratio, avendo a disposizione un LED di potenza da 20 W ma con tensione di alimentazione inferiore a 12 V, il circuito NON si complicherebbe molto: basterebbe prendere un LM1084 adjustable e polarizzarlo (con 2 resistenze R1 e R2) per fargli erogare la tensione desiderata.

Il disegno (non ho AutoCAD ) riporta la vista laterale di questa lampadina H4 a LED con funzione anabb e ABB.

Ovviamente il LED che funge da anabb dobbiamo piazzarlo ESATTAMENTE dove si trova il filamento anabb della H4 standard.

Il LED che funge da ABB, visto che comunque ha una SUA lente di collimazione, non sfruttando la parabola, può stare "lontano a piacere" dalla posizione del LED anabb, il che equivale indirettamente a dire che il dissipatore in alluminio con alette (che andrebbe fatto costruire/tornire ad hoc) può essere lungo <a piacere> (compatibilmente con il NON toccare il vetro del faro) per poter dissipare 20 W di potenza.

Il Ø di tutto l' <accrocco> (dissipatore con 2 LED) che chiamiamo "bulbo" non può avere un diametro più grande di Ø 21 mm altrimenti questa lampadina a LED non entrerebbe nella sede.

Il dissipatore andre dimensionato per dissipare solamente 20 W poiché o sta acceso l' anabb o sta acceso l' aBB, MAI tutti e 2 insieme.

Ovviamente, parallelamente all' asse del cilindro dissipatore andrebbero praticati 2 fori per portare l' alimentazione al LED ABB.

La circuiteria di pilotaggio dei 2 LED (2 ponti, 2 condensatori, 2 LM1084 12V (montati su dissipatore ad alette in alluminio standard) andrebbero collocati "da qualche parte" (per esempio nel nasello della vespa) e da <qui> partirebbe la terna di cavi (nero massa, marrone anabbagliante, viola ABBAGLIANTE) che va a finire nel faro ed alimtentare dunque questa lampadina H4 a LED.

Il progetto è molto interessante ma mi era venuta un altra idea per semplificare il funzionamento: partendo dal concetto che ci serve una luce che punti in avanti (abbagliante) ed una che illumini a terra (anabbagliante) perché non realizzare il tutto con un unico led?

La mia idea e abbastanza semplice si monta il led Bridgelux BRIDGELUX|BXRA-C1202-00000|ARRAY, COOL WHITE, 1200LM | Farnell Italia che è a 12 V con relativa lente http://it.farnell.com/jsp/search/results.jsp;jsessionid=41KOFBMKUWHPSCQLCIQZK0Q?N=110320820&_requestid=15317 su un dissipatore ventilato con dimensioni contenute me sufficiente per il led in questione Dissipatore per 10W 20W High Power LED HEATSINK 12V | eBay e gli si crea un dispositivo motorizzato che gli fa cambiare inclinazione al tutto se si seleziona la modalità abbagliante o anabbagliante. Per il sistema basculante non vedo particolari problemi a realizzarlo l'importante sapere come e fatto il meccanismo elettrico che gli da il movimento e per la parte elettrica lascio l'opinione hai più esperti.

...e gli si crea un dispositivo motorizzato che gli fa cambiare inclinazione al tutto se si seleziona la modalità abbagliante o anabbagliante. Per il sistema basculante non vedo particolari problemi a realizzarlo l'importante sapere come e fatto il meccanismo elettrico che gli da il movimento e per la parte elettrica lascio l'opinione hai più esperti.

Bravo!!!!

A riuscire a realizzarlo, è un' OTTIMA idea!!!!

Il mio progetto prevedere un raddoppio del circuito (2 LED di potenza da 20 W) ma è meccanicamente statico (=non si muove niente): o accendo un LED o accendi l' altro.

Con la tua idea, riuscendo tramite motorizzazione, si parte da un punto "zero" che è la posizione anabbagliante che punta in basso (il quale punto "zero" deve però essere regolabile ) e accendendo l' ABBAGLIANTE si alza fino all' alzo MASSIMO (anche questo punto (=angolo) di alzo massimo deve essere regolabile).

Premesso quanto sopra, vedo ottimamente anche la tua idea; io ho pensato a 2 LED fissi (tipo effettivamente i 2 filamenti della H4 standard) poiché non ho la più pallida idea di cosa esista in commercio di <già fatto> relativamente ad un "alzatore motorizzato" d' angolo con possibilità di taratura manuale sia dell' angolo di partenza (rispetto all' orizzonte) sia dell' angolo di arrivo (rispetto all' orizzonte).

Bravo!!!!

A riuscire a realizzarlo, è un' OTTIMA idea!!!!

Il mio progetto prevedere un raddoppio del circuito (2 LED di potenza da 20 W) ma è meccanicamente statico (=non si muove niente): o accendo un LED o accendi l' altro.

Con la tua idea, riuscendo tramite motorizzazione, si parte da un punto "zero" che è la posizione anabbagliante che punta in basso (il quale punto "zero" deve però essere regolabile ) e accendendo l' ABBAGLIANTE si alza fino all' alzo MASSIMO (anche questo punto (=angolo) di alzo massimo deve essere regolabile).

Premesso quanto sopra, vedo ottimamente anche la tua idea; io ho pensato a 2 LED fissi (tipo effettivamente i 2 filamenti della H4 standard) poiché non ho la più pallida idea di cosa esista in commercio di <già fatto> relativamente ad un "alzatore motorizzato" d' angolo con possibilità di taratura manuale sia dell' angolo di partenza (rispetto all' orizzonte) sia dell' angolo di arrivo (rispetto all' orizzonte).

Per l'attuatore si potrebbe pensare ad una cosa del genere Solenoide a D in c.c. Mini Solenoide Pcb 1.6w 12vdc BLP 133-052-010-620 consegna in 24 ore, in questo caso solo spinge ma per la trazione basta una molla. Per il funzionamento sarebbe da creare il sistema che quando sta a riposo rimane in posizione anabbagliante mentre quando si da tensione il pistone spinge il dissipatore mettendolo in verticale e di fatto passando la luce alla fase di abbagliante. Per le regolazioni si può fare con una vitte che regola la posizione di riposo ed un altra che gestisce il finecorsa della posizione alta.

Per la questione del led alimentato a 12 volt ho dato un occhiata al datasheet del Bridgelux BXRA-1202 e ho visto che ha una tolleranza di voltaggio tra i 11,8 e i 13,8 V ed un assorbimento di soli 1050 mA e 13 watt dando una luminosità di 1320 lumen, se si porta il voltaggio a 13,2 si ottiene una luminosità di 1680 lumen con un assorbimento di 1400 mA. Anche la resistenza termica è notevole visto che sopporta una temperatura di funzionamento di 105 *C con una limite di 150 *C.

Vedendo questo filmato

Per la questione del led alimentato a 12 volt ho dato un occhiata al datasheet del Bridgelux BXRA-1202 e ho visto che ha una tolleranza di voltaggio tra i 11,8 e i 13,8 V ed un assorbimento di soli 1050 mA e 13 watt dando una luminosità di 1320 lumen, se si porta il voltaggio a 13,2 si ottiene una luminosità di 1680 lumen con un assorbimento di 1400 mA. Anche la resistenza termica è notevole visto che sopporta una temperatura di funzionamento di 105 *C con una limite di 150 *C.

Vedendo questo filmato

devo dire che fa davvero parecchia luce.

Ho visto il video.

A parte il fatto che QUALSIASI LED acceso fotografato/videoripreso dal davanti acceso fa <saturare> sempre la camera... ...comunque sì, fa tanta luce e non ho motivo di dubitare che non faccia 1680 lm.

1ª osservazione: hai visto che dissipatore incaxxato?!?!?!? Sembra un dissipatore per una VGA da PC, nel mio PC sulla mia scheda video ho un dissipatore Zalman fatto proprio così.

2ª osservazione: sono d' accordo ad alimentarlo a 13.2 V ma è fattibile solo con vespe PX/PE "normali" con impianto 12 V AC: di picco abbiamo 17 V, dopo ponte a diodi abbiamo 15.8 V che dati in pasto ad un LM1084, questo ci può dare massimo 14.3 V CC, quindi l' LM1084 può essere polarizzato per dare 13.2 V.

Con una vespa come la tua (ormai!!! ) con impianto a 12 V in CC sotto batteria non puoi avere 14.7 V CC per darli ad un LM1084... ...salvo prendere la CC dell' impianto (a motore acceso) che dovrebbe essere proprio 13.2 V CC e allora ecco che lo polarizzi a 13.2 V e quindi 1680 lm; certo, a motore spento, la batteria ti dà circa 1.22-12.3-12.4 V e quindi come luce hai qualcosa meno di 1680 lm, ma chissene!!!

Tieni presente che il diametro di una H4 standard è 21 mm e dunque bisogna partire da un tondino di rame (meglio dell' alluminio, dissipa meglio) e tornirgli le alette; la lunghezza può essere a piacere (salvo non toccare il vetro) e verificato che sia in grado di dissipare 18.5 W.

Comunque, alla fine, sempre intorno ai 18.5÷20 W andiamo a finire

Ho visto il video.

A parte il fatto che QUALSIASI LED acceso fotografato/videoripreso dal davanti acceso fa <saturare> sempre la camera... ...comunque sì, fa tanta luce e non ho motivo di dubitare che non faccia 1680 lm.

1ª osservazione: hai visto che dissipatore incaxxato?!?!?!? Sembra un dissipatore per una VGA da PC, nel mio PC sulla mia scheda video ho un dissipatore Zalman fatto proprio così.

2ª osservazione: sono d' accordo ad alimentarlo a 13.2 V ma è fattibile solo con vespe PX/PE "normali" con impianto 12 V AC: di picco abbiamo 17 V, dopo ponte a diodi abbiamo 15.8 V che dati in pasto ad un LM1084, questo ci può dare massimo 14.3 V CC, quindi l' LM1084 può essere polarizzato per dare 13.2 V.

Con una vespa come la tua (ormai!!! ) con impianto a 12 V in CC sotto batteria non puoi avere 14.7 V CC per darli ad un LM1084... ...salvo prendere la CC dell' impianto (a motore acceso) che dovrebbe essere proprio 13.2 V CC e allora ecco che lo polarizzi a 13.2 V e quindi 1680 lm; certo, a motore spento, la batteria ti dà circa 1.22-12.3-12.4 V e quindi come luce hai qualcosa meno di 1680 lm, ma chissene!!!

Tieni presente che il diametro di una H4 standard è 21 mm e dunque bisogna partire da un tondino di rame (meglio dell' alluminio, dissipa meglio) e tornirgli le alette; la lunghezza può essere a piacere (salvo non toccare il vetro) e verificato che sia in grado di dissipare 18.5 W.

Comunque, alla fine, sempre intorno ai 18.5÷20 W andiamo a finire

Il dissipatore del video deve essere una sorta di banco prova visto che si vedono altri video in cui collauda led decisamente più potenti, per la potenza del led sinceramente mi par che bastano i 1300 lumen emessi a 12 V, facendo un calcolo empirico che 1 watt alogeno sono 13 lumen dividiamo 1320:13= 101,5, passare da una lampadina che ha la potenza di 35 w ad un le che ha una capacita luminosa equivalente ad una da 100 W non mi sembra male. Secondo il datasheet questo led ha una resa di 99 lume per watt assorbito ed ha una resa maggiore delle luci allo xeno che hanno una resa di 95 lumen per watt. Per il dissipatore basta quello solito che ho già citato visto che da dissipare sono solo 13 watt inoltre questo led ha una resistenza al calore doppia rispetto ad un P7.

Se si ha il dubbio che un solo led possa fare poca luce si può sempre metterne due, facendo un conto rapido i due dissipatori affiancati occupano 11 cm x 5,5 mentre ogni lente è larga 45 mm e profonda 20 mm, il faro PX è largo 14 cm ed eliminando la parabola ci si può mettere tranquillamente due led.

Per il sistema motorizzato con la solenoide cosa ne pensi?

Se si ha il dubbio che un solo led possa fare poca luce si può sempre metterne due...

No, NESSUN dubbio che possa far poca luce. Qualsiasi LED di potenza superiore a 10 W fa MOLTA più luce della lampadine ad incandescenza tradizionali, che ricordiamo fare la seguente luce:

· BA20D 25/25 W 500 lm 3000K (?)

· H4 alogena 35/35 W 820/520 lm 3200K

Già avere una lampadina LED che ti spara 900 lm, si va alla grande, ese con lente, come abbagliante va anche molto meglio del fascio abbagliante di una H4 che è ABBASTANZA disperso (=troppo largo).

Per il sistema motorizzato con la solenoide cosa ne pensi?

Ne penso ottime cose.

Avevo anche guardato su eBay dei solenoidi per far fare alla H4 un movimento analogo alla lampadina xenon H4-3 il cui bulbo va avanti e indietro (assialmente) a seconda di anabb e ABB, movimento avanti/dietro da far fare ad uno "specchietto metallico" che maschera/non maschera un LEd piazzato fisso su un dissipatore, ed in effetti ho trovato un po' di solenoidi coassiali che facevano muovere un pistoncino, poi ho lasciato perdere l' idea visto che ho la mia H4-3 xenon da installare (...quando non so, ma la installerò...).

Certo è che è MOLTO arduo fare un attuatore "microscopico" da infilare in un faro anteriore di PX/PE...

Scusami se lo ripeto per l' ennesima volta: la lampadina H4 standard ha Ø 21 mm, QUALSIASI <oggetto> più largo di 21 mm non entra.

Punto.

Quanto sopra (Ømax 21 mm) vale se vogliamo mantenere la struttura del faro con il suo portalampada (per montare una xenon "basta" alesare fino a Ø 24 mm, poi il bloccalampada rimane quello originale come tutto il resto).

Certo, se pensi di STRAVOLGERE la struttura del faro del PX MY, allora possiamo pensare a qualunque accrocco molto più grande di 21 mm.

La mia idea era di costruire una lampadina H4 a LED con Ø 21mm così da poter essere montata TAL QUALE in qualsiasi faro di PX MY.

Visto che stai pensando al solenoide, che pensavi di fare? Di "squartare" la parabola (visto che poi tanto sul LED ci va una lente di collimazione) e quindi mettere su un <accrocco> grande a piacere (compatibilmente con gli spazi dentro il faro?

Ieri sera mi sono divertito su Internet a guardare fari a LED anabb/ABB automobilistici di serie, li monta qualche Audi di alta gamma, dove come LED c'è il disegno stilizzato di una "stellina" che ricorda proprio MOLTO MOLTO un P7, montato su un BEL DISSIPATORE (che è collocato dietro la parabola) ad alette a forma quasi di cubo, ulteriormente raffreddato da una VENTOLA

Certo, a progettare un faro da zero viene pure abbastanza facile mettere LED di potenza a piacere, dissipatori grandi a piacere, ventole e quant' altro

No, NESSUN dubbio che possa far poca luce. Qualsiasi LED di potenza superiore a 10 W fa MOLTA più luce della lampadine ad incandescenza tradizionali, che ricordiamo fare la seguente luce:

· BA20D 25/25 W 500 lm 3000K (?)

· H4 alogena 35/35 W 820/520 lm 3200K

Già avere una lampadina LED che ti spara 900 lm, si va alla grande, ese con lente, come abbagliante va anche molto meglio del fascio abbagliante di una H4 che è ABBASTANZA disperso (=troppo largo).

 

 

Ne penso ottime cose.

Avevo anche guardato su eBay dei solenoidi per far fare alla H4 un movimento analogo alla lampadina xenon H4-3 il cui bulbo va avanti e indietro (assialmente) a seconda di anabb e ABB, movimento avanti/dietro da far fare ad uno "specchietto metallico" che maschera/non maschera un LEd piazzato fisso su un dissipatore, ed in effetti ho trovato un po' di solenoidi coassiali che facevano muovere un pistoncino, poi ho lasciato perdere l' idea visto che ho la mia H4-3 xenon da installare (...quando non so, ma la installerò...).

Certo è che è MOLTO arduo fare un attuatore "microscopico" da infilare in un faro anteriore di PX/PE...

Scusami se lo ripeto per l' ennesima volta: la lampadina H4 standard ha Ø 21 mm, QUALSIASI <oggetto> più largo di 21 mm non entra.

Punto.

Quanto sopra (Ømax 21 mm) vale se vogliamo mantenere la struttura del faro con il suo portalampada (per montare una xenon "basta" alesare fino a Ø 24 mm, poi il bloccalampada rimane quello originale come tutto il resto).

Certo, se pensi di STRAVOLGERE la struttura del faro del PX MY, allora possiamo pensare a qualunque accrocco molto più grande di 21 mm.

La mia idea era di costruire una lampadina H4 a LED con Ø 21mm così da poter essere montata TAL QUALE in qualsiasi faro di PX MY.

Visto che stai pensando al solenoide, che pensavi di fare? Di "squartare" la parabola (visto che poi tanto sul LED ci va una lente di collimazione) e quindi mettere su un <accrocco> grande a piacere (compatibilmente con gli spazi dentro il faro?

Ieri sera mi sono divertito su Internet a guardare fari a LED anabb/ABB automobilistici di serie, li monta qualche Audi di alta gamma, dove come LED c'è il disegno stilizzato di una "stellina" che ricorda proprio MOLTO MOLTO un P7, montato su un BEL DISSIPATORE (che è collocato dietro la parabola) ad alette a forma quasi di cubo, ulteriormente raffreddato da una VENTOLA

Certo, a progettare un faro da zero viene pure abbastanza facile mettere LED di potenza a piacere, dissipatori grandi a piacere, ventole e quant' altro

Le soluzioni per la costruzione del faro possono essere tre:

1) asportare completamente la parabola e sistemare tutto il sistema come più fa comodo con l'eventualità se si vuole di installare anche due led

2) tagliare la parte finale della parabola così da ottenere un foro da 45 cm di diametro cosi da poter montare montare prima il sistema completo di lente e poi infilare il faro facendo attenzione a lasciare uno spazio sufficiente al movimento della lente (due centimetri d'aria tra la lente e la parabola in posizione abbagliante)

3) Separare il vetro dalla parabola (non mi ricordo se sul faro PX e possibile) installare sul retro il sistema con dissipatore (avendo avuto l'accortezza di tenerlo almeno un centimetro più in dietro rispetto alla fine del faro) su cui viene montato un spessore (che può essere ricavato anche da un dissipatore come questo WAKEFIELD SOLUTIONS|19757-S-AB|HEAT SINK, LS PACKAGE | Farnell Italia in maniera da portare più avanti il led lasciando la possibilità di alzare ed abbassare il tutto, la lente viene montata dopo aver posizionato la parabola. L'effetto che si avrà sarà di avere una parabola con al interno una seconda parabola più piccola.

Per tutte le soluzioni userei un dissipatore spesso solo 12 mm mentre per il discorso della solenoide non credo che ci sia un particolare problema a piazzarla visto che è grande 20x16x13 mm, casomai che ci fossero problemi per sistemare il sistema a spinta si può mettere un sistema analogo in trazione usando una solenoide diversa Solenoide a D in c.c. Mini Solenoide Pcb 1.2w 12vdc BLP 134-052-620-620 consegna in 24 ore. Nella parte inferiore o superiore della parabola si dovrebbe riuscire a ricavare lo spazio per installare la solenoide senza dover distruggere la parabola.

3) Separare il vetro dalla parabola (non mi ricordo se sul faro PX e possibile)

In condizioni normali, no ma di violenza sì

Su Youtube ho visto il video di un ragazzo statunitense che per montare un lenticolare per xenon su un faro normale, mette il faro "normale" su un telaio di legno, lo picchia dentro un forno e lo tiene a 300*C per 3 minuti, lo tira fuori e con una spatola (e guanti spessi ) separa il vetro dalla parabola :Lol_5:

Per tutte le soluzioni userei un dissipatore spesso solo 12 mm mentre per il discorso della solenoide non credo che ci sia un particolare problema a piazzarla visto che è grande 20x16x13 mm, casomai che ci fossero problemi per sistemare il sistema a spinta si può mettere un sistema analogo in trazione usando una solenoide diversa Solenoide a D in c.c. Mini Solenoide Pcb 1.2w 12vdc BLP 134-052-620-620 consegna in 24 ore. Nella parte inferiore o superiore della parabola si dovrebbe riuscire a ricavare lo spazio per installare la solenoide senza dover distruggere la parabola

Sì, è una bellissima idea, richiede un bello studio e un po' di prove sul campo, ma è sicuramente fattibile

Se come base per il nostro fanale a led si usa la parabola del PX 1 serie si risolvono diversi problemi visto che come si nota dalla foto ha un foro molto grande, misurando un portalampada che ho a casa il foro per l'incastro e di 41 mm mentre il portalampada sporge dal faro per ben 35 cm. Con questi spazzi si può tranquillamente collocare il dissipatore sul retro del faro senza fare modifiche alla parabola e grazie al foro molto grande non dovrebbero essere problemi per il movimento. Per quanto riguarda la separazione del vetro dalla parabola per innestare la lente secondo me con un po di pazienza si riesce a separare le due parti anche perché non e che sia saldata al massimo e incollata o innestata. Un altro vantaggio di quel tipo di faro e che avendo il vetro con la superficie complessa non si può notare facilmente il led con la parabola quindi non si dovrebbe avere problemi in caso di eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine.

Purtroppo attualmente non ho sottomano un faro del genere da cui rilevare le misure altrimenti butterei giù senza problemi un disegno della staffa di montaggio e del meccanismo di regolazione.

Cercando un po? ho trovato un tipo che ha trasformato a led il fanale della sua frullovespa Vespa Scooter with LED lights

Se come base per il nostro fanale a led si usa la parabola del PX 1 serie si risolvono diversi problemi visto che come si nota dalla foto

Qui a casa ho ancora il faro anteriore originale del PE 1ª serie: dimmi che misure vuoi sapere e te le faccio

Cercando un po? ho trovato un tipo che ha trasformato a led il fanale della sua frullovespa Vespa Scooter with LED lights

Un pazzo scatenato che però ha fatto un lavoro ECCEZIONALE

Addirittura 3 LED Cree XR-E per l' anabbagliante e 3 LED Seoul P7 LED per l' ABBAGLIANTE :orrore: :Lol_5:

Comunque da ciò che vedo che il <pazzo> ha realizzato, la "cosa" fondamentale è il megadissipatore, mentre la parabole costituiscono il dissipatore di 1* livello mentre il megadissipatore costituisce il dissipatore di 2* livello.

L' unica cosa che non ho capito è, dopo che si vedono i 6 LED montato sulla base del megadissipatore con il loro bravo cablaggio, come ha fatto a picchiarci su le parabole ("reflector" come li chiami lui) senza tranciare i cavi (avrà creato delle sedi per non toccare i cavi?), poi, intuisco io, ha usato della resian epossidica che TRASMETTE IL CALORE per creare un ponte termico tra i "reflector" e il megadissipatore.

Ottimo lavoro veramente, dove il pezzo forte è il megadissipatore.

Chissà se gli scriviamo se ci dà il disegno quotato del megadissipatore?

Qui a casa ho ancora il faro anteriore originale del PE 1ª serie: dimmi che misure vuoi sapere e te le faccio

 

 

Un pazzo scatenato che però ha fatto un lavoro ECCEZIONALE

Addirittura 3 LED Cree XR-E per l' anabbagliante e 3 LED Seoul P7 LED per l' ABBAGLIANTE :orrore: :Lol_5:

Comunque da ciò che vedo che il <pazzo> ha realizzato, la "cosa" fondamentale è il megadissipatore, mentre la parabole costituiscono il dissipatore di 1* livello mentre il megadissipatore costituisce il dissipatore di 2* livello.

L' unica cosa che non ho capito è, dopo che si vedono i 6 LED montato sulla base del megadissipatore con il loro bravo cablaggio, come ha fatto a picchiarci su le parabole ("reflector" come li chiami lui) senza tranciare i cavi (avrà creato delle sedi per non toccare i cavi?), poi, intuisco io, ha usato della resian epossidica che TRASMETTE IL CALORE per creare un ponte termico tra i "reflector" e il megadissipatore.

Ottimo lavoro veramente, dove il pezzo forte è il megadissipatore.

Chissà se gli scriviamo se ci dà il disegno quotato del megadissipatore?

Il lavoro che ha fatto non è da poco solo non capisco oltre il variare di intensità dovuto al uso di led diversi come fa orientare la posizione abbagliante ed anabbagliante del faro.

Ho fatto uno piccolo schizzo della mia idea di fanale a led motorizzato.

Il disegno non è in scala e lo realizzato a memoria quindi ci potrebbero essere degli errori o dimenticanze (sono più di 6 mesi che non apro un manubrio PX), nel disegno il sistema si trova in posizione anabbagliante con la solenoide in riposo e le molle che tengono la lente verso il basso, se si da corrente alla solenoide il pistone spinge sulla staffa vincendo la forza delle molle portando il sistema in verticale in posizione abbagliante. La solenoide e fissata da una staffa tenuta ferma dalla vite di regolazione della parabola.

Per ora e una bozza e per vedere la realizzazione pratica sarebbero da prendere tutte le misure al interno del faro ma in teoria gli spazzi di realizzazione ci sono tutti.

Il lavoro che ha fatto non è da poco solo non capisco oltre il variare di intensità dovuto al uso di led diversi come fa orientare la posizione abbagliante ed anabbagliante del faro.

Non li orienta per niente: è tutto fisso!!!

Ha allineato perfettamente tutti e 6 i LED all' inizio, alza e abbassa tutto con la vitina sotto il faro.

Gli orientamenti iniziali prevedono che i LED Cree XR-E sparino <da anabbaglianti> e i LED P7 sparino <da ABBAGLIANTI>.

Addirittura, per illuminare meglio il campo vicino, ha parzialmente tagliato i "reflector" in modo tale da consentire al fascio di illuminare immediatamente (=sotto) davanti la vespa.

Infatti menziona il fatto che (a differenza di un' auto) per uno scooter è molto comodo poter illuminare 1 m davanti il parafango, mentre si parcheggia o comunque si muove la vespa quasi da fermo.

Hai letto di quando menziona che a motore acceso alimenta i LED a 13.2 V (e quindi illuminano in maniera molto incaxxata) e a motore spento alimenta i LED a 12 V e quindi con luce più attenuata?

Non li orienta per niente: è tutto fisso!!!

Ha allineato perfettamente tutti e 6 i LED all' inizio, alza e abbassa tutto con la vitina sotto il faro.

Gli orientamenti iniziali prevedono che i LED Cree XR-E sparino <da anabbaglianti> e i LED P7 sparino <da ABBAGLIANTI>.

Addirittura, per illuminare meglio il campo vicino, ha parzialmente tagliato i "reflector" in modo tale da consentire al fascio di illuminare immediatamente (=sotto) davanti la vespa.

Infatti menziona il fatto che (a differenza di un' auto) per uno scooter è molto comodo poter illuminare 1 m davanti il parafango, mentre si parcheggia o comunque si muove la vespa quasi da fermo.

Hai letto di quando menziona che a motore acceso alimenta i LED a 13.2 V (e quindi illuminano in maniera molto incaxxata) e a motore spento alimenta i LED a 12 V e quindi con luce più attenuata?

Ma con questo sistema si ha sempre il risultato di abbagliare chi viene verso di noi visto che il fascio luminoso non è orientato verso terra o al contrario se si orienta la parabola in maniera che l'anabbagliante faccia il suo lavoro gli abbaglianti non avranno profondità.

Ma con questo sistema si ha sempre il risultato di abbagliare chi viene verso di noi visto che il fascio luminoso non è orientato verso terra o al contrario se si orienta la parabola in maniera che l'anabbagliante faccia il suo lavoro gli abbaglianti non avranno profondità.

No. Guarda bene le foto dei fasci luminosi sul portone del garage sia della lampadina H4 standard (sia da anabb che da ABB) che della sua lampadina a (pluri)LED (sia da anabb che da ABB).

L' anabb della H4 ha un pattern orizzontale allungato mentre l' anabb dei LED ha un pattern (quasi) perfettamente circolare, ma nel paragone si vede chiaramente che il fascio dell' anabb LED punta (leggermente) più in basso dell' anabb H4.

Il fascio dell' ABB H4 (anche questo orizzontale allungato) punta "orizzontale" e il fascio dell' ABB LED (anche questo (quasi) perfettamente circolare) punta pure lui "orizzontale".

Poi, da <questo> punto, muovendo tutto il faro (con la vitina sotto) alza e abbassa entrambi i fasci ma parte dal punto di partenza che l' angolo dei LED anabb è più basso dell' angolo dei LED ABB, poi alzando e abbassando tutto il faro regola essenzialmente l' anabb per far sì da non abbagliare: a questo punto l' ABB punta (=deve puntare) orizzontale in modo da andare a perdita d' occhio.

Ho fatto uno piccolo schizzo della mia idea di fanale a led motorizzato

Sì, la tua idea mi piace.

Se ho capito bene il disegno, la molla è una di quelle molle con le spire "staccate" per cui dalla sua posizione di riposo può sia spingere che tirare.

A riposo la molla è messa in modo che la lampadina LED punti in basso (anabb); attivando l' ABB dai tensione al solenoide che spinge e alza tutto per andare orizzontale.

E' così?

Si esatto anche se non è che abbia pensato delle molle precise l'importante è che in posizione anabbagliante tengano la lente verso il basso mentre quando la solenoide è attiva devono essere sufficientemente morbide in maniera che il pistone possa tenderle ulteriormente.

Nel disegno mancano le due viti che regoleranno i fine corsa delle due posizioni.

Nel disegno mancano le due viti che regoleranno i fine corsa delle due posizioni.

...che è (=i fine corsa) la cosa (quasi) più importante

...che è (=i fine corsa) la cosa (quasi) più importante

A livello costruttivo le viti di regolazione sono una cosa molto semplice visto che basta fare in maniera che dal dissipatore partano due viti che vadano a poggiare contro la parabola nelle due posizioni cosi che svitando o avvitando si regoli la posizione voluta.